Ремонт гаражных ворот(распашных, секционных, автоматических)-инструкция, цена, видео

Ремонт гаражных ворот: особенности ремонта различных видов ворот

К ремонту готов!

Самостоятельно ремонт гаража выполнять иногда приходиться, не звать же на помощь строительные бригады. Мой гараж – моя крепость!

И все бы ничего, если это была стационарная коробка. Но есть, например, автоматические гаражные ворота, ремонт которых самому выполнить порой бывает сложно. Механизм серьезный, узлов много, и что с ними делать – непонятно. Постараемся разъяснить основные мероприятия по ремонту различных конструкций ворот в вашем гараже.

Ворота – подвижные, они постоянно испытывают нагрузки на узлы и опоры, изнашиваются и ломаются. Поэтому их ремонтируют чаще, чем стены, пол, и потолок. Но характер поломки, а, значит, и ваши действия, будут зависеть не от частоты использования механизма, а от его типа. И инструкция будет разная, даже на самом начальном этапе.

Ворота распашные

Как правило, такой тип ворот имеет двухдверную конструкцию, то есть, состоит из двух створок-полотен. Они навешены на отдельные петли, поворачиваются на них – и за счет этого и открываются. Нагрузка на петли большая, поэтому именно они в данной конструкции чаще всего и ломаются.

  • Как правило, многие владельцы гаражей не желают возиться с мелким ремонтом недорогих элементов, поэтому меняют петли (см. Петли для металлических дверей — нюансы выбора ) целиком, и сразу – на всех створках. Если же вы выберите в приоритет кропотливую работу, то гаражные ворота распашные ремонт будут ждать, пока вы не притранспортируете на место минимум сварочный аппарат. Разумеется, если у вас металлические полотна (деревянных сегодня днем с факелом не найдешь).

Петли после приварки

  • Еще одна проблема для железных распашных ворот – провисание створок. Это не из-за петель, а из-за деформации каркаса. Сварили из уголков каркас (см. Как сварить гаражные ворота — ход работы ), представляющий собой банальный прямоугольник, не укрепили поперечинами, и приварили к нему с наружной стороны лист металла. Такие ворота вы найдете на тысячах фото в интернете в какой-нибудь непрофессиональной рубрике «самодельное».

Створка получилась тяжелая, и каркас «повело». Такие неисправности не устраняются локально, здесь нужно исключительно менять створки. Можно эти же снять и переделать. Но не забыть ребра жесткости для каркаса.

Совет! Вообще, для тяжелых распашных ворот действует одна универсальная рекомендация: хотите, чтобы створки не провисали – как можно меньше открывайте ворота. И не в коем случае не оставляйте их открытыми. Если появилась такая необходимость – под каждую створку нужно подложить опору, и не просто засунуть деревяшку, а вбить клин.

  • Для металлических створок причиной ремонта может стать коррозия, для деревянных – гниение или плесень, а также поражение насекомыми. Способ, которым с этим бороться, выбирается в зависимости от объем пораженного участка и целесообразности замены полотен.

Снятие распашных створок – дело проблематичное…

Ворота секционные

Эта конструкция более современна, скажет, на несколько тысяч лет современнее. Но и она тоже ломается. И даже чаще, потому что – сложнее.

Обычно гаражные ворота секционные ремонт подразумевают такой: проводится детали или узла, который вышел из строя. Самые частые неисправности – в электрике или в пружинах, если ворота механические, секционного типа. Ниже посмотрим на самые типичные проблемы.

Заклинивание ворот

Типичная неисправность, которая, преимущественно связана с износом или механической поломкой роликов качения. В современных модификациях такие ролики покрываются прочным пластиком или нейлоном, и со временем это покрытие неравномерно изнашивается. Нарушается геометрия качения, и ворота «переклинивает».

Важно! Такую неисправность можно спровоцировать самому, если самостоятельно неправильно установить ролики при монтаже ворот. Будьте бдительны, враг не дремлет!

Заклинивание секционных ворот

Полотно упало и не поднимается

Тогда на гаражные секционные ворота ремонт обрушивается в виде демонтажа механизма для замены торсионной пружины. Если у вас дорогая система, тогда падение полотна непосредственно на машину во время въезда/выезда будет исключено. Поэтому вариант «упало» для дорогих ворот исключается, но «не поднимается» — остается.

Важно! Менять пружину надо и при обрыве, и при деформации. Вернуть конфигурацию пружине у вас не получится даже волшебной палочкой.
Но непременно при такой неисправности обратите внимание на причину ее появления – это в большинстве случаев перегруз системы, то есть, повышенная нагрузка на пружину.Отрегулируйте балансировку или исправьте перекос. И весы проверьте.

Это были две типичные, распространенные неисправности. Для полного перечня возможных проблем есть руководство по эксплуатации секционных ворот для гаражей. Или смотрите видео полного руководства таких конструкций.

Ворота-рольставни

Это тоже автоматические ворота гаражные, ремонт которых преимущественно связан только лишь с выходом из строя пружины механики либо электродеталей привода. Все остальные неполадки в процентном соотношении занимают ничтожно малую долю от всего объема поломок. Замена автоматики проводится согласно правилам, для каждого механизма они индивидуальны.

Частичный ремонт системы возможен, когда имеется деформация ламелей. Тогда всю систему менять смысла нет, но, все равно, разбирать конструкцию приходится.

Общий случай

Иногда ремонт необходим, когда нужно провести утепление гаража (см. Утепление дверей гаража: что надо делать ) – и это с дефектом ворот не связано, скорее, это косметика. Цена на весь ремонт будет зависеть от типа конструкции и вида утеплительного материала, который вы будете монтировать на полотна.

Роллеты утепляются только по бокам, отдельную ламель еще пока никто до сегодняшнего дня не утеплял.

Как сделать ленточный фундамент для забора своими руками

Строительство ленточного фундамента для забора

Выбор типа фундамента для забора зависит от его назначения и материалов, которые решено применить при устройстве. Главным критерием становится вес конструкций, устанавливаемых выше уровня грунта. Массивный забор потребует применения мощного фундамента. Легкий забор позволит облегчить подземную часть сооружения, выбрав более компактные решения, его легче сделать своими руками.

Готовый ленточный фундамент для забора из профнастила

При ведении строительства из кирпича или малоразмерных стеновых блоков практически никакого иного выбора, кроме ленточного фундамента, у застройщика не остается. Однако ленточный фундамент может применяться и в других случаях. Когда есть потребность полностью отделить территорию, не оставив никакого зазора между грунтом и ограждением, то он также будет самым разумным решением.

Примером такого выбора может быть ленточный фундамент под забор из сетки или профнастила. По сравнению со столбами на отдельных основаниях ленточный фундамент более дорогой и трудоемкий вариант. Но он гарантирует надежность и максимальный уровень изолированности.

Варианты ленточного фундамента для забора

Хотя устройство такого фундамента обойдется недешево, в любом случае существуют варианты для снижения расходов.

Схема устройства ленточного фундамента для забора

Фундамент может делаться в виде сплошной монолитной стены, основание которой находится на уровне глубины промерзания грунта, а верхний срез выходить на проектную отметку выше уровня рельефа. Несколько более экономный способ заключается в устройстве монолитных столбчатых фундаментов, связанных между собой монолитными ригелями. Стоимость такого фундамента ниже.

Устойчивость конструкции к морозному пучению обеспечивается глубиной заложения столбчатых фундаментов.

Ригеля выполняют функцию фундаментных балок или ростверка, распределяют вес промежуточных секций забора на столбчатые фундаменты. От морозного пучения они предохраняют песчаной подушкой и боковой обсыпкой.
В отдельных случаях можно использовать ригеля из сборного железобетона, но это скорее экзотический вариант, применяемый при избытке подходящих материалов от разборки других строений.

Устройство песчаной подушки под фундамент

Строительство практически любого фундамента для забора можно осуществить своими руками.

Материалы для ленточного фундамента

Выбор возможностей невелик. Можно уверенно использовать лишь монолитный бетон и бутобетон. Те же материалы применяют, ведя строительство любого монолитного фундамента иного назначения. Монолитный бетон будет дороже, хотя и более технологичным. Бутобетон позволит использовать подручные ресурсы в виде местного камня или крупной гальки, стоимость которых будет существенно ниже, а также выполнить часть работы своими руками.

Можно воспользоваться кирпичными обломками от разборки стен. Следует учесть, что далеко не все минеральные ресурсы стоит применять для забутовки. К рекомендуемым материалам относится гранит и базальт. Более мягкие породы камня, такие как известняк или иные меловые отложения, ниже уровня грунта применять не стоит.

Пример фундамента под забор из природного камня

При этом необходимо учесть, что бутобетонное основание не удастся армировать подходящим образом.
Поэтому при существенных нагрузках от стены ограждения или слабых грунтах с высоким уровнем подземных вод лучше воздержаться от такого решения.

Ширина и глубина ленточного фундамента

Ленточный фундамент для забора в общем случае должен быть несколько шире, чем опирающаяся на него стена. Например, если забор строится из кирпича длиной в 25 сантиметров, то надо остановиться на ширине фундамента в 0,3 метра. Применяя штучные блоки шириной в 20 сантиметров, фундамент следует делать 0,25 метра шириной.

Когда забор имеет разную толщину элементов, например, столбов и примыкающих элементов ограждения, то ширина фундамента определятся таким же образом, с учетом разной геометрии. Отметка несущих опор фундамента или всей ленты при одной глубине заложения не может быть меньше уровня промерзания грунта вашего региона.

Схема устройства и размеры монолитного ленточного фундамента

Узнать нормативную глубину промерзания можно в нормативной документации, например, в СНиП 2.02.01-83*.

Применение монолитного бетона

Самым дорогим и технологичным способом строительства ленточного фундамента будет применение монолитного бетона. При этом все технологические приемы и последовательность работ не отличаются от тех, что применяют в большинстве иных случаев, создавая такие же конструкции. Марка бетона выбирается в зависимости от нагрузок. Нагрузка на основание определяется выбором материала для стены ограждения и ее высоты.

Массивный забор с кирпичными стенами из керамического или силикатного материала потребует применения бетона марки В25. Если решено применять более легкий материал или ограничиться небольшой высотой, то можно использовать бетон марки В20, стоимость которого ниже. При этом необходимо соблюдать все требования по укладке бетона. Работы надо вести в теплое время года, не допуская промерзания основания и бетонной смеси.

Пример массивного бетонного фундамента под забор из кирпича

Применение морозостойких добавок для бетона возможно, но они создают определенные риски. Добавки позволят уложить смесь, но для набора прочности все равно нужны положительные температуры.

Бетон следует тщательно уплотнять. Это делается либо методом штыкования, либо при помощи вибробулавы. При штыковании используют кусок арматуры диаметром от 12 миллиметров. При укладке бетонной смеси в жаркую погоду необходимо защитить ее от высыхания. Для этого участок монолитной конструкции укрывают полиэтиленовой пленкой и периодически орошают водой в течение нескольких дней.

Применение бутового бетона

Бутобетон практически не имеет технологических отличий при устройстве конструкций от традиционного монолитного. Разница заключается лишь в более крупном заполнителе, укладываемом отдельно от бетонной смеси. Поэтому такой тип фундамента предпочитают любители строить своими руками.

Процесс заливки бутового фундамента

Каменное заполнение выкладывается рядами высотой до 30 сантиметров и на всю ширину фундамента. После чего заливается бетонная смесь или песчано-цементный раствор чуть выше уровня забутовки.

Очень важно тщательно заполнить все пустоты между камнями бетоном. Иногда последовательность работ иная. В небольшой слой бетона или раствора, высотой до 15 сантиметров, утапливаются элементы забутовки. Выбор приемов зависит от конкретных обстоятельств и размеров материала. Для осадки смеси и распределению ее по пустотам придется применять только штыкование, так как работе вибробулавы будут мешать крупные бутовые элементы. Это снижает технологичность и увеличивает трудозатраты, но позволяет выполнить работу своими руками.

Уход за свежеуложенным бетоном осуществляется так же, как и при обычном монолите. Требуется либо защита от промораживания, либо орошение водой в период схватывания.

Схема устройства бутового фундамента для забора

Устройство траншеи и грунтового основания

Траншея, или котлован под фундамент выполняется на глубину, несколько превышающую отметку низа бетона. Это требование обусловлено том, что бетонная конструкция должна покоиться не на природном грунте, а на песчаной подсыпке толщиной в 150 миллиметров, которая легко выполняется своими руками. Она делается их песка средней крупности и тщательно утрамбовывается.

Следует обратить внимание, что грунт основания не должен потерять своих начальных свойств. То есть, недопустимо его промораживание, замачивание и разуплотнение. В случае если произошли такие трансформации, нарушенный слой грунта заменяется на песчаную засыпку нужной толщины с обязательным уплотнением. Ширина траншеи в верхней части обусловлена видом грунта и углом его естественного откоса. В основании она будет на 20–30 сантиметров шире толщины фундамента для устройства песчаной подушки и установки опалубки.

устройство траншеи для заливки фундамента

В отдельных случаях опалубка для бутобетонного фундамента необязательна. Строительство ведется путем заполнения траншеи забутовкой и заливкой фундамента бетонной смесью.

Такой вариант возможен в плотных, твердых и сухих глинистых грунтах. Но в общем случае опалубка необходима. Траншея после устройства фундамента засыпается песком средней крупности с послойным уплотнением. Применение глинистых грунтов для этого крайне не желательно. При намокании и последующем замерзании они могут вызывать значительные деформирующие и выталкивающие усилия, негативно воздействующие на конструкцию.

Особенности устройства ростверка

Фундамент под относительно легкие конструкции может выполняться в виде ростверка. При этом основные опоры, на которых устанавливаются колонны или стойки забора, заливаются на глубину промерзания.

Чертеж для монтажа ростверка фундамента

В зависимости от применяемого типа бетонирования они выполняются как бетонный или бутобетонный ленточный фундамент. Участок, выполняемый в виде ригеля или фундаментной балки, закладывается на глубину в 0,5–0,75 метра.

Его подошва отливается на песчаной подушке толщиной 25–30 сантиметров уплотненного песка средней крупности. Элемент засыпается с боков песком на ширину в 15–20 сантиметров, эту работу можно сделать своими руками.

Такое решение позволяет распределить вес на основные фундаментные опоры, при этом предохранив элементы ростверка от морозного пучения грунта. Высота всех элементов фундамента выводится под проектную отметку, определенную для этого участка ограждения. Ростверк не стоит делать из бутобетона, так как его невозможно армировать. Бетонирование элементов фундамента одной высоты следует проводить одновременно как опорной части, так и ростверковой.

Пример монтажа ростверка фундамента для забора

Армирование

Ленточный фундамент для забора работает в достаточно сложных условиях. Прежде всего, по причине своей протяженности и из-за отсутствия поперечных элементов. Поэтому высока вероятность появления трещин и деформаций в основании, которые могут привести к разрушению ограждающей конструкции сооружения. Хотя это требование нельзя считать обязательным, но, если есть возможность и желание, лучше его реализовать.

Оптимальным вариантом армирования будет установка двух поясов из арматуры диаметром от 12 миллиметров, с шагом в поперечном направлении в 100–150 миллиметров. Продольную арматуру следует перевязать через 30–40 сантиметров поперечными стержнями. Армирование ростверка необходимо как в средней части, для восприятия изгибающих нагрузок, так и в местах примыкания к столбчатым фундаментам. Армирование следует рассчитывать с учетом нагрузки на ростверк. Но минимальным требованием можно считать использование трех арматурных стержней диаметром 12 миллиметров в среднем и нижнем сечении и трех стержней того же диаметра длиной около метра — в верхнем, в местах примыкания ростверка к заглубленной части фундамента.

Выполняя армирование своими руками, не забывайте требования по обеспечению защитного слоя бетона. Толщина его от внешней грани любого бетонного элемента до наружной поверхности арматуры не должна быть менее пяти сантиметров. Опалубка элемента определяет его внешнюю грань, контроль зазоров проводится до начала бетонирования. В процессе заливки фундамента при необходимости производится установка закладных элементов.

Гидроизоляция

Фундамент под ограду с кирпичными столбами не требует устройства обмазочной гидроизоляции, в отличие от фундаментов зданий. Хотя если она будет сделана, хуже не будет, бетон меньше подвергнется воздействию грунтовых вод. А вот вертикальную гидроизоляцию между бетонным основанием и кирпичными или блочными стеновыми элементами сделать нужно обязательно.

Для нее можно использовать один-два слоя гидроизола, рубероида или аналогичного материала. Выбор определяется разницей цен на них. Установка гидроизоляции выполняется по слою битумной мастики.

Опалубка для забора

Строя забор вокруг участка своими руками или при помощи наемных специалистов, нужно понимать, как правильно выполняются необходимые работы. Рассмотрим вопрос о том, как сделать опалубку для забора.

Готовая опалубка для заливки фундамента

Зачем она нужна

Даже относительно легкий забор из профильных труб и листовых материалов нуждается в фундаменте. Внешний вид ограждения, его вертикальность и правильная геометрия зависят от того, насколько надежно он закреплен в грунте. Покосившийся забор стоимостью в несколько десятков тысяч рублей будет ежедневно портить настроение хозяину, решившему сберечь пару тысяч на фундаменте.

На забор воздействуют ветровые нагрузки, посредством столбов передаваемые на фундаменты. Но большее влияние оказывают подвижки грунта в результате осадок и морозного пучения. Даже незначительные крены вызывают видимое смещение столбов и могут привести к появлению трещин в кирпичных элементах ограждения. Поэтому забор ставится на надежный фундамент.

Обычно его делают из монолитного бетона. Это не очень сложная, хотя и трудоемкая работа, которую многие стремятся выполнить своими руками для экономии.

Так выглядит залитый в опалубку бетон

Для бетонного монолита требуется опалубка, которая и формирует его будущую геометрию.

Материалы для опалубки

Выбор материалов, из которых можно сделать опалубку, практически неограничен. Перечисление можно начать со специальной водостойкой фанеры и закончить упоминанием строительного мусора в виде кусков досок и жести, о чем знают все любители строить своими руками. Влияние на выбор оказывают только предпочтения застройщика. Однако далеко не всегда бесплатное оказывается рациональным.

Для опалубок важным экономическим критерием является число циклов оборачиваемости. Поэтому, если на какую-то одноразовую работу можно применить гнилой горбыль, то для многократного воспроизводства типового элемента выгоднее использовать даже импортную водостойкую фанеру. Типовым выбором профессионалов являются три материала:

  • Обрезная доска толщиной около тридцати миллиметров;
  • Водостойкая фанера толщиной от одного сантиметра;
  • Древесная ОСБ плита толщиной от одного сантиметра.

Помимо материалов, которые сформируют внешнюю поверхность монолитного изделия, потребуется некоторое количество бруса для укрепления вертикальных стенок и изготовления подпорок. Для этого достаточно материала сечением три–пять сантиметров.

Как и куда она устанавливается

Опалубка будет определять геометрию вашего фундамента. Поэтому устанавливается она строго там, где этот фундамент должен находиться не только в плане, но и по высоте. Следует учитывать свойство бетона давать усадку при схватывании и необходимость осаживания бетонной смеси путем вибрирования или штыкования в момент укладки. Соответственно высота опалубки должна быть выше проектной отметки бетона на три–пять сантиметров. Опалубка монтируется на подготовленное основание под забор, то есть в подготовленную траншею или котлован. Дно траншеи делается ниже проектной отметки основания фундамента на пятнадцать сантиметров. Этот промежуток следует заполнить тщательно утрамбованным песком средней крупности до проектной отметки.

Ширина дна траншеи или котлована фундамента для столбов должна быть шире опалубки на 15–20 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность надежно закрепить опалубку снаружи.

Закрепление опалубки

При заливке бетона и вибрировании возникают значительные смещающие и деформирующие усилия. Особенно они велики при использовании механизмов для подачи больших объемов бетонной смеси. Поэтому, если для заливки фундамента предполагается механическая, а не ручная укладка бетона, закрепление опалубки в проектном положении следует выполнить с максимальной тщательностью.

Схема крепления опалубки фундамента

Высота опалубки будет равна глубине промерзания, плюс выступающему над рельефом цоколю. Для большинства регионов России это составит величину от полутора метров и выше. Смещение нижних граней опалубки предотвращается анкеровкой деревянными колышками, забитыми на достаточную глубину.

Если опалубка устанавливается для заливки ленточного фундамента, то необходимо укреплять при помощи распорок всю длину секции, подготавливаемой под заливку. Распорки рекомендуется закреплять не только поверху опалубки, но и в среднем сечении. Обычно их устанавливают под углом в 45 градусов и опирают в забитые колышки или непосредственно в стенку котлована или траншеи.

Закрепляя опалубку отдельных фундаментов для столбов забора, руководствуются такими же правилами. Но крепления ставятся по всему периметру опалубки. Этот этап работы несложен, хотя и ответственен, поэтому выполнить его своими руками способен даже начинающий строитель.

Фиксация геометрии опалубки

Бетонная смесь весит свыше двух тонн на кубический метр. Это очень тяжелый материал, обладающий до схватывания свойствами жидкости. Поэтому давление в нижней плоскости сечения заливаемого объема будет очень высоко. Оно стремится выдавить стенки опалубки наружу, что приводит к деформации не только ленточного фундамента, но и оснований для столбов. Помимо нарушения геометрии это вызывает и перерасход бетона. При устройстве опалубки следует стремиться к снижению таких деформаций.

Хотя полностью избежать их не удастся при строительстве своими руками, так как для этого необходима специальная инвентарная опалубка.

Фиксация геометрии требуется не только для предотвращения распирания опалубки наружу, но и для контроля внутреннего габарита. Простейшим способом предотвратить распирание опалубки является установка проволочных скруток на каком-то расстоянии. Оно зависит от жесткости материала опалубки и от высоты заливаемого слоя бетона. Можно порекомендовать ставить скрутки через полтора, два метра по длине и около полуметра по высоте. Количество ярусов скруток зависит от высоты опалубки. Для обеспечения нужного внутреннего габарита устанавливаются бруски длиной, равной ширине фундамента.

Таким образом, опалубка для фундамента под забор жестко фиксируется от сжатия скрутками или распорками при помощи брусков, а от распирания бетоном при заливке — посредством скруток. Помимо скруток и распорок, которые можно легко изготовить своими руками, существуют профессиональные наборы элементов фиксации для опалубок, доступные для приобретения в торговой сети.

Армирование

Опалубка ленточного или столбчатого фундамента под забор позволяет установить и закрепить нижний армированный пояс.

Вариант армирования угловой части фундамента в опалубке

При армировании следует соблюдать габариты защитного слоя бетона. Он не должен быть меньше пяти сантиметров в любом направлении. Арматура укладывается на прокладки, опирающиеся на грунт.

Высота прокладок должна обеспечивать требуемый зазор. Расстояние от внутренней грани опалубки до внешней поверхности арматуры также не должно быть меньше толщины защитного слоя бетона. Армируя фундаменты для столбов, требуется контролировать зазоры как в продольном, так и поперечном направлении. При установке арматурных стержней, сеток или каркасов можно использовать и пластмассовые элементы, специально изготавливаемые для этой цели, которые можно приобрести в магазинах строительных материалов.

Заливка бетона и оборачиваемость

Перед бетонированием внутреннюю сторону опалубки желательно обработать составом, снижающим адгезию бетона к материалу, из которого она изготовлена. Для этого можно использовать специальные пропитки или отработанное машинное масло.

Основной задачей при подаче бетона в опалубку является сохранение ее проектного положения. Не следует торопиться выполнить работу быстрее. Бетон надо подавать слоями высотой до половины метра. После заливки бетона следует его уплотнить вибробулавой или методом штыкования, следя за тем, чтобы материал полностью заполнил всю площадь опалубки.

Процесс заливки фундамента под бетонный забор

Через некоторое время, достаточное для схватывания бетонного монолита и набора первоначальной прочности, опалубка аккуратно демонтируется. Ее теперь можно использовать для заливки следующего участка ленточного или столбчатого фундамента. Опалубка для забора может оборачиваться многократно, в зависимости от качества материалов и тщательности сборки и разборки.

Деревянный забор на дачу 35 фотографий

Деревянный забор на дачу 35 фотографий

Деревянный забор всегда привлекает своей текстурой и экологичностью. Обычно дачные заборы строят из промышленного дерева — ровной обрезной доски стандартной толщины, обработанной антисептиками от гниения. Но часто заборы для дачи похожи один на другой — ровные доски покрашенные в зеленый или синий цвет. Поэтому все, что отличается от привычного стандарта радует свежестью и простотой.

Красивые деревянные заборы на дачу.

Сочетание в заборе досок различной толщины дополнено незатейливым узором, светлая краска забора хорошо гармонирует с голубыми цветочными горшками, установленными на забор.

Наверное,многие из нас уже встречали деревянный забор-плетень. Но достаточно затонировать крайние доски в заборе — и он приобретает гораздо более аккуратный вид.

Если ставить такой резной по всему периметру участка непрактично дорого, то вполне доступно украсить им палисадник около входа в дом.

Даже дешевый временный вариант забора на дачу может быть красивым. Этот деревянный забор сделан из бу поддонов и украшен ромашками из молочных пластиковых бутылок и пластиковых крышек.

Привыкли к ровным рядам планок в заборе? Достаточно немного изменить порядок и у вас получится красивый штакетник для дома.

Может недорогой забор на дачу быть красивым? Да, если скомбинировать недорогие деревянные рейки и сетку рабицу. Главная ценность — оригинальная мысль хозяина.

Нужен более капитальный забор, закрывающий участок от непрошеных взглядов? Вы можете сэкономить, используя для дачного забора очищенную от коры необрезную доску.

А можете попыхтеть и сделать из нее такой красивый забор.

Кому-то важна экономия, а для кого-то это не актуально. Деревянная резьба — дело не дешевое.

Но если раньше почти каждый хозяин владел резьбой по дереву, то при желании, вы тоже можете освоить это мастерство и создать просто сказочно красивый забор на дачу, как на этих фото.

Если человек больше внимания обращает на живую красоту на своем дачном участке, то ему не всегда нужен «красивый забор». Но каждый из нас создает свою красоту по-своему — кто-то великолепный садовод, а кто-то талантливый мастер по-дереву. Дачи у всех разные и по-своему красивые.

Как сделать деревянный забор на дачу из обычных дров.

Кроме обычных дачных заборов мы сегодня познакомимся с популярными в последнее время заборами из дров. Такие деревянные заборы часто представляют из себя аккуратные декоративные дровницы, которые могут располагаться в разных уголках вашего сада — около беседки, мангала, около дома или около забора. Но в отличие от обычного складирования дров, эти деревянные заборы имеют свои требования. Мало просто аккуратно сложить дрова друг на друга.
Те, кто складывал дрова, знают, что устойчивость поленицы сильно зависит от ее высоты. Обычные дрова совсем не обязательно одинаковой длины. И результат может вас огорчить. Деревянный забор из дров нуждается в жестком каркасе. Впрочем, как и обычный хороший дровник. Дрова для забора должны быть одного типа, одной длины, и уложены очень тщательно. Для того, чтобы создать интересную текстуру забора, используйте в одном проеме один тип дров — или колотые дрова, или круглые ветки. Можно посмотреть больше полезных идей в статье Дрова на даче: 10 красивых поленниц .
При всей своей красоте такой деревянный забор больше декоративное сооружение, чем основательное ограждение. Т.к. дрова не очищены от коры, не обработаны антисептиком, не защищены от атмосферных воздействий, древесина быстро начнет стареть и портиться. Для дачников с практическим подходом, лучшее применение такому деревянному забору — это просто хранить в нем дрова. Летом, благодаря хорошому проветриванию, сырые дрова быстро высохнут, зимой пойдут в дело, а летом можно сооружать уже новый забор. Деревянный забор хорош как из колотых дров, так и из круглых чурок различной толщины. Для создания забора из дров можно использовать современные габионы.

Если подойти творчески, то красиво смотрится в заборе сочетание дерева и камня.


Обычно дрова в заборе никак между собой не скрепляют. Но есть другой вариант деревянного забора, когда дрова в заборе укладываются на раствор как кирпичи. Для этого можно использовать как саман так и цементный раствор. Подробнее об этой технологии строительства можно прочитать в статье Дачный домик своими руками: используем дрова и саман .
Если вам нравится идея деревянного забора из дров и вы бы хотели продлить срок его службы, то надо затратить гораздо больше усилий, чем просто красиво сложить дрова. Каждая чурочка в этом заборе должна быть зачищена от коры, хорошо просушена и обработана антисептиком или хотя бы просто олифой. Последовательность важна — нет смысла обрабатывать антисептиком недосушенную древесину, так она сгниет еще быстрее.


Деревянные заборы из дров обладают какой-то магической притягательностью — давайте посмотрим еще несколько фото с нестандартным подходом к строительству забора на даче.

КАКОЕ ВАШЕ МНЕНИЕ?

Стойки ограждения: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности хромированных изделий с канатом, цена, фото

Стойки ограждения: стационарные и переносные конструкции

Мобильные или стационарные – эти разновидности ограждения находят свое применение в обустройстве различных площадок, зон, территорий. Например, стойка ограждения bf 007 как нельзя лучше подходит для закрепления различных видов поручней, от пластиковых (ПВХ) панелей до экологически чистых и благородных деревянных поручней.

Пример переносных стоек из металла

Перила, смонтированные на основе стоек bf 007

Выполненная из нержавеющей стали, с фигурной фактурой и возможностью тонировки, эта деталь позволяет добиться идеального оформления перил и при этом значительно сэкономить. (См. также статью Виды заборов: особенности .)

Из чего изготавливают стойки

При выборе материала, следует исходить из назначения и условий эксплуатации, которым будут подвержены оградительные стойки.

Разумеется, к данному типу опор предъявляются также и конструктивные требования, в том числе:

  • Прочность на изгиб и механическую нагрузку. Особенно это касается поддерживающих креплений для металлических и деревянных перил;
  • Устойчивость к коррозии, перепадам температур, прямым солнечным лучам и влаге .

Совет: выбирая металл для стоек, отдавайте предпочтение нержавеющей стали, которая хорошо сочетается с любым типом покрытия, в т.ч. под бронзу («старину»), золото и т.п.

  • Оформление. наличие фурнитуры, резьбы, рисунка и прочих элементов декора;
  • Высота опоры. которая определит непосредственные габариты ваших ограждений;
  • Стоимость. стойки для ограждений в любом случае не должны становиться слишком затратной статьей в декоре помещения или территории.

Стойка из полированной латуни со съемными канатами

Как правило, производители предлагают сборные стойки, которые либо устанавливаются на землю стационарно, имея базу-фундамент округлого или прямоугольного типа, либо монтируются на крепежи или бетонные основания.

Самый распространенный метод изготовления – прокат из нержавеющей легированной стали, тесание дерева, шлифовка мрамора и т.п. В высоту стойки могут достигать 850, 950, 1000 мм и далее по артикулам. Выпускают также опоры с возможностью регулировки высоты и сборного типа.

Выбирая стойки под определенный вид поручня, например, лестничные перила, необходимо учитывать материал из которого изготовлена лестницы, а также шаг и высоту ступеней. Как правило, ограждения не должны быть ниже половины среднего человеческого роста, а это 85 см. О начальных этапах подготовки лестничных стоек из нержавейки можно узнать из видео в этой статье.

Мобильные стойки

Назначение мобильных стоек

Переносные ограждения не имеют стабильной базы и могут устанавливаться в любых местах для обозначения территории или границ той или иной зоны контроля.

Широкое применение подобные стойки нашли в оформлении муниципальных точек:

  • Вокзалов, паркингов, аэропортов и других мест контроля транзитного потока пассажиров;
  • Проведения мероприятий вручения премий, выставок, ярмарок, торжественных приемов и т.п.;
  • На проходных заводов, фабрик, предприятий;
  • На территории административно-управленческих учреждений и т.д.

Одним из самых распространенных видов ограничителей стали ленточные ограждения: они применяются во всех вышеперечисленных местах и представляют собой металлические столбы, в которые вмонтирована широкая лента по типу рулетки. По ходу установки она растягивается на необходимую длину, с возможностью фиксации. Хоть 50 см, хоть 2м50 см – организатор вправе выбрать расстояние между столбиками по своему усмотрению.

Преимущества и отличия мобильных стоек

В числе самых существенных особенностей можно отметить саму модульность конструкции, которая позволяет владельцам территории или организаторам мероприятия собрать ограждения своими руками. Либо установить готовую систему, арендовав ее и заплатив минимальные издержки за монтаж. Это решает также вопрос транспортировки, так как ограждения любого периметра можно компактно разместить в кузове одного грузового автомобиля.

Мобильная опора с выдвижной лентой

Легкий монтаж подкрепляется еще и возможностью ориентации на месте: вы можете оперировать не только высотой стоек, но и расстоянием между ними. При этом вес одной опоры определяет устойчивость всей конструкции: если металл тяжелый, можно сэкономить на соединительных канатах и наоборот. Сопутствующая инструкция по монтажу позволяет реализовывать любые типы конфигурации ограждений, различать зоны по цветам – например, в одной установить канаты красного цвета, в другой синего и т.п.

Что еще отличает мобильные системы оград, так это надежность и долговечность. Единожды заказав и изготовив мобильные турникеты и стойки, можно не только эксплуатировать их в личных целях, но и сдавать в аренду. Легкий демонтаж, перевозка и ремонт (замена деталей) экономят издержки в подобном бизнесе.

Если есть необходимость выделить свое мероприятие, сделать его стильным и организованным – тогда профессиональные стойки подойдут для этих целей по всем параметрам. Адекватная и оправданная цена, позволит окупить затраты уже через пару-тройку эксплуатационных периодов. (См. также статью Пластиковые ограждения: особенности .)

Стационарные стойки

В местах, в которых проходимость людского потока достигает максимальной отметки, невозможно обойтись без установки ограждений. В этом случае компактные, не мешающие трафику и не требующие серьезных вложений, например, хромированные стойки покажутся лучшим выходом из положения. Однако в данном случае мобильные ограды окажутся бесполезными, так как толпа их просто снесет, а механическая нагрузка тоже сместит с опорной точки.

Вариант ограждения со стационарными опорами

Совет: выбирая стационарные стойки для мест с большим потоком людей, отдавайте предпочтение невысоким и округлым, без резких травмоопасных граней и наконечников.

В любом случае следует потребовать у изготовителя сертификат продукции, который подтвердит их соответствие ГОСТ и условиям эксплуатации. Монтаж стоек так же лучше доверять профессионалам: вам подскажут частоту размещения, высоту стоек, тип ограды – с канатом или более прочными соединительными материалами, например, металлической решеткой. Кроме этого специалисты помогут подобрать фурнитуру и расходные материалы.

В этой статье мы познакомились с основными типами опор-ограждений, которые предназначены для зонирования территории. Мобильность и компактность этих стоек, с учетом доступных цен и универсальности, определяет их популярность на рынке.

Рекомендуем лучшую цену на товар ▼

Поделиться в соцсетях

Калитки металлические своими руками: железные калитки (фото и видео)

2 вида калиток из металла

  • Металлическая калитка из листа металла своими руками
  • Металлическая калитка из сетки -рабицы с деревянными опорами

Если на вашей даче или в загородной доме уже все построено и остались от строительства и ремонта разные материалы, такие как металлические листы, остатки сетки-рабицы, куски профильных труб, деревянный брус, песок, цемент или бетон, краска, лак, олифа, хомуты, проволока, то можно их с успехом использовать, например, для строительства ворот.

Схема установки листов профнастила на каркас калитки.

Калитки металлические своими руками можно сделать по конструкции распашными, раздвижными на роликах, (их еще называют откатные).

А самые продвинутые мастера могут сделать даже автоматически поднимающиеся вверх. Конечно, красивы и долговечны кованые ворота, но цены на них “кусаются”.

Мы будем делать 2 разновидности распашной калитки, то есть крепящейся на петлях (навесах). Они надежны, долговечны и недороги. Их легче всего делать начинающему мастеру, и они больше всего популярны среди дачников. Одну – из листа металла с опорами из профильных труб, а вторую – из сетки-рабицы с деревянными опорами из дуба (можно из сосны, лиственницы, каштана, твердых пород деревьев).

Металлическая калитка из листа металла своими руками

Инструменты и материалы:

  • ручной бур или лопата;
  • уровень;
  • песчано-цементная смесь;
  • трубы для опоры и трубы меньшего диаметра для каркаса двери;
  • металлический лист- основа двери;
  • сварочный аппарат;
  • молоток;
  • краска по металлу;
  • навесы на дверь – 2 шт.;
  • засов (купленный в магазине).

Схема калитки из профнастила с основными размерами.

Начнем работу с вкапывания опорных столбов на ширину ворот. Для этого выкапываем 2 ямы до 1 м глубиной и заливаем их песчано-цементным раствором. Не давая остынуть раствору, тут же вобьем в ямы металлические трубы. Проверим их вертикальность уровнем. Засыплем ямы гравием и землей и утрамбуем землю вокруг опор.

Пока опоры цементируются, изготовим основу конструкции. Для этого возьмем лист размером, равным размеру будущей калитки, и приварим к нему изнутри прямоугольную раму из металлических труб с диагональной трубой в виде буквы Z.

Между опорными столбами временно установим изготовленную дверь, вбив клинья между ней и столбами. Так удобнее будет приварить навесы (петли), купленные в магазине, на опоры и на дверь. Уберем клинья и навесим уже основательно дверь. Осталось приварить засов (запор) и покрыть конструкцию краской по металлу.

Еще одна калитка своими руками из сетки-рабицы оцинкованной (прекрасно подойдет для дачи, особенно если у вас остались куски рабицы).

Вернуться к оглавлению

Металлическая калитка из сетки -рабицы с деревянными опорами

Инструменты и материалы:

  • 2 деревянных дубовых столба около 3 м высотой;
  • шурупы и шуруповерт;
  • уровень;
  • кувалда;
  • ручной бур или лопата;
  • цементно-песчаная или бетонная смесь;
  • краска по металлу;
  • олифа;
  • болгарка;
  • металлический профиль;
  • электросварочный аппарат;
  • стальная проволока;
  • пластиковые хомуты;
  • рубанок.

2 дубовых столба высотой около 3 м нужно очистить от коры, 1 сторону каждого бревна обтесать рубанком, чтобы она была плоской; далее ошкурить и смазать гидроизоляционным средством. Выкопаем ямы ручным буром или лопатой. Вобьем кувалдой столбы наполовину их длины в ямы. Расстояние между столбами равно ширине калитки. Зальем ямы цементно-песчаной или бетонной смесью. Проверим уровнем вертикальность опор.

Сделаем дверь. Она должна открываться во двор, чтобы легче было чистить зимой снег. Для этого отрежем болгаркой профили нужной длины и сварим из них раму, равную размеру калитки. Приварим навесы на раму, а другую часть навесов прикрутим с помощью шурупов и шуруповерта к одному из деревянных столбов.

Отделим от сетки-рабицы кусок (вынув из сетки проволоку), равный по размеру раме, и закрепим его на раме с помощью пластиковых хомутов и проволоки. Дверь готова. Навесим ее на опору, следя за тем, чтобы расстояние между землей и калиткой было не меньше 10 см, чтобы трава, снег, камни не мешали ее открывать. Приварим на раму двери засов. Покрасим ее краской по металлу, а дубовые столбы обработаем олифой и лаком для деревянных поверхностей.

Строительство забора из профнастила своими руками: пошаговая инструкция, особенности и видео

Строим забор из профнастила своими руками

Строительство заборов из профнастила – распространенный метод ограждения участка. Такое ограждение прекрасно сочетается с любым ландшафтом. Производители выпускают полотна любых размеров и в различной цветовой гамме.

Мы расскажем. как правильно делать забор из профлиста своими руками, поведаем об особенностях разных конструкций, опишем пошаговую инструкцию. В статье вы найдете ответы на вопросы: как сделать забор из профлиста с металлическими, каменными и кирпичными опорами.

Материалы для строительства

Чтобы самостоятельно установить забор, необходимо подготовить определенные стройматериалы:

  • Полимерный профнастил. Он может быть окрашен с одной или двух сторон. Материал покрыт составом из полиэстера, что обеспечивает длительный срок службы изделия. Не стоит приобретать оцинкованные профлисты. У них одно достоинство – цена, при этом оцинковка быстро покрывается ржавыми пятнами. В солнечный день такое ограждение будет дополнительно поднимать температуру. Если планируется поставить двухметровый забор из профнастила своими руками, при этом в качестве основы будет установлен фундамент, от планируемой высоты (2 метра) отнимите высоту основы. Разница – это высота профлистов, которые нужно приобрести. Расстояние между столбами – это ширина пролета из листов профнастила. Если вы не знаете, как устанавливать столбы, мы советуем их размещать на расстоянии 2,5 — 3 м друг от друга.
  • Опоры. Применяются трубы металлические, круглые, прямоугольные или квадратные. По желанию в качестве опор устанавливаются каменные или кирпичные столбики. Опоры из кирпича выглядят намного привлекательнее, чем металлические. Для установки неметаллических столбов используют декоративный кирпич, камень, цемент и песок. Какие столбы нужны для максимальной прочности конструкции? Опоры из металла должны иметь размеры 40 х 60 мм или 60 х 60 мм. Тогда конструкция выдержит нагрузки различной силы.
  • Металлические лаги – они необходимы для поперечного крепления профнастила. Оптимальными будут лаги размером 20 х 20 мм. Технология строительства забора высотой 2 метра и более предполагает два ряда лагов. Иначе конструкция может деформироваться при физическом воздействии.
  • Крепления (или дюбеля для монтажа). С их помощью вы сможете закрепить профлист на забор.

Камень, песок, щебень (отсев), цемент – понадобятся для создания фундамента. Чтобы правильно построить забор из профлиста, нужно устанавливать его на фундамент. Без качественного основания ограждение прослужит недолго. Растительность, вымывание грунта, животные могут со временем деформировать конструкцию, а фундамент предотвратит такую возможность.

Подробнее о том, какие виды фундамента существуют, мы уже писали в статье: фундамент под забор из профнастила. виды и способы заливки.

Инструменты для работы

Если инструменты и материалы для строительства подготовлены, переходим к постройке забора из профлиста.

Как построить забор?

Этапы проведения работ:

  • Разметка территории и расчет материалов.
  • Установка фундамента и столбцов (монтаж опорных столбов в заборе без фундамента).
  • Монтаж профнастила на лаги.

До того, как строить забор из профнастила, размечаем территорию и собираем данные участка. Как это сделать правильно, мы писали здесь .

По углам будущей ограды забиваем колышки, между которыми протягиваем нить. Вдоль нее нужно поставить отметки, где будут стоять столбы или опоры из металла.

Строительство заборов из профлиста на территории с уклоном предполагает ступенчатость конструкции. Высоту и ровность ступеньки проверяем с помощью уровня.

Рассчитываем количество столбцов, которые будут установлены. Для этого разделите длину от угла до следующего на 2 – 3 метра. Это будут пролеты. Необходимо сделать разметки для ворот, калитки и учесть эти дополнительные опоры во время приобретения материала.

По типу конструкции ограждение из профлиста бывает таких видов:

  • Забор без основания. Лист профнастила размещается по высоте забора.
  • Конструкции с бетонным основанием .

Строительство забора из профлиста без основания менее затратно. Кроме того, установка проводится быстрее, однако второй вариант выглядит респектабельнее, хотя требует больше затрат на материалы, средства, трудовые ресурсов.

Постройка забора с металлическими столбами

Чтобы правильно поставить забор из профнастила, где в качестве столбов будут использованы отрезки металлических труб, делаем следующее:

  1. Ставим угловые столбы в местах разметки. Чтобы правильно сделать забор из профлиста, советуем погружать столб в землю на треть длины, в таком случае создается максимальная сопротивляемость ветру. Углубления заливаем бетонным раствором.
  2. Организуем опалубку. Таким способом создается борт, соединяющий соседние столбики. Ширина опалубки зависит от пожелания хозяина, но эстетично смотрится бортик, шириной около 20 сантиметров. Если мы строим забор из профлиста с опалубкой – он простоит дольше.
  3. По длине конструкции, на расстоянии 2 — 3 метра устанавливаем разметки. Между угловыми столбцами натягиваем нить.
  4. Вкапываем столбцы по разметкам. Строительство забора из профлиста своими руками предполагает монтаж столбов на одинаковом расстоянии.
  5. В емкость опалубки заливаем бетонную смесь. Дополнительно сравниваем точность поперечного, продольного и вертикального столбцов. Оставляем конструкцию до полного высыхания.
  6. К готовой конструкции привариваем поперечные планки. Чтобы поставить забор из профлиста правильно, надо проверить ровность конструкции строительным уровнем.
  7. Прикрепляем профнастил к поперечным лагам. Для надежного фиксирования применяем саморезы по металлу. Советуем подбирать крепежи, соответствующие цвету листов.

Важно. Особое внимание уделяйте прикреплению первого листа. От того, насколько ровно он будет прикреплен, зависит внешний вид всей конструкции. Ведь каждый последующий профлист крепится на предыдущий. Нужно делать нахлест, размером в одну волну.

Установка столбов из кирпича и камня

Строительство металлических заборов из профнастила с кирпичными столбцами предполагает создание опалубки под будущий фундамент.

Кирпичный слой строится с применением арматуры. Металлические детали располагаются в вертикальном положении и обкладываются кирпичом.

Постройка забора из профнастила своими руками со столбцами из кирпича не может быть выполнена без армирования. Кирпич – достаточно тяжелый материал. Металлические перемычки только усилят груз на фундамент, который может со временем разрушаться под воздействием тяжести. Если мы делаем забор из профлиста своими руками, нужно обязательно армировать фундаментный слой .

  • Кирпичами выкладываем столбы и промежуточные перемычки. Если высота ограды стандартная, устанавливаем кронштейны в столбы на высоте 20-30 и 1,50-1,60 м от грунта, куда будут приварены горизонтальные планки. Уровнем периодически проверяем вертикальность.
  • К закладным деталям привариваем горизонтальные планки. Целесообразно металлические детали покрыть краской. Это поможет избежать коррозии в будущем.
  • С помощью саморезов крепим профильные конструкции. Можно использовать клепки и прикреплять их специальным заклепочником.

Особенность строительства забора из профлиста с кирпичными столбцами подразумевает создание крыши для каждого столбика. На конструкцию не будут влиять атмосферные осадки и погодные явления (снег, дождь, ветер).

Более подробная инструкция с видео уроками и изображениями по установке заборов именно с кирпичными столбами представлена в этой статье: как сделать забор из профнастила с кирпичными столбами ?

Увидеть, как построить забор из профлиста своими руками можно на этом видео:

Дизайнеры советуют для отделки фасада устанавливать забор из профнастила своими руками со столбиками. Он выглядит стильно и подчеркивает статус хозяев. С тыльной стороны уместна будет постройка забора с металлическими столбцами.

Определяем, какой вариант нас устроит больше, и ставим забор. Как видите, построить забор из профлиста своими руками вполне реально, а видео, фото и подробная инструкция помогут вам в достижении цели.

Чугунные ограждения и лестницы: инструкция по монтажу своими руками, цена, видео, фото — Своими руками

Чугунные ограждения и лестницы: инструкция по монтажу своими руками, цена, видео, фото

Чугунные ограждения для лестниц – впечатление респектабельности, благородства и защищенности

Совершенно любая лестница состоит из ступенек и ограждения. Последние отвечают за безопасность передвижения людей. Однако нужно заметить, на этом их функции не заканчиваются.

Сегодня лестничная ограда – это, пожалуй, ключевая деталь в эстетическом восприятии всей конструкции. Например, внешний вид обычной подъездной лестницы вряд ли у кого вызовет восторг, так как она оборудована стандартными перилами. А вот если перед взором предстанет «волшебная» лестница с чугунным замысловатым ограждением, то естественно, взгляд будет «цепляться» за каждый завиток.

Винтовая лестница, выполненная целиком из чугуна

Затейливые чугунные балясины в сочетании с деревянным поручнем

В наше современное время лестничные ограды могут быть выполнены из любого материала: дерево, стекло, нержавеющая сталь. Какой именно вариант является оптимальным, конечно же, решать только вам.

Мы же хотели лишь рассмотреть чугунные лестницы и ограждения и их особенности. Надеемся, представленная в этой статье информация будет для вас полезной.

Это интересно

Использование чугуна для отливки впервые зафиксировано в Китае. И подтверждением тому служат старинные чугунные отливки, приблизительно VI века до нашей эры.

Развитию этого ремесла в Китае поспособствовали богатые месторождения высокофосфористых руд. После того, как началась их добыча, и были сделаны первые отливки, литейное дело обрело своих мастеров.

На Руси же развитие чугунного ремесла пришлось на правление Василия III. Именно при нем стали отливаться чугунные ядра, а затем и сами пушки. Но с полной серьезностью к литейному делу отнеслись лишь с пришествием на трон Петра I.

Тогда на Урале появились первые горнозаводские предприятия для нужд обороны. Годы упорного труда и совершенствование своих умений позволили мастерам литейного и кузнечного дела своими руками повысить художественную ценность чугунных изделий.

Старинная чугунная пушка

То, что умельцы производят сегодня – поистине завораживает! В частности ажурные балясины, витиеватые лестничные перила, да и сами ступеньки. Чугунное литье и ковка – уникальные в своем роде технологии, позволяющие создавать настоящие шедевры.

Вы только посмотрите на фотографии, где представлены чугунные лестничные ограждения! От всей этой красоты захватывает дух, так как весьма трудно удержаться от восторга, любуясь танцем геометрических фигур, мифическими животными или просто замысловатыми металлическими узорами (см. также статью Металлические ограждения балконов, лестниц и террас в квартирах и загородных домах ).

Просто интересный повторяющийся узор

Прекрасное фото! Не лестница, а произведение искусства!

Технология изготовления

Чугунные ограды (да и вообще все чугунные изделия) изготавливаются одним из двух существующих на сегодняшний день способов.

Давайте рассмотрим их по отдельности.

  1. Кованые лестничные ограждения. Изготавливаются из сортовой стали. Для придания нужно геометрической формы сортовую сталь (лист, полосу, пруток, квадрат и так далее) нагревают до 800-1000° и уже раскаленному металлу придают определенную форму при помощи кузнечнопрессового оборудования.
    Кованые изделия, как правило, состоят из отдельно приготовленных элементов, которые затем собираются в цельную конструкцию.

Ограждение, изготовленное способом ковки

  1. Литые лестничные ограждения. Изготавливаются из чугуна, латуни, бронзы, олова. Способ обработки – плавление.
    Другими словами, раскаленный до текучего состояния металл заливают в заранее подготовленную форму. После того, как это дело остывает – получается готовая цельная деталь. Собирать ничего не нужно.

Литая лестница и ограда – словами не описать!

Какое же чугунное ограждение выбрать, как понять, что лучше? Этим вопросом задаются все, кто решил украсить свой дом завораживающими декоративными элементами из чугуна.

Нужно сказать, выбрать между ковкой и литьем довольно сложно, ведь каждый способ имеет свои преимущества и недостатки в той или иной ситуации:

  • К примеру, у вас в доме имеется две разных по размеру и форме лестницы. То есть на равные секции их разделить нереально. Это значит, что одинаковый рисунок лестничных ограждений с одной модели сделать из чугуна при помощи литья нельзя.
    А цена на изготовление отдельной модели для каждой секции будет очень и очень высокой.
    Зато при помощи ковки можно сделать любое количество секций, любого размера, с точным сохранением рисунка и фактуры.
  • Еще одно отличие: чугунная ограда, выполненная методом ковки значительно легче, чем литая из чугуна. А потому, в лестничных конструкциях, которые не способны выдержать большие нагрузки, место только ковке.
    Но если есть такая возможность (лестница может выдерживать чрезмерные нагрузки), то, конечно, лучше отдать предпочтение литому ограждению. По эстетическим качествам и оригинальности они во многом превосходят кованые изделия.

Бесподобное зрелище – литые золотистые ограждения!

Совет!
Если интерьер и экстерьер вашего дома выполнен в стиле Ренессанс или Рококо, то роскошное литое ограждение впишется в него идеально.
А вот для современных стилей Модерн и Хай-тек лучшим образом подойдут кованные лестничные ограды.

Достоинства лестничных ограждений из чугуна

  • Самое главное преимущество чугунных изделий заключается в их долговечности и высокой художественной ценности. Такая ограда для лестницы может веками радовать своим благородным аристократичным видом.

К сведенью!
По желанию на лестничном ограждении из чугуна можно выполнить фамильный герб или инициалы, как бы вписав свой род и фамилию в историю. Весьма оригинально и солидно.

Довольно-таки респектабельная получилась лестница

  • Чугунная лестница может преобразить абсолютно любой, даже несовместимый, казалось бы, с холодным металлом, интерьер .
    Все потому, что она не просто вносит дополнение в уже существующую композицию, а становится одной из значимых составляющих эстетического восприятия помещения.
  • Чугун – устойчивый к различным воздействиям материал. Дождь, ветер, перепады температуры, механические повреждения – все это ему нипочем.
    Особенно если чугунное изделие в несколько слоев покрыто цинкообразующим грунтом, защищающим его от коррозии и закрепляющим декоративную краску.

Как вы, наверное, уже заметили – чугун прекрасно гармонирует с любыми материалами

  • Большинство чугунных ограждений хоть и выполнены в классическом стиле, в полной мере соответствую функциональности, надежности, модульности и всем современным требованиям безопасности.
  • Изделия из чугуна не требовательны в уходе – поставил и любуешься! Их не нужно постоянно подкрашивать, наносить антикоррозийное покрытие или что-то еще.

Вот что называется неординарным подходом

  • А если говорить о литых бронзовых ограждениях, то здесь тоже есть чему восхищаться. С годами на бронзе появляется темный налет, придающий литой ограде особый шик!

Кстати, такого вот состаренного эффекта можно добиться и за более короткий срок. Небольшая инструкция: химическое окисление поможет создать на бронзе налет патины; а чтобы сохранить вечно блистающий золотистый цвет бронзы на ограждение нужно нанести защитный восковой состав, он наоборот остановит процесс окисления.

Будь то литые изысканные балясины или кованые сдержанные панели, они в первую очередь должны обеспечивать безопасность использования лестницы, и только потом восприниматься как сказочное украшение. Ну а выбор того или иного типа чугунного ограждения зависит от вкусовых предпочтений хозяев и их материальных возможностей.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Если вам интересны иные вопросы (например, аренда ограждения для стройплощадок или пластиковые сетки для ограждения спортивных площадок), то рекомендуем ознакомиться с архивом статей на нашем сайте (см. например, статью Пластиковая сетка для забора – альтернатива привычным материалам ).

Добавить комментарий Отменить ответ

Свежие записи

Утепление ворот гаража своими руками

Утепление ворот гаража своими руками

Микроклимат в целом и температура воздуха в гараже в частности – это параметры, от которых напрямую зависит сохранность автомобиля и всех остальных предметов, находящихся в помещении. Для того чтобы гараж стал максимально надежным укрытием для вашей собственности и комфортным местом для проведения ремонтных и прочих работ, нужно выполнить комплексное утепление всей конструкции и уделить отдельное внимание теплоизоляции ворот. Со всеми этапами утепления вы сможете справиться своими руками. Изучите инструкцию и приступайте к работе.

Утепление ворот гаража своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Как сохранить тепло в гараже?

Чтобы теплоизоляция была максимально эффективной, вы должны не только правильно закрепить утеплитель, но и предварительно выполнить все возможные меры для сохранения тепла в помещении. К примеру, изучите состояние своих ворот. Может они уже сильно прохудились и пришло время установить вместо них современную конструкцию хорошего качества? До такого, конечно же, доходит достаточно редко, но даже подобные неприятные исключения встречаются.

Как сохранить тепло в гараже

Как правило, стены гаража имеют сравнительно малую толщину. Без качественного утепления они практически не будут задерживать тепло внутри гаража. И даже самая современная отопительная система не поможет – на стенах попросту начнет оседать конденсат, что приведет к еще более неблагоприятным последствиям.

Поэтому первое, что вы должны сделать, это утеплить все поверхности и перекрытия своего гаража, а уже затем думать над организацией системы обогрева. И теплоизоляция ворот является неотъемлемой составляющей упомянутой комплексной работы.

Предварительно подготовьте все необходимые принадлежности для изоляции ворот. Лучше потратьте время на их сборку в самом начале, чтобы не отвлекаться на это в будущем.

Видео — Утепление ворот гаража

Набор для утепления гаражных ворот

  1. Пароизоляция.
  2. Гидроизоляция.
  3. Утеплитель.
  4. Бруски.
  5. Дюбеля.
  6. Крепежи для паро-, гидро- и теплоизоляции.
  7. Герметизирующий состав.

Лучше, если утепление гаражных ворот будет наружным. Однако выполнение такой задачи очень часто не представляется возможным. Если гараж находится на частной придомовой территории, то утеплить его ворота снаружи еще можно. В случае же размещения гаража в кооперативе, придется довольствоваться внутренней теплоизоляцией.

Лучше, если утепление гаражных ворот будет наружным

В местах контакта утеплителя с металлом ворот будет образовываться конденсат. Поэтому предварительно металлические части конструкции необходимо обработать специальным антикоррозийным средством и укрыть пароизоляционным материалом.

После укладки пароизоляции к воротам крепится деревянный каркас с ячейками по размеру плит теплоизоляционно го материала. Сам утеплитель укладывается максимально плотно.

Предварительно деревянные элементы каркаса нужно пропитать специальным антисептическим средством. Можно купить готовый состав или же приготовить его своими руками. Хорошими антисептическими свойствами обладает разогретая олифа.

Традиционно для утепления ворот используют минвату и пенопласт.

Подготовка ворот к утеплению

Перед началом работы уделите время правильной подготовке.

Подготовка ворот к утеплению

Первый этап. Очистите поверхность. Возьмите специальный электроинструмен т или хотя бы обыкновенную металлическую щетку и удалите с ворот следы коррозии, потрескавшуюся краску и прочие зарязнения.

Второй этап. Прогрунтуйте ворота. Для этого купите профессиональный состав в специализированн ом магазине. Грунтовка обеспечит защиту металла от коррозии. Для нанесения состава удобно использовать широкую кисть.

Третий этап. Заклейте щели между рамой и непосредственно полотном гаражных ворот. Для этого удобно использовать специальную уплотнительную резину. Она одновременно закроет щели и не будет мешать воротам нормально открываться.

Утепление листовым пенопластом

Технология утепления пенопластом предельно проста и легко осуществима своими руками. Выполните пошагово все приведенные рекомендации и ворота вашего гаража будут надежно утеплены.

Первый шаг. Нарежьте листы пенопласта в соответствии с размерами ворот. Если в дальнейшем вы планируете выполнять декоративную обшивку, к примеру, вагонкой, закрепите на воротах обрешетку из деревянных реек. В ячейки обрешетки вы уложите утеплитель, а непосредственно к рейкам прибьете вагонку. Если финишная облицовка не планируется, обрешетку можно не делать.

Утепление листовым пенопластом

Второй шаг. Смажьте плиту утеплителя или поверхность ворот на свое усмотрение монтажной пеной либо же специальным клеем для пенопласта, способным обеспечить его качественное сцепление с металлическими поверхностями. Пена обязательно должна присутствовать на углах листов. Также равномерно распределите ее по плоскости плиты утеплителя.

Монтаж пенопласта для утепления гаражных воро

Учитывайте тот факт, что по мере набора прочности монтажная пена увеличивается в объеме, поэтому наносите ее максимально равномерно.

Третий шаг. Плотно прижмите лист пенопласта к утепляемой поверхности. При отсутствии обрешетки начинайте утеплять с угла ворот, тщательно выравнивая каждый лист перед окончательным закреплением. Предварительно металл рекомендуется слегка смочить водой.

Нанесли пену на лист, подождали несколько секунд, пока она немного расширится, плотно прижали лист к поверхности, через 20-30 минут прижали повторно. Пена расширяется, поэтому вам, скорее всего, придется выполнить несколько таких повторных прижатий.

Четвертый шаг. При желании набейте на обрешетку вагонку или другой финишный материал на выбор.

Утепление минеральной ватой

Утепление минеральной ватой

Минеральная вата тоже достаточно часто используется для утепления гаражных ворот. Подготовка к теплоизоляции такая же, как и в случае с пенопластом: вы очищаете металл от загрязнений и фиксируете пароизоляцию. В случае с минватой обязательно нужно подготовить каркас. Ячейки каркаса должны быть на 5-10 мм уже, чем плита минераловатного утеплителя. Так плиты будут уложены максимально плотно.

Все деревянные элементы конструкции нужно пропитать противогрибковым средством.

Заполните утеплителем все ячейки каркаса. По бокам фиксируйте плиты минваты с помощью дюбелей. Поверх утеплителя закрепите гидроизоляционны й материал. Подойдет простая полиэтиленовая пленка.

Поверх теплоизоляционно го «пирога» нашейте вагонку. Крепите листы обшивки к обрешетке с помощью саморезов. Вместо вагонки можете использовать другой материал на выбор.

Теплоизоляция монтажной пеной

При желании можете использовать простейший в своем исполнении вариант утепления гаражных ворот при помощи монтажной пены в баллонах.

Первый этап. Купите монтажную пену. На 7 м2 утепляемой поверхности уходит порядка 5 баллонов пены. Подсчитайте нужное количество баллонов для утепления ворот своего гаража.

Второй этап. Нанесите пену на ворота равномерным слоем. Дайте материалу застыть, а затем срежьте лишнюю пену, выступившую по бокам, с помощью канцелярского ножа или другого острого приспособления.

Третий этап. При желании выполните декоративную отделку утеплителя. Пену спрятать не очень-то и просто. Но ее, к примеру, можно покрыть штукатуркой. Полностью незаметным утеплитель не будет, однако внешний вид конструкции сразу станет более эстетически привлекательным.

Теплоизоляция монтажной пеной

При наличии достаточного бюджета поверх пены можно устроить обшивку из плит ДСП, вагонки или другого материала.

В результате подобного утепления на воротах будет создан настоящий монолит. Преимуществом этого способа является то, что пена способна качественно заполнить даже самые мелкие щели. Этот материал не боится контактов с влагой и служит несколько десятилетий. Помимо этого, слой пены будет способствовать дополнительному укреплению конструкции ворот.

Следуйте полученным рекомендациям, и вы безо всяких проблем выполните качественное утепление гаражных ворот своими руками, продлив тем самым срок службы строения и всего, что в нем находится.

Видео – Утепление ворот гаража своими руками

Технология установки забора из профнастила: этапы монтажа

Особенности устройства заборов из профлиста

На сегодняшний день самым выгодным, экономным и привлекательным ограждением частного участка является забор из профнастила. Этот строительный материал относительно легок, довольно устойчив к внешним воздействиям и обладает многим другими преимуществами. Технология строительства забора из профилированного листа содержит следующие этапы:

Сегодня заборы и ограждения выполняют не только защитные функции, но и являются самостоятельными декоративными элементами.

  1. Определение границы участка, который будет огорожен возводимым забором, и ее разметка. Этот пункт очень важен, так как правильно рассчитанный периметр поможет определить точное количество необходимого материала (профлиста), нужного по технологии для установки забора вокруг частного участка. Кроме того, само заграждение держится за счет укрепленных столбов, к которым крепятся специальные лаги, что соответствует технологии строительства забора из профнастила. Расстояние между столбами должно варьироваться в определенных пределах, и достоверная длина всех сторон ограждения является очень важной для правильных расчетов.
  2. Так как основными поддерживающими элементами забора являются столбы, то их установка – ответственный этап при монтаже ограждения из профилированного листа.

Несущие элементы могут быть закреплены тремя способами

Забивание столбов непосредственно в грунт. Этот способ подходит только для определенного типа грунта – имеющего твердые мергельные породы. Так как в качестве полотна забора используются профилированные оцинкованные листы, то в качестве несущих элементов в этом случае применяются специальные металлические трубы разного сечения.

Правильно установленный забор служит отличной звукоизоляцией, не пропускает шум улиц и оживленных трасс.

Для того чтобы они могли удержать на себе вес целого забора из профнастила, их следует забивать в грунт на глубину не менее 1,2 м – иначе нельзя говорить о какой-либо устойчивости ограждения. Диаметр подходящих труб не должен быть меньше 6 см – иначе конструкция не будет прочной.

Бетонирование несущих металлических столбов. Этот способ фиксирования несущих элементов является самым трудоемким как по силам, так и по времени, но зато очень надежным.

Применяется в основном при большой высоте забора, так как пропорционально высоте растет и вес заграждения. Кроме того, от предполагаемой высоты зависит и диаметр металлических труб, выступающих в роли опорной конструкции.

Так, при высоте более 2 м необходимо использовать металлические трубы диаметром не 6, а 8 см. Установка происходит следующим образом: в грунте готовятся ямы глубиной не менее 1,5 м. На дно каждого углубления насыпается гравий высотой в 10 см, и уже в него устанавливается металлическая несущая опора необходимого диаметра.

Кроме того, перед заливкой бетона нужно выровнять столбы по натянутой веревке, чтобы не было искривления забора. При погрешности более 5 мм листы профнастила будут плохо держаться на опорных столба, за счет чего вся постройка окажется под угрозой.

После заливки бетона необходимо не трогать металлические трубы в течение нескольких дней – только так они смогут быть надежно закреплены в бетонном «стакане». Использование ленточного фундамента для ограждения. Часто при строительстве заборов из профнастила применяется специальный мелкозаглубленный ленточный фундамент. В данном случае глубина, на которой располагается фундамент, не превышает 50 см. Подготовленная таким образом траншея по ширине своей не должна превышать 15-20 см. В ней на определенном расстоянии (1,5-1,8 м) подготавливают ямы для металлических опорных конструкций глубиной не менее 1,3-1,6 м.

Простая, невысокая ограда украшает участок.

После этого дно траншеи обильно посыпается песком и проливается водой, после чего хорошенько утрамбовывается. На небольшом расстоянии друг от друга в середине траншеи устанавливаются прутья арматуры толщиной не менее 7-9 мм. Они не должны касаться дна траншеи. Соответственно, их размещают на специальных опорах.

Такой фундамент возвышается над землей не менее чем на 20-25 см. Для него необходима опалубка. После проведения всех предварительных работ в приготовленные требуемым образом ямы устанавливаются опорные столбы, после чего вся траншея заливается бетоном. Здесь важно дать бетонному раствору выстояться и окрепнуть в течение одной или двух недель.

Если монтаж забора выпадает на жаркие дни, необходимо прикрыть свежий бетон тряпкой и периодически смачивать ее, предотвращая таким образом растрескивание бетонного фундамента.

Завершающие моменты монтажа

Третьим, промежуточным и самым легким этапом, соответствующим технологии установки заборов. является навешивание на металлические опорные трубы специальных лагов, на которые и будут непосредственно крепиться листы профнастила. Под лагами в этом случае необходимо понимать такую же профильную трубу.

Монолитно-ленточный фундамент для заборов один из самых востребованных в нашей стране.

Как правило, лаги располагаются в два ряда – по верхнему краю металлических опор и по нижнему. При высоте забора более 2 м можно добавить еще третий лаг – посередине. Они должны крепиться к несущиму столбу с помощью саморезов, которые должны быть посажены на уплотнитель – для предотвращения коррозии металла как несущей опоры, так и самого лага.

И наконец, завершающий этап – крепление листов профнастила на подготовленный каркас. Как правило, для этого используются саморезы с уплотняющей прокладкой, которая предупредит коррозию металла при креплении профнастила к металлическим лагам.

Листы профнастила всегда крепятся внахлест на уровень одной волны – для большей прочности конструкции. Количество необходимых саморезов рассчитывается исходя из того, что минимальный шаг между ввернутыми саморезами должен быть не более 50 см.

Кроме того, при работе с профилированными листами обязательно требуется наличие толстых и прочных хозяйственных перчаток – так как края листов профнастила могут быть очень острыми, а порезы от них – глубокими и плохо заживающими. Кроме того, для монтажа забора требуется минимум два человека.

Если самостоятельно не получается смонтировать забор, проведя всю необходимую подготовку, лучше позвать людей, занятых в области строительства ограждений – по крайней мере, забор не будет сделан наполовину.

Что требуется для использования технологии монтажа забора?

Чтобы не возникало никаких нюансов при работе, можно считать, что вышеописанная технология установки забора подходит для монтажа любого вида профилированного листа в качестве ограждения. При установке заграждения требуются такие инструменты, как:

Такая операция, как установка ограждения частного участка, вполне может быть сделана непосредственно хозяином дома, особенно в случае несложной конструкции забора .

Однако если забор не деревянный, а металлический, кирпичный или из профилированного листа на бетонном фундаменте, то может потребоваться работа специалистов. Кованые решетки и въездные ворота, имеющие автоматический привод – это уже не роскошь, а довольно реальный вариант оформления входа/въезда на свой участок. На сегодняшний день остро стоит только вопрос цены.

В технологии строительства заборов нет ничего сложного. Удачи!

Поделитесь полезной статьей:

Установка пластикового забора из ПВХ: фото, видео инструкция

Установка пластикового забора

При выборе вида забора для дачного участка, многие останавливаются на варианте из практичного пластика. Он отличается от других материалов высокими антикоррозионными свойствами, долговечностью, прочностью и эстетичным внешним видом в европейском стиле. В данной статье будет рассказано о том, как построить пластиковый забор своими руками с приведением фото и видео материалов всех основных шагов процесса.

Особенности материала

Главными достоинствами материала является его стойкость к гниению и разрушению под действием высокой влажности и резких температурных скачков. Он не выгорает на солнце, морозоустойчив, не поддается горению, стоек к механическим повреждениям.

Пластиковые заборы из ПВХ имеют достаточно легкий вес, удобны в монтаже и не нуждаются в установке специального фундамента. Его постройка проста и не требует особых навыков и умений, каждый может справиться с этой работой практически самостоятельно.

Существует большое разнообразие внешнего дизайна пластиковых заборов. Они могут быть плетеного типа или представлять из себя глухое ограждение из пластиковой доски.

Подготовительный этап

В нашей статье мы рассмотрим основные этапы монтажа глухого пластикового забора. Начинается процесс с наметки территории, где будет устанавливаться наше ограждение. Для этого используем колышки, между которыми натягивается нить. Не забываем о наметке мест для калитки и ворот. Таким образом, получается полная разметка будущей конструкции.

Затем с помощью специального сыпучего вещества намечаем места установки несущих столбов, на которых будет держаться наше ограждение. Расстояние между столбами должно соответствовать длине прогонной части и составлять не более 2,5 метров. Под каждый опорный элемент необходимо выкопать лунку диаметром в 2 раза больше диаметра столба и глубиной, составляющей не менее четверти его длины.

Обычно лунки выкапываются на глубину до 80 см вручную или специальной техникой с винтообразным буром. Главное соблюдать, чтобы все они находились на одной линии и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Установка пластикового забора

После того, как все подготовительные работы будут закончены, начинается самый важный этап установки несущих столбов. Важно установить их абсолютно вертикально, параллельно друг к другу на единую глубину, чтобы вершины опор образовали одну плоскость на одинаковом расстоянии от земли.

Все столбы закрепляются в лунках специальными распорками, после чего обязательно проверяется правильность их установки. Вертикальность проверяется с помощью отвеса или уровня. Только после проверки всех параметров можно засыпать опоры грунтом с мелким щебнем, тщательно утрамбовывая землю.

Следующим этапом установки пластикового забора является монтаж прогонов. Для этого в специальные отверстия на столбах как можно глубже вставляются нижние рейлинги, в которых фиксируются вертикальные доски забора. Сверху конструкция закрепляется с помощью верхнего рейлинга. Длину рейлинга при необходимости можно укоротить с помощью обычной ножовки, подгоняя ее под ширину вертикальной секции.

Собрав все элементы в одну конструкцию, мы получаем готовый пластиковый забор для дачи. Остается только приклеить с помощью специального клея колпачки на верхнюю поверхность столбов и отмыть чистой водой все загрязнения, полученные в процессе монтажа.

По желанию, садовый пластиковый забор можно покрасить в различные нежные цвета пастельных тонов. Эта процедура сделает конструкцию еще привлекательнее и внесет в дизайн свежие нотки.

Пластиковый забор из ПВХ, установленный своими руками, прослужит долгий период и на протяжении всего времени, будет радовать своим безупречным внешним видом.

Видео монтажа забора из ПВХ своими руками

shakiluck, молодцы вы с женой! Люблю, когда люди к делу серьезно подходят! Выкладывайте фотки своего строения, интересно очень что получилось.

Он нужен для укрепления несущих стен, чтобы на него можно было положить плиты перекрытия, ну или просто завязаться, если ты пол заливаешь. А также нужен второй армопояс.

bomberman, вообще-то венецианская штукатурка и есть декоративная, точнее это ее разновидность. В данном случае отличительной особенностью венецианской штукатурки является.

Не правда! Я живу в жилом многоквартирном доме, так вот он был полностью реконструирован и утеплен по технологии мокрый фасад. Никаких проблем вообще нет, дом очень теплы.

Не совсем понял для чего нужен армояс.