Гидроизоляция бассейна своими руками

Гидроизоляция бассейна своими руками

Бассейн является одновременно и украшением приусадебного участка или дома, и местом для занятий спортом, отдыха и развлечений. Оговоримся – хороший бассейн, наполненный бодрящей, искрящейся в свете солнечных лучей или светодиодных ламп влагой. А не тот, что стоит без воды, представляя собою малопривлекательное углубление в грунте или в полу. Долговечность бассейна в первую очередь определяется его гидроизоляцией.

Поэтому, если вы строите бассейн с нуля или решили восстановить старый, вас интересует гидроизоляция своими руками, то нужно знать, что и из чего выбирать, и какие поверхности вообще нужно покрывать гидроизоляцией.

Гидроизоляция бассейна: материалы

Материалов масса, а какой из них подойдет для вашего бассейна, зависит от местности, в которой вы живете и климата, типа вашего бассейна.

Основные виды гидроизоляции:

  • проникающая гидроизоляция;
  • обмазочная гидроизоляция;
  • жидкое стекло;
  • материалы на битумной основе (в сравнении с новейшими разработками существенно проигрывают, поэтому и почти не используются, хотя ранее широко применялись);
  • оклеечная изоляция из битумно-полимерных составов, наносимая горячей.

Способы гидроизоляции бассейна

Выделяют внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию.

Для защиты чаши бассейна от грунтовых вод используется внешняя гидроизоляция бассейна. На этапе строительства в бетон добавляются пластификаторы, которые повышают его прочность и водонепроницаемость.

Второй вариант – бетон покрывается проникающими составами. Для внешней гидроизоляции бассейнов своими руками используют мастики Izofast и Тенабит-М, Пенетрон и Инфильтрон. Это и есть те смеси, в состав которых входят песок, химические добавки (пластификаторы) и цемент. Результат – смесь глубоко проникает в бетонное основание будущего бассейна, заполняя мельчайшие трещины и микропоры, укрепляет его физико-химические свойства.

Внешняя гидроизоляция бассейна: технология

Если возникла необходимость в ремонте бассейна, то внешняя гидроизоляция бассейна – очень важный этап.

1. По периметру чаши бассейна откапывают стенки.

2. Их очищают от загрязнений и осматривают.

3. В местах, где бетон начал разрушаться, отслаиваться, тоже проводят очистку.

4. Швы и трещины расшивают, очищают, чтобы впоследствии их обработать материалом для гидроизоляции швов.

5. Внешние стенки бассейна покрывают сначала проникающей, потом обмазочной и эластичной изоляцией (если будете использовать гидроизоляцию на цементной основе) и обмазочной и изоляционной, если будете использовать битумно-полимерную мастику, которую еще называют жидкой резиной.

Внутренняя гидроизоляция бассейна: технология

1. Бетонное основание очищается от пыли и мусора.

2. Швы и трещины расшиваются и обрабатываются материалами для герметизации швов. Места стыков проклеиваются уплотнительными лентами.

3. Поверхность выравнивается. Для этого проводят оштукатуривание поверхности: стенки обрабатываются водостойкими составами для бассейнов, а дно – самовыравнивающейся цементной смесью.

4. Поверхность грунтуется праймером с помощью валика или кисти. Уже через 3-4 часа можно приступать к нанесению последующих слоев.

5. Сухую смесь разводят водой до консистенции негустой сметаны (соотношение жидкости и сухого материала нужно строго соблюсти с учетом указанного на упаковке инструкции конкретного материала).

6. На предварительно подготовленное основание с помощью кисти или распылителя наносится раствор.

7. Особенно тщательно нужно обрабатывать:

  • швы между днищем и стенами бассейна;
  • швы, получившиеся при бетонировании;
  • места, где вводятся коммуникации;
  • трещины в бетонном основании;
  • отверстия крепления опалубки.

Тут важно заметить, что для обработки бассейна гидроизолирующими составами нужно использовать их комплексно: сначала проникающий раствор, а потом – обмазочный. После нанесения проникающего состава поверхность обрабатывают раствором соляной кислоты (4-5%). Потом все смывается водой, и еще через 30 минут проводится обработка 4-5% раствором кальцинированной соды. Только после этого наносится обмазывающая мастика. Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция наносится толщиной в 2,5-4 мм.

Если использовать жидкую гидроизоляцию Гипердесмо, то понадобится нанести 3 слоя. Через 6 часов, но не позже, чем через сутки (когда слой полимеризуется, но будет чуть липким), укладывают армировочную сетку, а поверх нее заливают второй слой. После этого на еще не застывший окончательно слой полимера насыпают мелкозернистый песок для улучшения адгезии – сцепления со следующим слоем. Если покрытие готовится под плитку, то поверхности дают окончательно высохнуть, песок смахивают и приступают к укладке плитки.

Если плитка не предусматривается, то сверху второго наносится третий слой полимера, в который добавляют пигменты для получения нужного цвета. Иногда смешивают мастики разных цветов для получения нужного рисунка. Поскольку третий слой нужно еще упрочнить, то в раствор для финишного покрытия добавляют акселератор А-3000 из расчета 1 л акселератора на 25 кг мастики. Все тщательно смешивают миксером, чтобы предотвратить появление пузырьком. Масса должна быть однородной. Потом ее с помощью ракли равномерно распределяют и «шипуют» — проводят по смеси валиком с шипами. Все напоминает технологию нанесения наливных полов.

8. После обработки поверхностей бассейна гидроизоляцией по ним нельзя ходить, а температура не должна быть ниже 0°C на протяжении 3 суток.

9. Чтобы не произошло отшелушивания и растрескивания материала, в некоторых случаях (при использовании Пенетрона и др. средств) поверхность нужно увлажнять 3 суток, а во внутренней части бассейна (та, что окажется под давлением воды) чуть ли не до 14 суток. Делают это с помощью распыления воды и укрытия обработанной бетонной поверхности полиэтиленовой пленкой.

10. После окончания всех работ чаша бассейна проверяется на утечку. Для этого в нее на 10 дней набирают воду. Если утечки не обнаружено, воду сливают, а дно очищают от возможного мусора и дают просохнуть.

11. После высыхания приступают к декорированию чаши бассейна мозаикой или плиткой (если это необходимо).

Гидроизоляционные мастики

В зависимости от целей используют следующие виды гидроизоляционных материалов.

Особое внимание понадобится уделить швам, трещинам и зазорам. Если трещины более 0,4 мм, используют инъекционную Скрепу М600. Сухие трещины или влажные, эффективно от них избавиться помогут инъекционные смолы PeneSplitSeal и PenePurFoam, раствор Пенекрит или полиуретановый однокомпонентный герметик Рабберфлекс.

Перед тем, как сделать гидроизоляцию бассейна, его грунтуют. Для грунтовки основания под нанесение гидроизоляционного материала используют праймер Gruntofol, АкваДюр или подобные.

Для внешней гидроизоляции бассейнов своими руками используют мастики Izofast и Тенабит-М, для внутренней — Гипердесмо или Пенетрон, Cemizol 2EР и 2EN, Idrosilex Pronto, Polybit Polyflex и Ceresit.

Эта полимерцементная мастика создает эластичный, не пропускающий воду слой на бетонной поверхности чаши бассейна, что дополнительно делает бетон устойчивым к механическому воздействию.

Гидроизоляция бассейна жидкой резиной

Жидкая резина – это битумно-полимерная мастика, которая напыляется на поверхность, хорошо адгезирует с ней и обеспечивает хорошие гидроизоляционные свойства.

Еще ее называют мембранным покрытием. Такой материал может совместить в себе преимущества мембран ПВХ и жидкой гидроизоляции. В данном случае получится сплошное, хорошо приставшее к поверхности покрытие без швов. Оно будет таким же приятным наощупь, как мембрана ПВХ, и таким же плотным и прочным, как полимерно-цементные мастики. Жидкая резина может служить основой для дальнейшей укладки мозаики или плитки, а может быть и финишным покрытием. Уже выпускают и цветные материалы, что позволяет использовать жидкую резину без декорирования.

Из современных марок распространены Trowel Grade, TopCoat AnyColor, Roller Grade. Это битумно-полимерные эмульсии, мастики, которые и применяют для гидроизоляции как швов в основании бассейна, так и всего бассейна.

Перед нанесением жидкой резины поверхность тщательно выравнивают и обрабатывают обезжиривающим составом. См. п. 7 раздела «Внутренняя изоляция бассейна».

Потом битумно-полимерное покрытие наносится валиком или кистью – так поступают те, кто будет проводить гидроизоляцию бетонного бассейна своими руками. При проведении подобных работ профессионалы-строители используют компрессор.

Гидроизоляция бассейна жидким стеклом

Для того, чтобы бетон был долговечнее, как вариант, в него добавляют жидкое стекло. Так называют раствор силикатов натрия и калия. Это способствует упрочнению материала, делает его устойчивым к механическому повреждению и уменьшает впитываемость влаги. Данную процедуру проводят на этапе строительства. Но используется жидкое стекло и без цемента: ним пропитывают поверхность, что служит защитой от воздействия влаги, температуры, ультрафиолета и коррозии на срок не менее 5 лет.

ПВХ-мембраны

Из пленочных гидроизоляционных материалов самый прогрессивный и надежный — ПВХ мембраны. Такой материал совмещает в себе гидроизоляционную и декоративную функции. Это мягкая, прочная, эластичная пленка самых разнообразных цветов. С каждым годом появляются новые ее виды – под мозаику, под мрамор и т.д.

Такая пленка устойчива к механическим повреждениям, хорошо переносит, если основа под ней не идеально ровная, сварные швы прочные. Под него обычно укладывается геотекстильное полотно, которое и скрывает под собой все неровности, которые могли бы отрицательно повлиять на гидроизоляцию бассейна. Эксплуатироваться такой материал может при температуре от – 50 до +80 градусов. Цена ПВХ мембраны марки ALKORPLAN – 12-27 долларов за погонный метр. Используется она комплексно с геотекстилем, цена на который 1 доллар за метр.

Какой бы прочной не была мембрана, этот материал при стечении обстоятельств все-таки может быть поврежден. Дырку в нем нарочно или случайно сделать можно. Поэтому для капитальных бассейнов чаще применяют мастики, жидкое стекло или жидкую резину.

Оклеечная гидроизоляция

Для этого вида изоляции используются материалы на основе полимеризованного битума, которые применяются горячими. Это стеклоизол, рубитекс и стеклоэласт. Материал долговечный, морозоустойчивый, не боится солнечных лучей и имеет хорошую растяжимость, а значит, и повышенную прочность.

При устройстве гидроизоляции бассейна нужно оценить свои силы. Выбранный способ гидроизоляции может оказаться достаточно трудоемким. Поэтому хорошенько изучите технологии нанесения той или иной гидроизоляции и выберите тот, с которым вы справитесь без привлечения специалистов.

Статьи по теме

Как не допустить выхода тепла через потолок в деревянном доме — статьи о строительстве

Как не допустить выхода тепла через потолок в деревянном доме


Рубрика: Утепление
Для деревянных домов правильный процесс утепления дома очень важен. Траты его на эксплуатацию – за его отопление – значительно увеличиваются, если утепление выполнено некачественно или вообще не сделано. Наибольшие потери тепла будут из-за того, что плохо утеплены крыша или потолок. Зачастую они составляют более до 30% всех теплопотерь. Так, теплоизоляция потолка в доме – важный этап строительства. Для процесса по утеплению – тем более, если хотите его сделать самостоятельно – нужно учитывать все нюансы и использовать только высококачественные материалы.

Внимание! Потолок – это главнейшая конструкция в деревянном доме. Ее обустройством нужно заниматься особенно внимательно. Все учили в школе закон, по которому тепло выходит вверх. Если кровля устанавливалась наспех, без выполнения всех правил, то теплопотери будут очень существенные для бюджета.

Материалы для утепления потолка

Главными стройматериалами для проведения утепления еще не так давно являлись керамзит или опилки, всевозможные сыпучие материалы – они не все время создавали должный эффект, но значительно утяжеляли конструкцию кровли. Утепление керамзитом всегда было более дешевле, но его хрупкая структура может при насыпке может повреждаться, и эффективность при этом значительно снижается. Неплохо сделать теплоизоляцию потолка и с помощью опилок – но этот материал подвергается гниению.

Сегодня рынок предлагает много инновационных материалов, которые довольно просты в монтаже, и имеют отличные характеристики в плане утепления. К примеру, утепление минеральной ватой, как и пенопластом, при всех преимущества могут выбрать совершенно не все. Естественно, у материалов есть и достоинства, и недостатки, которые необходимо учитывать, выбирая их для теплоизоляции определенных помещений. Технологии изоляции, которые используются при этом, сильно влияют на выбор теплоизолятора. Эти материалы также имеют и отличные показатели в плане шумоизоляции – рекомендуется их использовать при обустройстве межэтажного утепления.

Материалы для утепления

Для того чтобы сделать теплоизоляцию потолка в деревянном доме, обычно выбирают минеральную вату. Преимущества этого выбора:

• отличное соотношение цены/качества;

• легкость в монтаже.

При утеплении минеральной ватой необходимо постараться, чтобы плиты максимально плотно прилегали к поверхности – все образовавшиеся щели являются «мостиками холода» и будут причиной появления конденсата. Делать теплоизоляцию потолка удобнее вдвоем: один делает укладку, другой – тут же крепит материал. Затем делается настил паробарьера. Процедура занимает не много времени, но имеет отрицательное действие минераловаты на кожные покровы и дыхательные пути работающих с этим утеплителем. То есть все манипуляции необходимо делать, используя спецодежду и респиратор.

Также для теплоизоляции потолка в доме успешно используют пенополиуретан и пенополистирол, однако у этих материалов существует недостаток – они не пропускают воздух, а соответственно, исключается естественная вентиляция. Теплоизоляция пенопластом, керамзитом и другими материалами из натурального сырья подходит совершенно не во всех случаях – перед тем, как выбрать определенный материал, нужно хорошенько подумать.

Технология утепления потолка пенопластом

К примеру, рассмотрим теплоизоляцию потолка пенопластом. Делать самостоятельную теплоизоляцию потолка нужно с установки гидроизоляции – этот слой обеспечивает защиту утеплителю от сырости, за счет этого повышается и время его службы. Обычно, для этого применяют пленки, у которых довольно хорошие влагоотталкивающие характеристики. Их нужно порезать – по ширине дистанции между установленными балками, не забывая про запас (примерно 10см), чтобы закрепить скобы непосредственно к балкам. Швы пленки нужно проклеить скотчем. Простые действия и небольшая цена – основное достоинство кровельных пленок.

Следующий этап – укладка вырезанных по размеру листов пенопласта в пространство балок. Затем их необходимо закрепить с помощью крепежей, а для лучшей эффективности щели заделать пеной. Сверху пенопласта укладывают еще слой пленки.

Затем делается непосредственно теплоизоляция. Когда строительная пена засохнет, утеплитель кладут в несколько слоев. Данный процесс делается наподобие кирпичной кладки – верхние слои необходимо устанавливать таким образом, чтобы они накрывали соединения нижних.

В конце делается обшивка из дощатого настила – он прижимает все слои, делая из них цельную конструкцию.

Для качественного утепления не нужно обладать большими строительными навыками и быть профессиональным строителем. Нужно только, делая утепление потолка, соблюдать все рекомендации. К примеру, не нужно пытаться экономить на материалах для утепления – затраты окупятся, а вот экономия приведет к приобретению некачественного утеплителя и, как результат, не обеспечит необходимого эффекта.

Строительный порта о ремонте АллРемонт для Москвы и всей России Сайт предназначен для тех кто задумал сделать ремонт своими руками…

Контактное лицо: Вова Суханов

Адрес: Киев, ул. Ленина

Телефон: (097) 842–00–00

Биметаллические радиаторы: помощь в выборе батарей отопления, отзывы, цены

Выбираем биметаллические радиаторы отопления

Задумываясь о ремонте в своей квартире или доме, многие владельцы хотят поменять не только обои или напольные покрытия, но также и старые батареи отопления на новые и современные биметаллические радиаторы. Решение вполне оправдано, так как именно такие батареи, сочетающие в себе лучшие характеристики алюминия и стали, способны наилучшим образом выполнять функцию обогрева жилых помещений. Сегодня в продаже представлено множество различных моделей, в этой статье мы постараемся разобраться, как выбрать биметаллические радиаторы отопления, чтобы они и качественно обогревали дом, и соответствовали всем современным техническим требованиям.

Прежде всего следует отметить, что, как и следует из названия, биметаллические отопительные приборы изготавливают из двух различных металлов, а именно — стали (меди) и алюминия. Поэтому им присущи коррозийная устойчивость и прочность стали, а также большой срок эксплуатации и отличная теплопроводность алюминия.

Фигурно-ребристый корпус биметаллических обогревателей изготавливается из современного алюминиевого сплава. Под ним располагается сделанный из медных или стальных сплавов отопительный контур. По нему и циркулирует теплоноситель, не вступающий в прямой контакт с алюминиевыми элементами. Высокопрочная сталь, из которой изготовлен корпус сердечника, способна выдержать не только довольно высокое давление вплоть до 40, а у некоторых моделей и до 100 атмосфер, но также и повышенную температуру теплоносителя — +110-130°C. Благодаря такому легкому и свободно отдающему тепло материалу как алюминий, подобные приборы значительно легче, чем батареи, выполненные из чугуна и других материалов.

Технические характеристики радиаторов позволяют устанавливать их как в квартирах многоэтажных домов, так и вводить в систему автономного отопления загородных домов и коттеджей. Но прежде чем вы займетесь покупкой, давайте разберемся, как выбрать биметаллические батареи отопления и не пожалеть об этом в ближайшие несколько лет.

Перед покупкой радиаторов многие изучают статью Как выбрать батареи для отопления? .

Что в них хорошего?

Многие люди, долгое время жившие в квартирах, отапливаемых чугунными батареями, задают такой вопрос. На самом деле достоинств и преимуществ перед другими типами радиаторов у биметаллических много:

  • Степень надежности. Как уже отмечалось выше, они способны выдерживать высокие температуры и повышенное давление. Кроме этого, стойко переносят гидроудары, достаточно часто возникающие в наших отопительных системах.
  • Стальной сердечник способствует устойчивости всего радиатора к коррозийным процессам и различным химическим воздействиям со стороны, подаваемой в системы отопления воды.
  • Экономичность, получаемая как следствие более узких каналов циркуляции теплоносителя. Благодаря этому стало возможно оптимальное соотношение тепловой инертности радиатора и расхода энергоресурсов на отопление.
  • Высокая, больше чем у чугунных радиаторов, теплоотдача — от 170 до 200 Вт.
  • Современный дизайн, позволяющий гармонично вписать такую батарею в интерьер практически любого помещения. Цветовые решения могут быть как чисто белыми, как у продукции итальянской фирмы Sira или российской Rifar, так и кремовыми (Global).
  • Длительный, порядка 20 лет, срок эксплуатации.
  • Простота в монтаже и неприхотливость в обслуживании.

Несколько полезных советов

Прежде чем идти за покупками, прочтите советы и рекомендации по выбору радиаторов отопления из биметаллических материалов:

1. При производстве биметаллических обогревателей могут использоваться две разные технологии:

  • создание стального каркаса аппарата;
  • усиление внутренних каналов стальными трубками.

Лучше заплатить несколько больше за радиатор с качественным стальным каркасом. Кроме цены он будет отличаться от батареи с усиленными каналами и большим весом.

2. Размеры радиаторов по высоте стандартны. Производятся агрегаты с межосевыми расстояниями в 200, 300, 500 мм. Как правило, эти значения указываются и в названии модели. Следует помнить, что межосевое расстояние — это длина между центрами входного и выходного коллекторов, а не полная высота корпуса. Для того чтобы получить реальную высоту, необходимо к межосевому расстоянию добавить 80 мм. Таким образом, батарея с маркировкой 500 имеет высоту в 580 мм.

Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергию. Окупается за 2 месяца!
Это нужно знать каждому, чтобы сэкономить!

3. Важно помнить, что согласно техническим нормам между радиатором и подоконником должно быть расстояние не меньше 10 см, а между корпусом агрегата и полом – 6 см.

Советы перед покупкой

  • Прежде всего нужно знать, какое рабочее давление подается в отопительную систему вашего дома. Обычно оно составляет от 9 до 12 атмосфер. Биметаллические способны выдержать до 40. Почему выбирают именно биметаллический радиатор отопления? Потому что только такие агрегаты способны работать с высоким и постоянно меняющимся давлением в отопительной системе. Хорошо показал себя в наших условиях аппарат Global Style Plus 500, созданный под конкретные российские реалии.
  • Правильно рассчитать тепловую мощность радиатора в соответствии с площадью обогреваемого помещения. В том случае, если батарея будет слишком мощной для небольшой комнаты, то это выразиться в духоте, чрезмерной сухости воздуха и низком содержании кислорода. Если же площадь батареи будет недостаточной, то будет холодно и не комфортно.
  • Различное межосевое расстояние и разный тип подключения имеют биметаллические радиаторы отопления. Как выбрать правильный? Только четко зная, с какой стороны от батареи расположены подводящая и отводящая трубы, их диаметр и как далеко друг от друга они находятся.
  • Следует покупать только продукцию известных и зарекомендовавших себя с положительной стороны производителей. Так, отопительные изделия от российской фирмы Сантехпром или итальянских Alurad и Global хорошо зарекомендовали себя в наших условиях.

Мнения строителей и пользователей

«Давно работаю с радиаторами Рифар, никаких проблем при установке не возникало, нареканий по их работе практически нет, бывают случаи брака или дефекта, но крайне редко. Несколько раз устанавливали Глобал, но для большинства они больно дороги. Хотя себе поставил бы импортный, он симпатичней».

«И себе, и клиентам ставлю только биметаллические батареи фирмы Глобал. Проверено годами работы в наших системах и проблем с ними значительно меньше, чем со всеми остальными вариантами. Новинки стараюсь не ставить, пусть другие их на себе проверяют!»

Борис Антонов, Краснодар.

«Я уже больше 10 лет занимаюсь с отоплением и батареями. У биметаллических батарей есть только один недостаток – для их установки нужен нормальный специалист, который знает и может правильно установить радиатор. Если руки не из того места растут, то любую, даже самую распрекрасную модель при установке могут изгадить. Поэтому всем рекомендую: прежде чем допускать мастера к установке, или посмотрите на его работу и поговорите с хозяевами, или получите рекомендации от своих друзей или знакомых!»

Андрей, Московская область.

Сколько стоит качественная батарея?

Сегодня можно говорить о том, что у российских покупателей пользуются спросом как отечественные биметаллические радиаторы Rifar. так и выпущенные итальянскими фирмами Sira, Global и Alurad. Ниже представлена таблица, в которой указаны средние цены по Москве за радиаторы из биметаллических материалов разных производителей:

Выбирать действительно сложно: и моделей, и производителей – великое множество. Если вы хотите сэкономить не только деньги, но и нервы, выбирайте радиаторы от известных компаний, а экономьте на тщательном и скрупулезном расчете количества необходимых секций и их мощности.

Как сделать расчет?

Прежде чем приступать к расчетам, нужно знать, что согласно действующим нормам на каждый метр квадратный жилого помещения должно приходиться 100 Вт мощности отопительного прибора. Для вычисления количества необходимых секций была выведена формула: S*100/P, где S является площадью помещения, а P – декларируемой производителем мощностью отопительного элемента. Таким образом, если площадь – 20 м 2. а мощность секции батареи – 180 Вт, то для эффективного обогрева потребуется 11 секций.

Однако существует множество вариантов размещения комнат, для каждого конкретного случая формула может быть уточнена. Если у комнаты дома две стены наружные, то для вычисления количества секций применяется коэффициент 1,2. В рассматриваемом нами примере для комнаты в 20 м 2. но только торцевого расположения, потребуется уже не 11, а 13 секций.

Сегодня на смену столь привычным стальным и чугунным батареям.

Самыми первыми отопительными радиаторами, изготовленными из биметалла в России.

Традиционные трубчатые радиаторы ведут свою родословную с 30-х годов.

Обзор электрических обогревателей

Монтаж батарей отопления

Чем утеплить стены каркасного дома?

Теплоизоляция потолка в деревянном доме

Контакты ПГ «Теплые Дома»:
г. Москва, ул.Удальцова, 60, офис 17
(499) 631-86-65

© 2016 TermoGurus.ru · КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ САЙТА ЗАПРЕЩЕНО

Электрические бытовые обогреватели

Декоративные (экраны) решетки для радиаторов отопления

Настенные обогреватели для дачи

Утепление стен экструдированным пенополистиролом своими руками

Как утеплить стену экструдированным пенополистиролом

  • Краткая характеристика и особенности материала
  • Список необходимых инструментов и материалов
  • Утепление наружной стены
  • Утепление стены изнутри помещения

Краткая характеристика и особенности материала

Экструдированный пенополистирол на сегодняшнем этапе развития строительства является одним из наиболее распространенных материалов для утепления различных частей дома. В его состав входит вспенивающее вещество (углекислый газ) и обыкновенный полистирол или пеноплекс. Продается такой материал в виде листов различных размеров, которым свойственны высокие теплоизолирующие свойства. За счет полых ячеек, которые заполнены воздухом, вспененные листы такого материала одновременно достаточно легкие, а также способны обеспечивать теплоизоляцию до 95%.

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс — это современный материал для утепления стен. Он легкий, теплый и легко монтируется.

Экструдированный пенополистирол чаще всего применяют для утепления стен снаружи фасада дома. Однако многие предпочитают утеплять изнутри им стены, потолки и даже полы. Все зависит от конкретных пожеланий хозяев дома, а также от площадей утепляемых помещений.

Лучший вариант — это утепление стенки экструдированным пенополистиролом прямо в их толще. Это только начинают сейчас практиковать строители при постройке новых домов, а вот своими руками такое сделать невозможно. Однако это делает дом теплым без каких-либо дополнительных затрат на утепление в будущем. К тому же пенополистирол будет служить очень много лет за счет того, что между стенами отличная вентиляция, а еще он полностью защищен от воздействия внешних факторов.

Вернуться к оглавлению

Список необходимых инструментов и материалов

Утепление стен пеноплексом можно производить снаружи и внутри помещения.

Перед тем как начать утеплять стенку своими руками, нужно приобрести все необходимые инструменты. Итак, для утепления поверхности стен экструдированным пенополистиролом вам обязательно понадобится:

  • жесткая железная щетка;
  • молоток;
  • необходимое количество листов пенополистирола;
  • пластиковые дюбели в форме грибка для закрепления листов;
  • специальный суперстойкий клей;
  • строительный уровень;
  • смесь для штукатурки;
  • шпатлевка (универсальная, стартовая, финишная или фасадная — в зависимости от того, какую стену предполагается утеплять);
  • грунтовая смесь и кисточки для грунтовки;
  • мастерок и шпатели разных размеров;
  • армирующая сетка;
  • специальная мастика для крепления армирующей сетки;
  • каркас под монтаж гипсокартона для создания зазоров (в случае утепления стены изнутри ).

Вернуться к оглавлению

Утепление наружной стены

Утепление стен снаружи фасада дома — пожалуй, самый экономный и выгодный вариант.

Утепление дома снаружи самый экономически выгодный вариант утепления.

Лучше всего, если оно будет производиться на первых этапах строительства зданий и сооружений. Но сейчас многие люди предпочитают утеплять холодные внешние стены своих квартир в панельных и кирпичных домах, которые построены уже очень давно. С одной стороны, теплоизоляция снаружи никак не реставрирует стену в техническом плане. Но с другой стороны за счет очень плотного прилегания материала к внешней стороне стенки закрываются щели и микроотверстия. Это не только не дает проходить холодному воздуху и влаге внутрь помещения, но и закрывает стену от воздействия внешних факторов окружающей среды, что замедляет дальнейшее ее разрушение. Прежде чем начать это процесс своими руками, нужно нанять пару опытных специалистов, так как работать придется и на высоте.

Необходимо всегда помнить, что утепление стенки снаружи дома можно производить только при сухой погоде. Влага может менять состав еще не застывших клеящих и выравнивающих смесей, что может не дать в последующем должного высококачественного результата. Температура воздуха во время этого должна быть не менее 7 градусов. Именно поэтому работы снаружи лучше всего производить летом, поздней весной или рано осенью.

Утепления наружных стен производится при сухой погоде на тщательно подготовленную поверхность.

Прежде чем начать утепление стен снаружи дома своими руками, нужно приобрести необходимое количество листов материала. Рассчитывается оно легко — просто называете в магазине площадь утепляемой поверхности, и вам предложат нужное количество листов. Учтите, что листы бывают разной толщины. Это либо тонкие листы до 40 мм толщиной, либо толстые до 100 мм. Чаще принято монтировать или в 2 слоя тонкий лист, или 1 слой толстого листа. Оба варианта хороши. Просто здесь вы должны сами определиться и просчитать, что для вас будет выгоднее и удобнее. При внешнем утеплении идеален вариант монтажа толстого листа в один слой. Это сэкономит ваше время и затраты труда и никак не уменьшит при этом внутренней площади помещения.

Перед монтажом нужно сначала тщательно подготовить поверхность. Сначала ее хорошо зачищают мастерком и железной щеткой. После этого выравнивают в нужных местах специальной фасадной шпаклевкой или штукатуркой. Желательно использовать строительный уровень. Ведь от степени ровности стен будет зависеть плотность прилегания листа и, соответственно, качество теплоизоляции дома.

Плиты клеятся встык, как можно ближе друг к другу, что бы было как можно меньше зазоров.

После высыхания поверхность можно немного прогрунтовать. Теперь переходите к приклеиванию листов. Каждый лист клеится на стену отдельно и встык. Старайтесь, чтобы между листами не было зазоров. На лист с клеящей стороны наносится немного специального клея. Также клей наносится и на стену, но уже немного большим слоем, так как стенка имеет свойство впитывать составы. Затем лист плотно прижимается со всех сторон, держится прижатым около трех минут, после чего фиксируется специальными дюбелями по контуру и в середине. Чем больше дюбелей, тем лучше.

После того как вся поверхность будет оклеена листами, на них накладывают армирующую мастику. Особенно много ее кладется между швами. Сверху на мастику прижимается тонкая сетка. Она нужна для дополнительного армирования и закрепления листов, а еще для лучшего сцепления со штукатуркой и возможной декоративной отделкой стены. Затем вся поверхность либо оштукатуривается, либо выравнивается фасадной мастикой. Примерно через сутки, когда все это подсохнет, поверхность еще раз грунтуется. А еще через сутки может быть произведена декоративная отделка. Это может быть и окрашивание специальной краской для внешних работ, и декоративная штукатурка — все, что вы пожелаете.

Вернуться к оглавлению

Утепление стены изнутри помещения

Схема утепления внутри комнаты :
1. Цокольный профиль 2. Декоративное покрытие 3. Грунтовка 4. Армирующая сетка 5. Клеевой состав для базового слоя 6. Дюбель 7. Утеплитель 8. Клеевой состав для приклеивания утеплителя 9. Стена

Бывают и такие случаи, когда люди предпочитают своими руками осуществлять утепление стен пенополистиролом изнутри дома. Обычно это касается стен, которые выходят на улицу. Но в холодных домах с плохим отоплением зачастую подвергаются утеплению все стены. Еще невозможно утеплить наружные стены в домах старого образца, где много рельефных элементов.

Первое, на что вы должны обратить внимание, если решили сделать такое утепление стен изнутри своими руками. это то, что площадь помещения несколько уменьшится. И хотя толщина материала для утепления внутренней поверхности варьируется от 20 до 40 мм, не нужно забывать о предварительном выравнивании стены, что тоже значительно уменьшит комнату (особенно касается старых панельных домов с кривыми стенками), и об обязательном наличии вентиляционного зазора.

Перед утеплением изнутри стенку нужно подготовить. Сдираются все старые слои обоев или краски, мастерком соскабливается разрушенный от времени слой штукатурки, стена зачищается жесткой железной щеткой. Затем обычным штукатурным раствором нужно замазать щели и трещины, а когда раствор высохнет, зашлифовать оштукатуренные места. Теперь приступайте к шпаклевке. Можно нанести один слой универсальной шпаклевки, а можно наложить и два слоя — сначала стартовую, затем финишную. Здесь все будет напрямую зависеть от качества стен. При относительно нормальной стене достаточно одного слоя. Через сутки хорошо прогрунтуйте поверхность для защиты от грибка.

Схема утепления комнаты экструдированным пенополистиролом изнутри.

После полного высыхания всего (примерно двое суток) убедитесь еще раз в ровности стен. Затем можете смело переходить непосредственно к процессу утепления. При утеплении стен изнутри обязательно наличие вентилирующего зазора, который может быть как под слоем утеплителя, так и над ним. Его можно сделать своими руками.

Если вы решили сделать вентиляцию под слоем утеплителя, то лучше сначала прикрепить к стене небольшой каркас (как под гипсокартон), за счет чего между стенкой и пенополистиролом будет около 1 см свободного воздушного пространства. В этом случае листы накладываются поверх каркаса. Если вы выбрали вариант вентиляции поверх слоя пенополистирола, то вам придется дополнительно обшить стену гипсокартоном после полного утепления. За счет этого см воздушного пространства будет между утеплителем и декоративной отделкой.

Наложите толстый слой клея на стену (или каркас) и немного на лист с клеящей стороны. Как можно сильнее придавите лист к стене и удерживайте 3 минуты, после чего зафиксируйте все по периметру и на середине дюбелями. Таким образом делается вся поверхность. Начинать утепление стен изнутри лучше сверху, постепенно опускаясь к уровню пола. Так вам будет намного легче поправить недостаток или излишек листа.

Теперь, как и в примере с внешним утеплением, тщательно вбивают мастику, накладывают на нее сетку, убирают излишки мастики и ждут высыхания. Затем штукатурят, шпаклюют и грунтуют поверхность (при воздушном слое под утеплителем). Утепление изнутри окончено, теперь можно производить декоративную отделку стены. Или ее просто шпаклюют и грунтуют, после чего делают каркас и монтируют гипсокартон (при воздушном слое поверх утеплителя), который сверху потом шпаклюется. После высыхания может быть начата дополнительная декоративная отделка.

Утеплитель пеноплекс: достоинства, недостатки, характеристики

Обзор пеноплекса

Утеплитель пеноплекс Что представляет собой пеноплекс, как он производится, основные разновидности и сферы использования материала, технические характеристики, плюсы и минусы утеплителя, правила выбора, обзор лучших производителей и технология монтажа своими руками.

Описание и производство пеноплекса

Пеноплекс — это «улучшенная версия» пенопласта, что является производным полистирола. Первая установка по производству экструдированного пенополистирола, которым, по сути, и выступает пеноплекс, появилась в США более 50 лет назад. На сегодняшний день этот утеплитель выпускают компании по всему миру и в России в том числе.

Производится материал так: полистирольные гранулы отправляются в специальную камеру, где под влиянием высокой температуры (130-140 градусов по Цельсию) они плавятся и вспениваются с использованием порофоров. Последние представляют собой химические вещества, которые при нагревании активно продуцируют газ (азот, углекислый).

В результате такого воздействия вещество превращается в пышную пену, напоминающую взбитые сливки. В нее могут добавляться также различные наполнители. Чаще всего, в состав пеноплекса вводят такие компоненты, как антипирены (снижают горючесть), антиоксиданты (предотвращают термоокисление и быстрое разрушение в процессе хранения и эксплуатации), антистатики (снимают напряжение), а также светостабилизаторы, модификаторы и прочие вещества.

Готовая пена выдавливается из экструдера и поступает на транспортную ленту, где ей придается окончательная форма плит, блоков. После полного застывания материала в нем остается воздушная прослойка. Она равномерно распределена по всей толще. Газы составляют 98% от общего объема теплоизолятора. Остальные два — это полистирол и добавки.

Качественный утеплитель пеноплекс имеет однородную пористую структуру с мелкими ячейками, размер которых не превышает 0,1-0,3 миллиметра. Они наполнены газом и изолированы друг от друга. Такое строение гарантирует материалу отличные теплоизоляционные характеристики.

Основные разновидности пеноплекса

Пеноплекс может использоваться в качестве утеплителя при строительстве новых зданий, а также для теплоизоляции старых. Кроме того, универсальный материал может применяться для различных поверхностей и участков здания.

Важно при этом правильно подобрать разновидность пеноплекса:

  • Серия К. Этот материал создан для теплоизоляции кровли и крыши. Он легкий, водоупорный и имеет относительно невысокую плотность — 28-33 килограмма на кубометр. Может использоваться для скатных и плоских кровель.
  • Серия С. Стеновой утеплитель. Его плотность колеблется от 25 до 35 килограммов на кубический метр. Его применяют для изоляции наружных и внутренних стен.
  • Серия Ф. Теплоизолятор для фундамента и подвальных помещений. Материал имеет особые прочностные характеристики и высокую плотность — до 37 килограммов на кубометр. К тому же он полностью водонепроницаем и биологически устойчив.
  • Серия «Комфорт». Это наиболее универсальная разновидность пеноплекса. Плотность — от 25 до 35 килограммов на кубический метр. Его используют при утеплении городских квартир, балконов, лоджий.
  • Пеноплекс «45». Это самый прочный вид теплоизолятора. Плотность пеноплекса этой серии составляет 35-47 кг/м 3. Применяется при строительстве дорог, взлетно-посадочных полос. Эффективно защищает от разрушительного воздействия низкой температуры.
  • Кроме того, в последнее время на строительном рынке появились сэндвич-панели из пеноплекса. Это усовершенствованный утеплитель, который часто используют для изоляции чердачных помещений, фасадов. Панель состоит из двух или трех слоев. С одной или двух сторон она имеет подкладку из цементно-стружечного листа.

    Технические характеристики пеноплекса

    Утеплитель отличается характеристиками, делающими его привлекательным для промышленного и частного малоэтажного строительства. Рассмотрим их:

    1. Теплопроводность пеноплекса. Значение этого показателя составляет всего 0,03 Вт*м*С. Это намного ниже, чем у многих других утеплителей. Даже намокание не снижает этот показатель в значительной мере. В местах, где высокая влажность, теплопроводность пеноплекса увеличивается лишь на 0,001-0,003 Вт*м*С.
  • Влагостойкость. Материал может использоваться для изоляции крыш, чердаков, фундаментов и полов благодаря своей способности практически не впитывать воду и не терять своих свойств, находясь во влажном состоянии. При этом пеноплекс может выступать и влагозащитным слоем. Было проведено немало испытаний утеплителя, в частности материал погружали на месяц в воду. В течение первых 10 дней теплоизолятор впитывал в незначительном количестве жидкость, после чего перестал. Спустя месяц количество воды в плите пеноплекса составило 0,6% от объема. Таким образом, было доказано, что влага способна наполнять лишь внешние ячейки материала, поврежденные при разломе или разрезании. Внутри замкнутых ячеек воды быть не может.
  • Паропроницаемость. Как и все остальные производные полистирола, пеноплекс отличается высокой сопротивляемостью к испарению воды. Слой утеплителя толщиной около двух сантиметров имеет паропроницаемость, аналогичную слою рубероида.
  • Химическая активность. Утеплитель не вступает в химическую реакцию с большинством строительных смесей и растворов. Однако есть группа веществ, которые способны нарушить структуру пеноплекса и даже полностью его растворить. К таким химикатам относятся: бензол, толуол, ксилол и прочие углеводороды, формальдегид, формалин, ацетон, метилэтилкетон, различные эфиры, дизельное топливо, керосин, бензин, каменноугольный деготь, масляные краски, сложные полиэфиры, которые используются как отвердители эпоксидных смол.
  • Устойчивость перед механическим воздействием. Даже при больших механических нагрузках пеноплекс не меняет своей формы и размеров. Экструзия дает возможность получить однородный по структуре материал с крохотными ячейками. Такое строение значительно улучшает прочностные характеристики пеноплекса. Прочность на сжатие при десятипроцентной линейной деформации составляет 0,2-0,5 МПа.
  • Биологическая устойчивость. Теплоизолятор не привлекает вредителей и микроорганизмы. Пеноплекс не гниет, не разлагается. Однако многие бытовые грызуны могут легко повреждать целостность плит острыми зубами, прокладывая ходы и норы в утеплителе.
  • Диапазон рабочих температур. Для сохранения формы и свойств пеноплекс должен эксплуатироваться при определенных температурах. Обычно этот рабочий диапазон обозначается на упаковке с материалом и зависит от плотности и марки. В среднем этот показатель колеблется в пределах -50-+75 градусов. При чрезмерном нагревании утеплитель будет плавиться, деформироваться. При резком падении температуры — разрушаться.
  • Горючесть. Пеноплекс может относиться к разному классу пожаробезопасности (от Г1 до Г4) в зависимости от наличия в составе антипиренов и прочих добавок. В целом же, это горючий материал, который способен самозатухать, но при воздействии огня выделяет едкий дым.
  • Экологичность. Современные технологии производства позволили отказаться от использования в процессе выпуска пеноплекса фреонов и фенола. Поэтому в составе материала отсутствуют какие-либо вредные летучие соединения. С течением времени утеплитель не начинает продуцировать токсические компоненты, им можно смело изолировать общественные заведения и жилые дома.
  • Срок эксплуатации. Согласно последним исследованиям, при правильной установке пеноплекс может служить не менее 50 лет, не теряя своих качеств и свойств.
  • Достоинства пеноплекса

    Преимущества пеноплекса очень разнообразны. Касаются они исключительно плит высокого качества от проверенных производителей. К основным плюсам утеплителя относятся:

    • Отличные показатели теплопроводности. Плиты пеноплекса можно использовать даже в условиях суровых зим. Они будут надежно защищать жилище от проникновения холода. Кроме того, многократные циклы замораживания и оттаивания никак не вредят материалу.
  • Малый вес. Материал — очень легкий, что существенно упрощает транспортировку, хранение и работу с ним. К тому же его вес выдержит даже слабый фундамент, перекрытия и стены.
  • Простота монтажа. Не составит труда установить плиты пеноплекса самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. При этом не требуется специальных инструментов, дорогостоящего оборудования. Резать материал можно, используя обычную ножовку.
  • Высокие показатели экологичности. С плитами пеноплекса можно работать, не используя средства индивидуальной защиты. Они не пылят, не выделяют вредных веществ и не раздражают кожу при попадании на нее.
  • Невысокая цена. Пеноплекс — это относительно недорогой материал. В среднем, затраты на его приобретение окупаются уже спустя три зимы после установки.
  • Недостатки пеноплекса

    Недостатки пеноплекса подобны тем, что присущи всем остальным разновидностям полистирольных утеплителей. Рассмотрим их:

    1. Относительно низкая пожаробезопасность. Несмотря на заверения производителей пеноплекса о том, что современный материал практически не горюч, он все же остается достаточно пожароопасным. Воспламенить утеплитель с антипиренами сложно, но при воздействии открытого огня он будет плавиться и дымиться.
  • Низкая паропроницаемость. При определенных неблагоприятных условиях и неправильном монтаже это свойство может стать отрицательным у пеноплекса. В частности, по этой причине не рекомендовано утеплять стены изнутри помещения, чтобы избежать появления конденсата и распространения вредных микроорганизмов. Также важно обеспечивать хорошую вентиляцию в зданиях, утепленных этим материалом, поскольку естественный процесс воздухообмена будет нарушен.
  • Неустойчивость перед ультрафиолетом. Находясь под открытыми лучами солнца, пеноплекс будет разрушаться. Поэтому сразу после установки на наружных стенах и фасаде его необходимо защищать отделкой.
  • Плохая адгезия. Пеноплекс имеет гладкую поверхность, в отличие от пенопласта, поэтому крепить на стены и потолки его бывает проблематично — он плохо сцепляется с поверхностями. По этой причине установку необходимо производить с использованием дополнительных крепежей. Особенно это касается пеноплекса с толщиной листов от 40 миллиметров.
  • Критерии выбора пеноплекса

    Чтобы утеплитель служил долго и не терял своих свойств, необходимо выбрать из огромного разнообразия продукции и производителей пеноплекс высокого качества. Также немаловажно подобрать материал конкретно под ваши нужды.

    Сделать это помогут наши рекомендации:

    • Учитывайте марку и серию теплоизолятора, подбирая его для своих целей. Кроме того, обращайте внимание на размер пеноплекса. С большими плитами будет неудобно работать в небольших помещениях. Не стоит также покупать материал с плотностью ниже 25. Он не обеспечит достойной теплоизоляции.
  • Обратите внимание, что пеноплекс с плотностью ниже 25 килограммов на кубометр должен вызывать сомнения. Качественный материал, произведенный с использованием метода экструзии, не может быть слишком рыхлым. Иначе перед вами пенопласт.
  • Изучите технические характеристики пеноплекса, указанные на упаковке. Если вы не доверяете производителю, то можно провести самостоятельное взвешивание материала с целью определения его плотности и соответствия заявленной.
  • Отломите кусочек материала от края. Экструзионный пеноплекс даст разлом с обилием правильных многогранников, но не круглых шариков. Линия разлома должна проходить и по ячейкам в том числе.
  • Цена и производители пеноплекса

    Лучшими производителями этого утеплительного материала считаются ведущие европейские компании, такие как BASF, Polimeri Europa, Nova Chemicals, Styrochem.

    В последнее время на российском рынке также появилось большое количество брендов, под которыми выпускают пеноплекс. Заслуживают внимания такие компании, как «Пеноплэкс» и «Технониколь». Их производственные мощности достаточно высоки, что дает возможность изготавливать материал отличного качества.

    Цена на пеноплекс варьируется в зависимости от толщины, плотности и серии. Приведем примерные данные:

    • Лист пеноплекса толщиной 20 миллиметров стоит около 60-70 рублей.
  • Материал толщиной 30 миллиметров обойдется в 100-110 рублей за лист.
  • Стоимость листа толщиной 40 миллиметров находится в пределах 140-150 рублей.
  • Цена 50-миллиметрового листа пеноплекса — 170-180 рублей.
  • Лист толщиной 60 миллиметров имеет стоимость примерно 180-190 рублей.
  • 100-миллиметровые листы стоят в пределах 300-350 рублей.
  • Краткая инструкция по монтажу пеноплекса

    Этот утеплитель можно крепить на пол различной конструкции, стены из любых материалов. Технология монтажа пеноплекса достаточно проста и ничем не отличается от фиксации листов пенопласта или пенополистирола.

    Если вы утепляете пол, то достаточно разложить листы по выровненной поверхности вразбежку. Места стыков заполняем монтажной пеной.

    Для теплоизоляции стен следуем такой инструкции:

    1. Прежде всего, готовим поверхность — очищаем от старой штукатурки, краски, грязи, пыли.
  • Покрываем стену противогрибковой грунтовкой.
  • Выравниваем поверхность при наличии деформаций, ямок, бугров. По окончанию процедуры вновь обрабатываем ее грунтовкой.
  • Если вы проводите теплоизоляцию фасада или наружных стен, то по отбитой линии внизу устанавливаем Г-образный профиль. Он будет опорой для нижних плит пеноплекса.
  • Начинаем монтаж первого ряда снизу. На плиту наносим клеевой состав и плотно прижимаем ее к стене.
  • Установку осуществляем по принципу кирпичной кладки, не оставляя зазоров.
  • После того как вы закончите монтаж плит на клей, дождитесь полного высыхания состава.
  • Начинаем производить крепление материала на дюбеля со шляпкой в форме гриба и пластиковые гвозди.
  • Обратите внимание, что шляпки должны быть утоплены в пеноплекс, а не выступать над поверхностью.
  • После этого проводим армирование стен с использованием специальной сетки и уголков.
  • Армирующую сетку покрываем слоем штукатурки. После того как она полностью высохнет, можно приступать к декоративной отделке стен.
  • Смотрите видео обзор пеноплекса:

    Пеноплекс — это недорогой и практичный материал, который обладает рядом весомых преимуществ. Его можно использовать для утепления различных жилых и нежилых объектов. Кроме того, с его помощью можно создавать звукоизоляционный и пароизоляционный слой. А процесс монтажа прост и по силам новичкам.

    Похожие новости

    Ремонт гидроизоляции: выбираем материалы и способ восстановления изоляционного слоя

    Ремонт гидроизоляции фундамента и цоколя: перечень и краткое описание существующих методов

    Если наблюдается разрушение материала фундамента, а в подвале и на первом этаже очень сыро – значит, были допущены ошибки во время строительства или эксплуатации дома. Исправить ситуацию можно: необходим ремонт гидроизоляции. Выполнить эту работу сложнее после возведения здания, тем не менее, существует несколько эффективных методов.

    Содержание

    Это не самый дешевый способ, но эффективный и простой. Применяться он может для бетонных фундаментов любого типа: как монолитных ленточных, так и столбчатых. При этом используются специальные сухие смеси, образующие в порах бетона кристаллические соединения. Раствором, приготовленным из них, обрабатывают наружные поверхности: он закупоривает герметично все ходы даже для капиллярной влаги.

    Начинается все с земельных работ: следует полностью очистить основание от грунта, вымыть его с помощью садового шланга. Дожидаться высыхания не нужно: напротив, бетон должен быть обильно смочен. Раствор наносится щеткой или распылителем. Спустя два часа поверх уже схватившейся смеси наносят второй слой. После этого фундамент необходимо время от времени увлажнять в течение нескольких суток, чтобы не допустить появления трещин. Можно также накрыть бетон полиэтиленовой пленкой. После того, как поверхность фундамента высохнет, излишки гидроизолирующего раствора можно будет соскоблить, но если стенки стали гладкими, то делать этого не следует.

    Фундамент здания перед восстановлением гидроизоляции полностью очищается от грунта

    Плитные монолитные фундаменты, полученные методом заливки, можно изолировать от влаги с помощью рубероида, изготовленного не с картонной основой. Восстановление гидроизоляции фундамента с помощью этого материала производится путем укладки рулонов на плиту. При этом должен соблюдаться нахлест в 200 мм, а края рубероида должны на полметра свисать со всех сторон основания. В местах стыковки слои материала склеиваются друг с другом после оплавления краев с помощью газовой или бензиновой горелки.

    Поверх свисающих краев накладываются вертикально ориентированный слой рубероида и таким же образом привариваются. После этого горелкой следует осторожно прогреть всю покрытую гидроизоляционным материалом площадь, чтобы рубероид плотно приварился к основанию. При этом необходимо не допустить образования воздушных пузырей.

    Гидроизоляция плитного фундамента рулонным рубероидом

    Недостатком этого метода является то, что его можно использовать только для легких каркасных конструкций, которые можно приподнять с помощью системы рычагов или иным способом. Кроме того, приходится полностью демонтировать напольное покрытие. Это осложняет работу, но дает хороший результат. После такой изоляции на основание из плиты можно укладывать любой материал и не опасаться его порчи.

    Для вертикальной гидроизоляции используется гидромембрана: материал, представляющий собой полимерное полотно на основе плотного и средней плотности полиэтилена со специальными добавками. Она нарезается на листы нужных размеров и настилается на фундамент: все листы укладываются внахлест и скрепляются друг с другом с помощью клейкой ленты из водонепроницаемого материала.

    Соединение листов выполняется внахлест с использованием клейкой ленты

    Мембраны могут использоваться в качестве самостоятельного гидроизоляционного материала, а также и дополнительного. Если основание здания снаружи обработано битумом, гидромембрана укладывается сверху для защиты от повреждений, возникающих во время пучнения грунта. Кроме того, дополнительная гидроизоляция будет не лишней.

    Поверх битумного покрытия для его защиты укладывается слой гидромембраны

    Жидкое стекло используют в качестве добавки в цементный раствор, который благодаря этому в меньшей степени будет впитывать влагу. Таким раствором оштукатуривают фундаментные стены, что эффективно защищает их от грунтовых вод. Добавление жидкого стекла непосредственно в бетон, используемый для заливки основания, также делает его менее водонепроницаемым.

    С помощью жидкого стекла выполняется также и обмазочная гидроизоляция фундамента: ремонт таким способом заключается в нанесении вещества на вертикальную поверхность широкой кистью в два слоя. Перед этим ее следует тщательно очистить от грязи и пыли. Для очистки используется щетка по металлу и скребок.

    Для приготовления гидроизоляционного материала необходимо в жидкое стекло добавить хорошо просеянный песок и цемент. Пропорции раствора 1:1:1

    Мастику можно приобрести в готовом виде, а можно сделать ее самостоятельно. Второй способ более дешевый: для этого металлическую емкость подходящего объема следует наполнить на треть отработанным моторным маслом (1/3 части) и нефтяным битумом (2/3 части). Затем емкость разогревается на костре или с помощью паяльной лампы (можно использовать газовую горелку) до жидкого состояния. Используя щетку или кисть, полученное вещество наносится на обрабатываемую поверхность без пропусков. Желательно, чтобы мастика была нанесена на высоту 150-200 мм над уровнем грунта равномерным слоем. В процессе работы мастику необходимо периодически подогревать и перемешивать во избежание его загустевания.

    Для защиты фундамента от грунтовых вод используется битумная мастика. Также на нее можно клеить утеплитель

    Наносится два-три слоя, а их общая толщина может составить около 60-70 мм.

    Это важно знать. такая гидроизоляция обычно служит не более пяти лет, после чего ее следует обновить. Готовые битумно-полимерные смеси могут защищать здание несколько дольше.

    Этот метод не из дешевых, но таким образом защитить конструкцию здания от разрушающего воздействия грунтовых вод можно достаточно эффективно. Для начала необходимо очистить фундамент и обработать его грунтовкой. После этого наносится битумная мастика, а на нее – листы рубероида. Следует соблюдать нахлест в 150-200 мм при стыковании полотнищ. Высота оклейки – как и в предыдущем случае: не менее 150 мм над землей.

    Устройство рубероидной гидроизоляции поверх битумной мастики

    Такой способ требует использования специальной жидкости, которую закачивают непосредственно в фундамент, где она застывает и твердеет уже через 10 минут. Этот метод является более щадящим для уже построенных и эксплуатируемых зданий. Его применение не разрушает материал основания: инъекционная жидкость не разрывает бетон. Работа выполняется следующим образом.

    1. Вначале в фундаменте в шахматном порядке сверлятся отверстия диаметром 20 мм. Делается это под углом 45 градусов по направлению сверху – вниз на всю толщину стенки. Между отверстиями должно быть расстояние около 250 мм.
    2. Готовые отверстия смачиваются чистой водой, после чего в них устанавливаются специальные инжекторы, предназначенные для закачивания смеси при помощи насосов. Спустя определенное время, соответствующее сроку застывания смеси, инъекторы следует извлечь из отверстий, которые герметизируют при помощи безусадочного бетонного раствора.

    Недостатком этого способа является высокая стоимость инъекционной жидкости. Кроме того, для каждого случая необходимо подбирать определенное средство: существует несколько вариантов гидроизолирующих жидкостей.

    В проделанные отверстия вставляются инъекторы и закачивается специальная жидкость

    После того, как выполнена обратная отсыпка грунта и его уплотнение, следует на расстоянии полметра от основания вырыть траншею глубиной, равной глубине фундамента и шириной около полуметра. После этого в траншею насыпают щебень крупной фракции слоем в 300 мм. Остальной объем заполняется глиной, что делается поэтапно: каждый слой толщиной около 100 мм тщательно утрамбовывается. Поверх всего этого насыпают грунт. Такая преграда не даст влаге во время полноводья проникнуть к зданию, а воды в глубоких слоях уйдут в сторону нижних пластов грунта сквозь слой щебня.

    Устройство гидроизоляции с помощью глины

    Таким способом также можно отвести значительную часть грунтовых вод от подземных конструкций дома. Самую простую дренажную систему можно соорудить следующим образом. В метре от фундамента по периметру строения роется траншея шириной в 150 мм и полметра глубиной. От этой траншеи, которая считается основной, в сторону роются боковые с уклоном в сторону искусственного водоема или низкого пустынного участка. Градус уклона должен соответствовать 20 мм на 1 м траншеи.

    На дно траншей насыпается песок крупной фракции (слоем 300 мм), поверх укладывают трубы из пластика диаметром 100 мм. Стенки их должны быть толстыми, чтобы выдерживать давление грунта. Трубы заворачиваются в специальный геотекстиль, который будет препятствовать проникновению грунта внутрь системы, поверх которой вновь насыпается песок, но средней фракции.

    По периметру здания в траншею укладывают дренажную трубу, завернутую в геотекстиль

    Эти части конструкции дома также нуждаются в защите, и если это сделано не качественно, необходим ремонт гидроизоляции цоколя. Основная роль цоколя заключается в защите фасада от грязи, образующейся во время таяния снега и дождя. Отмостка предназначена для отвода воды от основания и нижней части стен. В районе отмостки и цоколя стыкуются стены подвала и фасада. Слабая гидроизоляция становится причиной разрушения элементов конструкции, появления высолов, роста плесени и грибка.

    Чтобы защитить цоколь и отмостку, можно использовать обработку битумом. Стоит обратить внимание на тип грунта: данный способ эффективен только лишь для песчаного. В другом случае битум спустя три-пять лет растрескается и перестанет выполнять защитную функцию. В связи с этим, стоит воспользоваться жидким стеклом: оно не теряет своих качеств и хорошо подходит для влажных грунтов.

    Существуют также обмазочные материалы, в состав которых входит кварцевый наполнитель и портландцемент. Эти средства наносятся на чистую и обезжиренную поверхность валиком или кистью: толщина слоя не должна превышать 3 мм. Спустя два часа поверх первого слоя можно наносить второй, аналогичной толщины.

    Рулонная гидроизоляция цоколя здания

    Для гидроизоляции оклеечным способом используют стеклоизол, который относится к рулонным материалам. Если бетонный цоколь имеет трещины, являющиеся причиной протечек, для ремонта используется «водяная пробка», представляющая собой сухую смесь, изготовленную из гидравлического цемента, химических добавок и наполнителей. Эта «водяная пробка» после нанесения на поверхность в течение нескольких минут расширяется, вследствие чего происходит блокировка подступающих грунтовых вод.

    При выполнении ремонта гидроизоляции фундамента и цоколя дома необходимо правильно выбрать материалы и не допустить ошибок во время выполнения работ. Для качественной защиты здания следует воспользоваться опытом специалистов.

    Статьи о гидроизоляции

    • Как рассчитать расход и правильно нанести битумную мастику для гидроизоляции фундамента и бетонных конструкций
    • Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении
    • Самостоятельная пароизоляция потолка в деревянном доме: перенимаем опыт профессионалов
    • Водоотталкивающие жидкости и влагозащитные пропитки: виды и особенности применения гидрофобизаторов
    • Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции – разъясняет эксперт

    И ответы нашего эксперта

    Применение жидкого стекла в строительстве и в быту

    Применение жидкого стекла в строительстве и в быту

    Жидкое стекло представляет собой уникальный и универсальный материал. Оно имеет ряд преимуществ. Данный материал используется во многих областях. Однако наиболее широким стало применение жидкого стекла в строительстве.

    Особенности изготовления

    Что же представляет собой этот материал? Жидкое стекло является водным щелочным раствором силиката натрия или калия. Сейчас существует несколько методик, по которым изготавливается данный материал. Это обусловлено тем, что его основу составляют вещества, которые содержатся в составах других видов стекла. Этот материал иногда называют силикатным клеем. Часто он изготавливается так же, как его твердый «собрат». Происходит сплавление обычной питьевой соды и крупинок песка. Этот процесс реализуется под воздействием высоких температур. Также существует альтернативный способ изготовления. На материал, содержащий кремнезем, осуществляется воздействие раствором натрия, калия или лития. При этом поддерживается постоянная температура.

    Классификация

    Натриевое жидкое стекло (применение материала будет описано далее) отличает повышенная клейкость. Также его особенностью является взаимодействие со многими минеральными веществами. Сегодня отмечается практически повсеместное применение жидкого стекла для гидроизоляции фундамента и его укрепления. Кроме того, оно широко используется для создания антисептических или огнестойких пропиток. Калиевое жидкое стекло отличает высокая устойчивость к атмосферному и кислотному воздействию. В отличие от описанной выше разновидности материала, оно не создает бликов. По этой причине подобное жидкое стекло очень часто применяется при изготовлении различных красок.

    Главные преимущества

    Прежде всего, это прекрасная клеящая способность. Это связано с поверхностными молекулами твердых склеиваемых материалов. «Внешние» элементы не так хорошо связаны между собой, чем те, которые располагаются внутри. После того как туда попадают молекулы жидкого стекла, начинается процесс отдачи их влаги. Благодаря этому значительно повышается их плотность и вязкость. Стоит учесть, что для жидкого стекла характерна низкая теплопроводность. По этой причине оно довольно часто применяется для изготовления теплоизоляционных материалов. Они также имеют ряд особенностей. К примеру, изоляция, изготовленная на основе жидкого стекла (при соблюдении промышленных условий), может выдерживать температуры до 1300 градусов. Также она способна перенести множество циклов таких процессов, как замораживание и оттаивание.

    Применение жидкого стекла для гидроизоляции

    Материалом пропитываются перекрытия и стены зданий. Стоит также учесть, что фундамент сооружения, как правило, подвергается атмосферному воздействию. К примеру, могут наблюдаться такие негативные факторы, как наличие сточных вод, разность температур. Это также относится и к повышенной влажности. Из-за этого цоколь здания и его фундамент могут быть повреждены. Таким образом, использование жидкого стекла в строительных целях способно увеличить устойчивость здания к атмосферному воздействию. Прежде всего это касается отделки цоколя и фундамента.

    Обустройство бассейна

    Многие хотели бы иметь его на своем загородном участке. К сожалению, для того, чтобы обустроить бассейн, одной выкопанной подходящего размера ямы будет недостаточно. Вода быстро найдет «ходы» для себя. Таким образом, яму требуется обложить и заштукатурить. Для того чтобы бассейн не протекал, нужна хорошая гидроизоляция. В такой ситуации очень кстати будет жидкое стекло. Способ применения материала достаточно прост. Его разводят в необходимой пропорции и тщательно смазывают им стенки. Данный материал очень часто применяется и для обустройства колодцев.

    Антисептическое средство

    Им вполне может стать жидкое стекло. Применение в быту этого материала позволяет избавиться от грибка или плесени. Они появляются на стенах как жилых, так и нежилых помещений. Стоит отметить, что плесень и грибок могут возникнуть в любых местах. При этом не имеет значения отделка стен. В данном случае поможет только антисептическая обработка. В качестве подобного средства может быть использовано жидкое стекло.

    Выгодные особенности

    К явным достоинствам данного материала также относится прекрасная адгезия. Этим и объясняется хорошая клейкость жидкого стекла. Оно способно прочно связать различные материалы. Это относится к фарфору, картону и так далее. Также данный материал может склеить стекло. Им пропитываются различные ткани, дерево и бумага. Жидкое стекло способно повысить их огнестойкость и плотность.

    Пропитка и обработка

    Как уже говорилось ранее, применение жидкого стекла достаточно широкое. Материалом обрабатывается поверхность стен. В этом случае есть всего несколько типов проникновения жидкого стекла. Перед тем как нанести данный материал на стену, необходима соответствующая подготовка поверхности. Она обезжиривается и выравнивается.

    Жидкое стекло: инструкция по применению

    Для нанесения на гладкую поверхность необходимо использовать специальные инструменты. Если предстоит работать со штукатурным слоем или бетоном, то лучше всего применять краскопульт или кисть. В таких условиях глубина проникновения составит 1,5-2 мм. Глубокая защитная пропитка требует нескольких слоев нанесения. В данном случае подразумевается проникновение на 20 мм. Пропитка изделий из древесины имеет свои особенности. Для того чтобы добиться полной защиты, можно использовать одну хитрость. Деревянное изделие помещается в специальную емкость, в которой содержится жидкое стекло.

    Дополнительные возможности

    Стоит отметить, что данный материал применяется для гидроизоляции подвала и иных помещений. В данном случае речь идет о стеклоизоле. При этом рекомендуется соблюдать следующую пропорцию:

    1. 10 л цементного (бетонного) раствора.
    2. 1 литр жидкого стекла.

    Данный материал может быть использован в качестве гидроизоляции для следующих конструкций:

    В качестве антикоррозийного средства также может использоваться жидкое стекло. Применение для авто позволяет надежно защитить металлические элементы от ржавчины. Данный материал применяется в создании универсального клея. Он используется для соединения самых разнообразных материалов. Достаточно широким является применение жидкого стекла в мебельной индустрии.

    Огнезащитные краски

    Этот универсальный материал используется в их изготовлении. Они предназначены для предотвращения возгорания разных элементов. В настоящее время огнезащитные краски предоставляются в специальном комплекте. Туда входят два определенных компонента. Они должны быть перемешаны между собой перед самым началом работы. Такая краска наносится на рабочую поверхность в период до 12 часов с того момента, как была получена необходимая смесь.

    Основные этапы

    • В первую очередь осуществляется перемешивание жидкого стекла. Это делается с помощью щетки, кисти или валика. Стоит принять во внимание тот факт, что смесь готовится, прежде всего, в зависимости от вида предстоящей работы.
    • Далее требуется подготовка поверхностей. Они очищаются от различных загрязнений, таких как плесень, пыль и так далее. Следует помнить, что деревянная поверхность нуждается в дополнительной очистке. В данном случае понадобится наждачная бумага.
    • Жидкое стекло часто добавляют в цементный раствор. Перед этим смесь необходимо перемешать самым тщательным образом. В противном случае склеиваемые элементы, покрытые жидким стеклом, несильно прижмутся друг к другу. Таким образом, желаемый результат не будет достигнут.
    • После того как все работы будут завершены, инструменты и руки необходимо тщательно промыть водой.

    Практические возможности

    Наиболее широкое применение жидкого стекла отмечается в отделочных работах. Материал часто применяется для изготовления грунтовки. В данном случае жидкое стекло не является единственным элементом в составе. Также потребуются чистая вода и цемент. Смесь готовится в следующей пропорции:

    1. 10 кг жидкого стекла.
    2. 10 кг цемента.

    На первоначальном этапе цемент смешивается с водой. В данном случае используется дрель с насадкой или миксер. Полученная смесь выливается в жидкое стекло. Применение в бетоне этого материала повышает прочность состава. Далее необходимо все это тщательно перемешать. Следует учесть, что такая грунтовка может очень быстро твердеть. Это существенно помешает работе. В таком случае в смесь требуется добавить еще воды, после чего заново все перемешать. Какие особенности имеет гидроизоляция колодца при помощи жидкого стекла? В данном случае требуется хорошо просеянный песок. Лучше всего приготовить его заранее. Затем нужно смешать жидкое стекло, песок и цемент в следующем соотношении: 1:1:1. Сначала требуется промазать стенки колодца с использованием жидкого стекла. После необходима повторная обработка при помощи гидроизоляционного раствора.

    Отмечается широкое применение жидкого стекла в частных владениях. Так, оно часто используется в качестве огнеупорного материала. Чаще всего жидкое стекло применяется в кладке печей и каминов. Первоначально готовится цементно-песчаный раствор. Для этого необходимо соблюдать следующее соотношение:

    После этого необходимо добавление жидкого стекла в приготовленную смесь. В данном случае используется до 20% от массы цемента. Не стоит использовать слишком большие пропорции для разведения раствора. Известно, что он быстро схватывается.

    Некоторые особенности использования

    Жидкое стекло, как было выше сказано, поможет в защите дерева от плесени или грибка. В данном случае этот материал будет выступать в роли антисептического средства. Жидкое стекло размешивается с водой в следующей пропорции: 1:1. Тем не менее полученным средством не рекомендуется обрабатывать все поверхности. В частности, это относится к бетонным стенам, а также тем, которые были отштукатурены при помощи цементно-песчаного раствора. Стоит учесть, что их покрывает своеобразная защитная пленка. Она является очень скользкой. Таким образом, покраска или шпаклевка становятся невозможными.

    Жидким стеклом могут быть пропитаны многие материалы. Для этого в 1 литре воды требуется растворить жидкое стекло. В данном случае необходимо около 400 гр материала. Поверхность обрабатывается с помощью кисточки. Сделать это необходимо несколько раз. Следует учесть, что повторная пропитка осуществляется только после того, как первый слой высохнет полностью.

    В заключение

    Сфера применения данного материала не ограничивается одним лишь строительством. Иногда жидкое стекло используется при укладке плитки ПВХ или линолеума. Кроме того, жидкое стекло служит основой для специальных замазок. Они, в свою очередь, используются при работе с водопроводными чугунными трубами. Уникальный состав жидкого стекла также пришелся по нраву садоводам. Все дело в том, что после процессов обрезки или прививания плодовых деревьев их стволы покрываются своеобразными «ранами». Таким образом, эти места являются прекрасным домом для вредоносных бактерий, которые разрушают древесину. Поэтому бывалые садоводы нередко обрабатывают срезы при помощи жидкого стекла. Благодаря этому древесные раны запечатываются, и растению больше ничто не угрожает.

    Добавить комментарий

    Схема утепления крыши: теплоизоляция, гидроизоляция, пароизоляция

    Технология утепления крыши

    Наверное, у каждого в детстве была мечта иметь свое укромное местечко на чердаке дома. Скорее всего, этим порывом и руководствуются, когда возводят у себя вместо чердака великолепную мансарду. Обустроить мансарду дешевле, нежели строить пристрой или покупать дополнительные участки. Единственная проблема – мороз, решить которую можно, утеплив крышу.

    Схема утепления скатной крыши дома.

    Технология утепления крыши также требует обустройство надежной изоляции воды и пара и обеспечение эффективной вентиляции.

    Особенности утепления крыши

    Важным слоем, конечно же, остается гидроизоляция. Сразу после него и начнем утеплять. Важнейшим параметром утеплителя является коэффициент его теплопроводности. Стоит выбирать материал с более низким значением, ведь чем оно ниже, тем больше тепла он будет удерживать в доме.

    Схема утепления мансарды с внешней и внутренней стороны

    Помимо теплопроводности, есть еще одна важная характеристика – жесткость. Утеплитель будет лежать в наклонной плоскости параллельно кровли, и он может со временем сползти. Не забываем и то, что укладывать его будем в межстропильное пространство, где он должен будет сохранять свои первоначальные размеры. Если же выбрать не совсем жесткий материал, со временем появятся “мостики холода”, и вскоре на кровле появятся сосульки и наледь. Может пострадать и внутренняя отделка мансарды. Как-либо увеличить жесткость не получится, поэтому стоит сразу выбирать подходящий утеплитель.

    В вопросе выбора материала для теплоизоляции необходимо выбирать золотую середину, ведь чем жестче материал, тем меньше тепла он сохраняет. Выбрать нужный материал не так сложно, сбалансированными качествами теплопроводности и жесткости обладают плиты или маты из стекловаты и пенополистирола, а также из минеральной ваты.

    Материалы для утепления мансарды

    Поподробнее рассмотрим стекло- и минеральные ваты. Волокна стекловаты вырабатываются из расплавленного стекла, из расплавленных камней базальтовых пород получаются волокна минеральной ваты. Волокна ваты скрепляются между собой специальным связующим веществом – фенолформальдегидными смолами. По строению волокон они способны удерживать внутри себя неподвижный воздух, который просто прекрасно сохраняет тепло.

    Стоит обговорить и ряд отличий между стекло- и минеральной ватой. Для укладки стекловаты понадобятся респиратор и пара перчаток, а для плиты из минеральной ваты не нужно использовать какие-либо приспособления для самозащиты. Стоит отметить, что минеральная вата лучше держится в межстропильном пространстве, главным ее минусом является высокая стоимость, но если вы хотите, чтобы ваша мансарда не пропускала холод больше десяти лет, то стоит обратить внимание именно на базальтовую вату.

    Минеральная вата считается наилучшим материалом для утепления, так как легко устанавливается, лучше держится в межстрапильном пространстве и долго служит.

    Теплозащитные свойства пенополистирола (пенопласта) превосходят два предыдущих типа. Из его особенностей можно выделить нулевое водопоглощение, высокую жесткость и прочность. С помощью специальных добавок пенополистирол устойчив к огню, но если же он все таки загорится, то начнет выделять опасные для человеческого здоровья вещества. Несмотря на все преимущества, пенопласт не пользуется особой популярностью. Если все же использовать плиты из данного материала, нужно защитить его от грызунов.

    Для работы нам понадобится:

    • утеплитель – количество зависит от размеров мансардной крыши;
    • несколько деревянных брусков;
    • молоток;
    • киянка;
    • стамеска;
    • полипропиленовая пленка.

    Утепление между стропилами кровли

    Самым применяемым и традиционным способом является утепление между стропилами. По такой схеме необходимо, чтобы ширина плит была на 10-15 мм больше, чем расстояние между стропильными ногами. Это обеспечит плотный стык изоляции, который играет важную роль в обеспечении тепла. Использовав утеплитель уже ширины между стропилами, образуются мостики холода, которые в первую же холодную ночь дадут о себе знать. Если же мы будем использовать более широкие плиты, то они будут выгибаться в сторону вентиляционного зазора и неминуемо пострадают от конденсата.

    Схема утепления между стропилами кровли

    Положенная толщина должна быть на несколько сантиметров меньше стропильных ног, но ни в коем случае не более чем на 5 см. Необходимо проследить за тем, чтобы плита была правильно установлена и не провисала, ведь любое провисание может стать серьезным препятствием для эффективной циркуляции воздуха.

    Теперь поподробнее разберем утепление поверх стропильной конструкции. Нам потребуется уложить сплошное основание из панелей поверх брусьев несущей конструкции. На получившуюся конструкцию кладем теплоизоляционные плиты, которые придавливаем тротуарными плитками или же галькой. На первый взгляд может показаться, что это очень несложный вариант, но наружное утепление такой плоской крыши должно выполняться профессионалами. Существует вероятность, что человек без опыта в этой сфере может не рассчитать вес кровельных материалов на несущую конструкцию и все старания могут рухнуть как карточный домик. Трудности могут вызвать и сложные архитектурные формы кровли мансарды. какие-либо трубы на поверхности мансардной крыши или декоративные устройства. Стоит учитывать важность применения защитных покрытий.

    Утепление под стропилами кровли

    Схемы утепления над и под стропилами кровли

    Схема утепления под стропилами используется в жилых домах очень редко, обычно к ней прибегают при постройке промышленных сооружений с крепкими металлическими несущими элементами. Такая схема мансарды возможна при реконструкции объектов, когда можно уменьшить внутреннее пространство помещения. Схожие варианты утепления могут использоваться и при повышенных требованиях к вентиляции всего сооружения или при возведении помещений с высокой влажностью. Такая схема утепления кровли отличается от всех других тем, что она достаточно проста и надежна, требует минимального количества стыков при использовании рулонного материала.

    Необходимо и утепление скатов крыши. Имеются и минусы, причем довольно большие. Из-за простоты и надежности теряется теплоизоляция, из-за открытости возможны повреждения пароизоляционного слоя. Помещения с такой кровлей очень тяжело проветриваются и нуждаются в установке дополнительных кровельных вентиляторов или устройств аэраторов с большой мощностью. Если есть необходимость утепленной мансардной крыши для дома или дачи, то этот вариант лучше не использовать.

    Комбинированные схемы утепления

    Схема кровли может быть и комбинированной. Так, например, допустимо уложить утеплитель и между стропилами, и над ними. При таком способе резко выделяется основной слой, он должен быть выполнен из стекло- или минеральной ваты средней плотности. Верхний слой должен будет больше защищать, нежели сохранять тепло, поэтому ему необходимо быть устойчивым к продавливанию. Материалом для верхнего слоя могут быть древесно-волокнистые или базальтовые плиты. При монтаже верхних плит особое внимание стоит уделить полному перекрытию стропил, что устранит возможность появления мостиков холода. Вместо верхнего прочного утеплителя можно использовать обычный, но к нему должен пристраиваться дополнительный силовой каркас, установленный поверх стропильных ног. Этот каркас и будет принимать всю нагрузку мансарды от кровли, а также снегов и дождей с ветрами.

    Схема комбинированного утепления кровли

    Одной из самых оптимальных и распространенных схем утепления является использование материала между и под стропилами. Такой вариант идеально подойдет для загородных домов или жилых зданий с оптимальным внутренним климатом. В данном случае необходимо полностью изолировать стропила утеплителем и дополнить внутренним слоем. Внутренний слой стоит укладывать на перекрытия стропильных ног. Нельзя забывать и про пароизоляцию, ведь, если она будет расположена между слоями, появится конденсат, а чтобы этого не произошло, термическое сопротивление внутреннего слоя должно составлять не больше 20% от внешнего.

    Пароизоляция

    Пароизоляция – это необходимый слой, служащий барьером, который защищает утеплитель от попаданий на него паров изнутри дома. Пар будет вызывать конденсат на утеплителе, который, в свою очередь, постепенно начнет терять свои теплоизоляционные свойства. В качестве материала для пароизоляции можно использовать пленки на основе полиэтилена и полипропилена. При использовании полиэтилена, который менее крепок, накладывают несколько слоев и армируют с двух сторон полосами из него же. Полипропилен намного прочнее, он чаще представляет из себя ткань, а не пленку. Но не стоит забывать, что ткань – это нити, зазоры между которыми неизбежны. Чтобы избежать проблем с ними, ткань тоже ламинируют с двух сторон тонкой пленкой. Отделка кровли картоном тоже может создать паробарьер.

    Прежде чем перейти к работе, нарисуйте чертеж планируемой мансарды. Когда все расчеты будут окончены, необходимо составить смету, которая позволит исключить возможность нехватки материала на последних этапах работы. Следующий этап после утепления – это внутренняя отделка мансарды, которой можно спокойно заняться уже в тепле и уюте.

    Поделитесь полезной статьей:

    Технология укладки ламината своими руками — инструкция, подготовка пола и видео

    Технология укладки ламината: выбор покрытия, способы настила и порядок выполнения работ

    Ламинат. наверное, один из наиболее распространенных видов напольного покрытия. Его текстура и расцветка, повторяющая натуральное дерево, позволит сделать любые апартаменты теплыми и уютными. Технология укладки ламината своими руками довольно проста и не требует высоких профессиональных навыков, поэтому выполнить эту работу можно самостоятельно.

    Техника укладки ламината

    Ламинат – это прочная пластина, которая изготавливается из отходов деревообрабатывающей промышленности, а точнее мелких опилок и древесной пыли. Именно поэтому он намного дешевле своих собратьев из массива дерева. Опилки скреплены специальными эпоксидными составами, которые обеспечивают прочность ламината во много раз превышающую натуральную древесину.

    Снизу пластина покрыта водонепроницаемым слоем тонкого пластика. Сверху наклеена ламинированная пленка, имитирующая цвет и структуру натурального дерева. Чтобы поверхность была устойчива к ударам и воздействию царапающих абразивных частиц она покрыта защитным слоем очень прочного лака.

    Важно знать! Чем толще и прочнее защитный слой ламинированной доски, тем выше ее класс.

    Как правильно выбрать ламинат

    Ламинат замечательно подойдет для отделки полов гостиной, спальни, детской комнаты, коридора и кухни. Однако стоит знать, что для каждого из перечисленных помещений нагрузка отличается и, следовательно, необходимо применять разный класс ламината.

    Для спальни замечательно подойдет ламинат класса 21. В гостиную, где обычно собирается вся семья, и многочисленные гости рекомендуется стелить 22 класс. Такой ламинат так же подойдет и для детской комнаты.

    Укладка подложки из полипропилена

    Коридор – это помещение, пол которого принимает на себя максимальную нагрузку от хождения по нему всех членов семьи. К тому же песок и грязь, попадающие на ламинат из прихожей могут оставить на ламинированной поверхности царапины. Поэтому для коридора подойдет 23 или 32 класс.

    Для кухни следует применять влагостойкий ламинат 32 класса. В этом помещении часто бывают случаи пролива воды и падения кухонной посуды. При этом на покрытии с меньшей прочностью (классом) могут остаться следы.

    Важно помнить! Чем выше класс ламината, тем он дороже.

    Дорогой ламинат от известных европейских производителей может иметь гарантию на эксплуатацию до 20 лет. Более дешевые его собратья прослужат до 5 лет.

    Способы укладки ламината

    Существует всего два варианта укладки такого напольного покрытия:

    • Традиционный или прямой метод
    • Диагональный способ укладки

    Инструменты для подрезки

    Первый вариант подразумевает расположение ламинированных досок вдоль стен помещения. Укладка ламината в любом случае выполняется после завершения отделки потолка, стен и установки дверной коробки.

    Обратите внимание! Схема укладки ламината традиционным методом предусматривает расположение полос ламинированных досок перпендикулярно окну. В этом случае стыки между соседними полосами будут не заметны.

    Диагональная укладка ламината производится под углом 45 град к стене, в котором расположено окно. Тут направление укладки ламината в комнате не имеет значения. В этом случае начинают укладывать ламинат в углу, постепенно перемещаясь в сторону входной двери. Однако в этом случае отходов при подрезке материалов будет значительно больше, чем при традиционном варианте укладки.

    Устройство замков ламината

    Чтобы учесть расход материала на подрезку при диагональной укладке к расчетной площади пола комнаты стоит прибавить 10-15 %. Для первого метода резерв на подрезку составляет 3-5 %.

    Выполнение работ при самостоятельной укладке

    Укладки ламината должна начинаться с тщательной подготовки основания, в данном случае существующего пола. Ламинат должен укладываться на ровную поверхность с перепадом всего 1 мм на каждые 2 м.

    Чтобы проверить насколько цементно-песчаная стяжка ровная, к ней необходимо приложить алюминиевое правило 2 м рабочей стороной. Если зазор между правилом больше 1 мм, то необходимо выровнять стяжку.

    Устранение торцевых зазоров

    Для этого идеально подойдут самовыравнивающие смеси. Подготовка пола к укладке ламината делается так:

    • Стяжка очищается от мусора и пыли (лучше пылесосом)
    • Пол покрывают грунтовкой глубокого проникновения (при необходимости 2 раза)
    • В пластиковом ведре по инструкции на упаковке приготавливают венчиком и перфоратором раствор (он должен получиться как кисель, но без комочков)
    • Смесь заливают на всю поверхность пола и прокатывают игольчатым валиком – раклей (чтобы удалить пузырьки воздуха)

    После полного высыхания самовыравнивающего раствора (от 2-х суток до 2-х недель в зависимости от толщины слоя) подготовка к укладке ламината закончена. Теперь можно переходить к следующему мероприятию.

    Установка в продольный замок

    Перед тем как укладывается ламинат стелиться подложка. Она служит для амортизации доски при нагрузке на нее, а так же выступает дополнительным утеплителем и звукоизолятором. Применяют для этого подложки из вспененного полипропилена или пробкового дерева толщиной 2-3 мм. Полосы подложки раскладывают по полу, по направлению от окна к входной двери. Укладывают их стык в стык и соединяют по шву широким скотчем или липкой малярной лентой.

    Для примера рассмотрим традиционный способ укладки ламината. Перед началом работ необходимо купить или заготовить самостоятельно клинья для установки в зазор между стеной и ламинированной доской. Этот зазор должен быть не менее 8-10 мм. Если его не сделать, то при нагревании ламината в жаркое время года или во время дождей он расширится, упрется в стену и вздуется по всей поверхности на стыках.

    Первую доску ламината укладывают в углу от стены с окном. Между стеной и доской в торец вставляют клинья (1 в торец и 2 у стены). Вторую доску вставляют в торцевой замок первой доски под углом 25 град и опускают на пол. Так выполняют пока не подойдут к стене. Тут ламинат придется подрезать по длине. Удобно это делать электролобзиком или ножовкой по металлу. Для разметки применяйте рулетку, карандаш и строительный уголок 90 град. Укладка второй полосы начинается с отрезанного куска.

    Полосы ламината укладывают со смещением поперечных стыков минимум на 40 см. Это обеспечит надежное сцепление всего покрытия.

    Второй ряд досок стыкуют в продольный замок первого ряда и торцевые замки второго ряда. Для этого 2 доски стыкуют в торец, приподнимают под углом 25 град и заводят в продольный замок первого ряда. После этого второй ряд опускают на пол.

    Чтобы устранить зазоры между пластинами ламината по их торцу через деревянную плашку простукивают молотком. Зазор между соседними полосами устраняют с помощью специального приспособления для укладки ламината. Это металлическая пластина шириной 3-5 си и толщиной 3-5 мм, концы которой загнуты вверх и вниз под прямым углом.

    Монтаж плинтуса на ламинат

    Чтобы устранить зазор между соседними полосами крюком цепляют за край ламинированной доски, а по второму простукивают молотком в направлении стены. Делают это по всей длине полосы до устранения зазора.

    Процесс повторяют до полной укладки покрытия. Особенно надо отметить, как выполняется укладка ламината в дверном проеме. Дверную коробку в местах соприкосновения с ламинатом подрезают пилой по дереву на глубину 8-10 мм и ширину равной толщине доски. При этом сам ламинат не должен заходить в прорезь.

    Не беспокойтесь, дверная обналичка надежно перекроет эту часть коробки и скроет зазор. Зато теперь ламинат при расширении не будет давить на дверную коробку, что может вызвать ее перекос. Завершается укладка ламината установкой плинтуса по всему периметру пола. Инструкция по укладке ламината на видео представленном в этой статье ознакомит Вас более подробно с процессом.

    Газовые котлы BAXI: обзор, устройство, технические характеристики

    Газовые котлы Baxi: обзор, устройство, модельный ряд

    Настенные газовые котлы Baxi буквально заполонили российский рынок отопительного оборудования за последнее десятилетие. Это и неудивительно. Когда перед потенциальным покупателем стоит выбор: купить недорогой котел, но недоработанный и отечественный, или надежный, но дорогой производства Германии, то часто выбор делается в пользу итальянских производителей газовых котлов .

    Как правило, их отличает довольно удачное соотношение «цена-качество» и развитая сеть технического обслуживания, легко найти запчасти. Рассмотрим самую популярную в России марку газовых котлов Baxi, отзывы на которые мы нередко можем прочитать на специализированных форумах или блогах в сети.

    Подробно разберем основные модели, виды, устройство, технические характеристики настенных одноконтурных и двухконтурных газовых котлов Бакси, выявим их главные преимущества и недостатки, а также разберемся в том, чем они отличаются между собой согласно инструкции по эксплуатации.

    Основные модели настенных газовых котлов фирмы Baxi

    На нашем рынке представлены следующие модели настенных газовых котлов от компании Baxi:

    — Baxi Main Four и Baxi Main 5 (четвертое и пятое поколение котлов)

    — Baxi Four Tech

    — Baxi Eco Four и его более компактный аналог Baxi Eco Compact

    — Baxi Luna-3 и Luna-3 Comfort с выносной панелью управления

    — Baxi Nuvola-3 со встроенным накопительным бойлером

    Настенные газовые котлы Бакси отличаются по типу отвода продуктов сгорания и бывают:

    1. Турбированные газовые котлы с закрытой камерой сгорания

    В котле установлен специальный вентилятор (турбина) с помощью которого продукты сгорания из котла в атмосферу удаляются принудительно. Для этого придется дополнительно купить коаксиальный дымоход. или систему труб для раздельного дымоудаления и притока воздуха.

    Коаксиальный тип дымохода по типу «труба в трубе» устанавливается одним концом (через колено) на котел, а другой конец через стену выходит на улицу. Это очень удобно, т.к. нет необходимости специально городить дымоход через крышу.

    Газовый котел Baxi Main Four 240 Fi

    Такие модели у Baxi обозначаются артикулом «F» или «Fi». Например, Baxi Main Four 18 F или Baxi Eco Four 24 F. Цифры указывают нам на мощность котла, т.е. 18 или 24 кВт.

    2. Атмосферные котлы с открытой камерой сгорания

    Если в Вашем частном доме уже существует дымоход диаметром не менее 130 мм, то можно купить котел с открытой камерой, выброс продуктов сгорания которого происходит за счет естественной тяги. Такие котлы еще часто называют «атмосферниками».

    На самих котлах Baxi диаметр дымоотводящего патрубка составляет 121-122 мм, поэтому подойдет алюминиевая гофра диаметром 125 мм или дымоходные трубы из нержавеющей стали того же диаметра.

    В этих моделях отсутствует турбина, и в маркировке котла Бакси присутствует артикул «i», или же он вообще не проставляется. Например, Baxi Eco Four 24 i или Baxi Four Tech 24.

    Настенные газовые котлы Baxi выпускаются в двух вариантах исполнения:

    Данный тип котлов предусматривает только нагрев теплоносителя в системе отопления. В этих котлах присутствует только один основной теплообменник. Такой вид котлов не очень популярен, потому что стоимость его незначительно ниже, чем на двухконтурные модели.

    В свою очередь, настенный двухконтурный газовый котел всегда можно применить только для отопления, а второй контур для ГВС совсем не подключать.

    Можно просто купить двухконтурный газовый котел Бакси, даже в случае отсутствия проточной воды на перспективу. Ведь возможно через какое-то время вам пригодится и второй контур этого котла, и Вам не придется покупать новый.

    Такие котлы пользуются наибольшей популярностью у покупателей. Они способны работать и, как отопительный агрегат, и как проточная газовая колонка. Причем, во время пользования горячей хозяйственной водой, подогрев контура отопления не включается автоматически, в отличие от многих марок напольных газовых котлов.

    Двухконтурные настенные газовые котлы имеют два отдельных теплообменника, или один битермический для нагрева обоих контуров в одном монолитном блоке. Котлы данного типа имеют наибольший спрос у потенциальных покупателей. Купив такой котел, мы получаем в «одном флаконе» и котел для отопления, и газовую колонку для горячего водоснабжения.

    Особенности устройства двухконтурных газовых котлов Baxi

    1. Все модели оснащены двумя раздельными теплообменниками (кроме котлов серии Main Four и Main 5) для нагрева воды в системе отопления и хозяйственной, проточной для горячего водоснабжения. Основной теплообменник выполнен из качественной меди, вторичный для ГВС — из нержавейки.

    2. Все котлы комплектуются циркуляционным насосом немецких производителей, либо Grundfos, либо Wilo. Данный насос способен поднимать столб воды в отопительной системе до 6 метров, что вполне достаточно для двухэтажного дома или коттеджа. Встроенные в котлы насосы для циркуляции довольно экономичны и снабжены автоматическим воздухоотводчиком .

    3. Для поддержания необходимого давления в системе отопления котлы Бакси имеют встроенный мембранный расширительный бак объемом 10 литров. Не нужно докупать дополнительно еще один, если общий объем воды в системе не превышает 100-150 литров. Этот индивидуальный объем можно узнать и самостоятельно, посчитав общее количество секций радиаторов, длину трубы или при заполнении системы.

    4. Котлы Baxi снабжены газовым клапаном Honeywell, газовая горелка имеет рассекатели пламени из нержавейки. Все модели автоматически поддерживают температуру воды в системе отопления и в контуре ГВС благодаря плавной электронной модуляции горелки.

    Группа безопасности котла включает в себя:

    — автоматический воздухоотводчик;
    — клапан предохранительный с манометром.

    Рассмотрим устройство двухконтурного газового котла на примере модели Baxi Eco Four 24 F по схеме:

    Устройство двухконтурного газового котла Baxi

    1 — гидравлический прессостат

    2 — трехходовой клапан

    3 — мотор трехходового клапана

    4,22 — предохранительные клапаны на 3 Бара

    5 — газовый клапан Honeywell

    6 — трубка подачи газа в горелку

    7 — датчик температуры воды в системе

    8 — свеча зажигания пламени

    9 — датчик защиты от перегрева (термостат)

    10 — основной теплообменник

    11 — дымовой колпак

    12 — турбина для выброса продуктов сгорания

    13 — трубка Вентури

    14,15 — точки полож. и отриц. давления

    16 — датчик контроля тяги

    17 — газовая горелка

    18 — расширительный мембранный бак

    19 — циркуляционный насос

    20,21 — сливной кран и манометр
    23 — кран для подпитки системы отопления
    24,25 — температурные датчики контура ГВС

    Кроме того, в настенных котлах встроена электронная плата, т.н. «мозги» котла, различные датчики: протока, температуры контура ГВС и отопления, а также датчики тяги и пламени. Присутствует система защиты котла от замерзания и блокировки циркуляционного насоса. Что не отменяет обязательной покупки для котла этой марки стабилизатора напряжения .

    Газовые котлы Бакси: отличия моделей и технические характеристики

    Как видим, модельный ряд котлов у этого итальянского производителя достаточно широкий. Давайте теперь подробней разберем каждую из основных моделей, и выясним — чем же они отличаются друг от друга и какие особенности имеют.

    Особенности моделей котлов серии Baxi Main Four и Baxi Main 5

    Предшественником котлов этой серии были аппараты под названием Baxi Main, которые не имели ЖК-дисплея и ряда других функций. Вообще, слово «Main» в переводе с английского означает «основной» или «главный». Также и в нашем случае, котлы серии «Main» — это базовый вариант настенного газового котла от компании Baxi.

    Основной отличительной их особенностью является наличие битермического теплообменника. Это значит, что и контур системы отопления, и контур ГВС нагреваются в одном теплообменнике. Вода в контурах при этом не смешивается, и проточная вода нагревается именно за счет контура отопления.

    Котел пятого поколения Baxi Main 5 привлекает своими компактными размерами, но выпускается только с закрытой камерой сгорания, в отличие от котла четвертого поколения. Могут быть применены для отопления частного дома или квартиры площадью до 200-240 м2, имеют модельный ряд мощностью 14, 18 и 24 кВт.

    Технические характеристики Baxi Main 5

    Особенности моделей котлов Baxi Eco Four и Baxi Eco Compact

    Главной особенностью этих моделей является наличие дополнительного пластинчатого вторичного теплообменника из нержавеющей стали для нагрева контура ГВС.

    Основной (первичный) — нагревает воду только в отопительном контуре, а вторичный — работает независимо от него, используя теплоноситель из контура отопления для нагрева проточной воды. Таким образом, заметно уменьшается нагрузка на основной теплообменник. Тем самым, увеличивается срок службы и его, и самого газового котла.

    Модель Baxi Eco Compact уже в своем названии указывает нам на свои небольшие габариты, за счет лучшей компановки внутренних элементов, по сравнению с такими же котлами четвертой серии. Кроме того, они снабжены новой электронной платой. Предками котлов серии Eco Four являются настенные газовые котлы третьей серии Baxi Eco 3 Compact.

    Технические характеристики Baxi Eco Four

    Особенности моделей газовых котлов Baxi Four Tech

    Котлы серии Baxi Four Tech — это удешевленная версия котлов серии Eco Four. Они тоже снабжены двумя раздельными теплообменниками из меди и нержавейки. Их отличительной особенностью является то, что гидравлическая часть (водяные подводящие трубки) выполнены не из меди, как в Eco Four, а из пластика.

    За счет этого, производителю удалось снизить цену на настенные двухконтурные газовые котлы с двумя теплообменниками, и часть покупателей это оценило: ведь котлы этой серии тоже нашли свое твердое место на рынке. Особенно это заметно проявилось в период обвала рубля по отношению к курсу доллара и евро.

    Технические характеристики Baxi Four Tech

    Дополнительные функции и управление работой котла

    Все модели оснащены цифровой панелью управления, на котором можно выставить режим работы котла, температуру воды в системе отопления и ГВС, настроить режим теплых полов в температурном диапазоне 35-45 градусов. Есть также возможность регулировать работу котла в зависимости погоды за окном, благодаря погодозависимой автоматике, подключив специальный датчик уличной температуры.

    Или купить комнатный термостат для котла Baxi и задавать температуру воздуха в помещении.
    Но, к сожалению, эти аксессуары не входят в комплектацию и приобретаются отдельно. Исключение составляет лишь модель Luna-3 Comfort с выносной панелью управления.

    Кроме того, на дисплее показываются ошибки при работе котла Baxi под определенными кодами, например, «Е 06» — неисправен температурный датчик ГВС и т.д.

    Преимущества настенных газовых котлов Baxi

    — широкий модельный ряд
    — множество сервисных центров по России и странам СНГ
    — наличие запчастей у официальных представителей (дилеров)
    — приемлемая стоимость

    Недостатки котлов Baxi

    — слабая электроника (в частности, электронная плата)
    — высокая чувствительность к проточной воде плохого качества
    — не «родные» запчасти

    Итоги
    Сегодня мы с Вами подробно разобрали настенные газовые котлы Baxi. рассмотрели преимущества, недостатки моделей, их технические характеристики, согласно инструкции по эксплуатации. Также сравнили, чем отличаются основные модели этой марки котлов и сделали на них свой обзор.

    Рекомендовать или отговаривать от покупки я не буду, выбор за Вами. Читайте отзывы, анализируйте. Скажу лишь, что соотношение цена-качество на котлы Бакси вполне неплохое, даже несмотря на жесточайшую конкуренцию на рынке отопительного оборудования. Смотрим видео отзыв.

    Читайте также: