Утеплитель пеноплекс: достоинства, недостатки, характеристики

Обзор пеноплекса

Утеплитель пеноплекс Что представляет собой пеноплекс, как он производится, основные разновидности и сферы использования материала, технические характеристики, плюсы и минусы утеплителя, правила выбора, обзор лучших производителей и технология монтажа своими руками.

Описание и производство пеноплекса

Пеноплекс — это «улучшенная версия» пенопласта, что является производным полистирола. Первая установка по производству экструдированного пенополистирола, которым, по сути, и выступает пеноплекс, появилась в США более 50 лет назад. На сегодняшний день этот утеплитель выпускают компании по всему миру и в России в том числе.

Производится материал так: полистирольные гранулы отправляются в специальную камеру, где под влиянием высокой температуры (130-140 градусов по Цельсию) они плавятся и вспениваются с использованием порофоров. Последние представляют собой химические вещества, которые при нагревании активно продуцируют газ (азот, углекислый).

В результате такого воздействия вещество превращается в пышную пену, напоминающую взбитые сливки. В нее могут добавляться также различные наполнители. Чаще всего, в состав пеноплекса вводят такие компоненты, как антипирены (снижают горючесть), антиоксиданты (предотвращают термоокисление и быстрое разрушение в процессе хранения и эксплуатации), антистатики (снимают напряжение), а также светостабилизаторы, модификаторы и прочие вещества.

Готовая пена выдавливается из экструдера и поступает на транспортную ленту, где ей придается окончательная форма плит, блоков. После полного застывания материала в нем остается воздушная прослойка. Она равномерно распределена по всей толще. Газы составляют 98% от общего объема теплоизолятора. Остальные два — это полистирол и добавки.

Качественный утеплитель пеноплекс имеет однородную пористую структуру с мелкими ячейками, размер которых не превышает 0,1-0,3 миллиметра. Они наполнены газом и изолированы друг от друга. Такое строение гарантирует материалу отличные теплоизоляционные характеристики.

Основные разновидности пеноплекса

Пеноплекс может использоваться в качестве утеплителя при строительстве новых зданий, а также для теплоизоляции старых. Кроме того, универсальный материал может применяться для различных поверхностей и участков здания.

Важно при этом правильно подобрать разновидность пеноплекса:

  • Серия К. Этот материал создан для теплоизоляции кровли и крыши. Он легкий, водоупорный и имеет относительно невысокую плотность — 28-33 килограмма на кубометр. Может использоваться для скатных и плоских кровель.
  • Серия С. Стеновой утеплитель. Его плотность колеблется от 25 до 35 килограммов на кубический метр. Его применяют для изоляции наружных и внутренних стен.
  • Серия Ф. Теплоизолятор для фундамента и подвальных помещений. Материал имеет особые прочностные характеристики и высокую плотность — до 37 килограммов на кубометр. К тому же он полностью водонепроницаем и биологически устойчив.
  • Серия «Комфорт». Это наиболее универсальная разновидность пеноплекса. Плотность — от 25 до 35 килограммов на кубический метр. Его используют при утеплении городских квартир, балконов, лоджий.
  • Пеноплекс «45». Это самый прочный вид теплоизолятора. Плотность пеноплекса этой серии составляет 35-47 кг/м 3. Применяется при строительстве дорог, взлетно-посадочных полос. Эффективно защищает от разрушительного воздействия низкой температуры.
  • Кроме того, в последнее время на строительном рынке появились сэндвич-панели из пеноплекса. Это усовершенствованный утеплитель, который часто используют для изоляции чердачных помещений, фасадов. Панель состоит из двух или трех слоев. С одной или двух сторон она имеет подкладку из цементно-стружечного листа.

    Технические характеристики пеноплекса

    Утеплитель отличается характеристиками, делающими его привлекательным для промышленного и частного малоэтажного строительства. Рассмотрим их:

    1. Теплопроводность пеноплекса. Значение этого показателя составляет всего 0,03 Вт*м*С. Это намного ниже, чем у многих других утеплителей. Даже намокание не снижает этот показатель в значительной мере. В местах, где высокая влажность, теплопроводность пеноплекса увеличивается лишь на 0,001-0,003 Вт*м*С.
  • Влагостойкость. Материал может использоваться для изоляции крыш, чердаков, фундаментов и полов благодаря своей способности практически не впитывать воду и не терять своих свойств, находясь во влажном состоянии. При этом пеноплекс может выступать и влагозащитным слоем. Было проведено немало испытаний утеплителя, в частности материал погружали на месяц в воду. В течение первых 10 дней теплоизолятор впитывал в незначительном количестве жидкость, после чего перестал. Спустя месяц количество воды в плите пеноплекса составило 0,6% от объема. Таким образом, было доказано, что влага способна наполнять лишь внешние ячейки материала, поврежденные при разломе или разрезании. Внутри замкнутых ячеек воды быть не может.
  • Паропроницаемость. Как и все остальные производные полистирола, пеноплекс отличается высокой сопротивляемостью к испарению воды. Слой утеплителя толщиной около двух сантиметров имеет паропроницаемость, аналогичную слою рубероида.
  • Химическая активность. Утеплитель не вступает в химическую реакцию с большинством строительных смесей и растворов. Однако есть группа веществ, которые способны нарушить структуру пеноплекса и даже полностью его растворить. К таким химикатам относятся: бензол, толуол, ксилол и прочие углеводороды, формальдегид, формалин, ацетон, метилэтилкетон, различные эфиры, дизельное топливо, керосин, бензин, каменноугольный деготь, масляные краски, сложные полиэфиры, которые используются как отвердители эпоксидных смол.
  • Устойчивость перед механическим воздействием. Даже при больших механических нагрузках пеноплекс не меняет своей формы и размеров. Экструзия дает возможность получить однородный по структуре материал с крохотными ячейками. Такое строение значительно улучшает прочностные характеристики пеноплекса. Прочность на сжатие при десятипроцентной линейной деформации составляет 0,2-0,5 МПа.
  • Биологическая устойчивость. Теплоизолятор не привлекает вредителей и микроорганизмы. Пеноплекс не гниет, не разлагается. Однако многие бытовые грызуны могут легко повреждать целостность плит острыми зубами, прокладывая ходы и норы в утеплителе.
  • Диапазон рабочих температур. Для сохранения формы и свойств пеноплекс должен эксплуатироваться при определенных температурах. Обычно этот рабочий диапазон обозначается на упаковке с материалом и зависит от плотности и марки. В среднем этот показатель колеблется в пределах -50-+75 градусов. При чрезмерном нагревании утеплитель будет плавиться, деформироваться. При резком падении температуры — разрушаться.
  • Горючесть. Пеноплекс может относиться к разному классу пожаробезопасности (от Г1 до Г4) в зависимости от наличия в составе антипиренов и прочих добавок. В целом же, это горючий материал, который способен самозатухать, но при воздействии огня выделяет едкий дым.
  • Экологичность. Современные технологии производства позволили отказаться от использования в процессе выпуска пеноплекса фреонов и фенола. Поэтому в составе материала отсутствуют какие-либо вредные летучие соединения. С течением времени утеплитель не начинает продуцировать токсические компоненты, им можно смело изолировать общественные заведения и жилые дома.
  • Срок эксплуатации. Согласно последним исследованиям, при правильной установке пеноплекс может служить не менее 50 лет, не теряя своих качеств и свойств.
  • Достоинства пеноплекса

    Преимущества пеноплекса очень разнообразны. Касаются они исключительно плит высокого качества от проверенных производителей. К основным плюсам утеплителя относятся:

    • Отличные показатели теплопроводности. Плиты пеноплекса можно использовать даже в условиях суровых зим. Они будут надежно защищать жилище от проникновения холода. Кроме того, многократные циклы замораживания и оттаивания никак не вредят материалу.
  • Малый вес. Материал — очень легкий, что существенно упрощает транспортировку, хранение и работу с ним. К тому же его вес выдержит даже слабый фундамент, перекрытия и стены.
  • Простота монтажа. Не составит труда установить плиты пеноплекса самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. При этом не требуется специальных инструментов, дорогостоящего оборудования. Резать материал можно, используя обычную ножовку.
  • Высокие показатели экологичности. С плитами пеноплекса можно работать, не используя средства индивидуальной защиты. Они не пылят, не выделяют вредных веществ и не раздражают кожу при попадании на нее.
  • Невысокая цена. Пеноплекс — это относительно недорогой материал. В среднем, затраты на его приобретение окупаются уже спустя три зимы после установки.
  • Недостатки пеноплекса

    Недостатки пеноплекса подобны тем, что присущи всем остальным разновидностям полистирольных утеплителей. Рассмотрим их:

    1. Относительно низкая пожаробезопасность. Несмотря на заверения производителей пеноплекса о том, что современный материал практически не горюч, он все же остается достаточно пожароопасным. Воспламенить утеплитель с антипиренами сложно, но при воздействии открытого огня он будет плавиться и дымиться.
  • Низкая паропроницаемость. При определенных неблагоприятных условиях и неправильном монтаже это свойство может стать отрицательным у пеноплекса. В частности, по этой причине не рекомендовано утеплять стены изнутри помещения, чтобы избежать появления конденсата и распространения вредных микроорганизмов. Также важно обеспечивать хорошую вентиляцию в зданиях, утепленных этим материалом, поскольку естественный процесс воздухообмена будет нарушен.
  • Неустойчивость перед ультрафиолетом. Находясь под открытыми лучами солнца, пеноплекс будет разрушаться. Поэтому сразу после установки на наружных стенах и фасаде его необходимо защищать отделкой.
  • Плохая адгезия. Пеноплекс имеет гладкую поверхность, в отличие от пенопласта, поэтому крепить на стены и потолки его бывает проблематично — он плохо сцепляется с поверхностями. По этой причине установку необходимо производить с использованием дополнительных крепежей. Особенно это касается пеноплекса с толщиной листов от 40 миллиметров.
  • Критерии выбора пеноплекса

    Чтобы утеплитель служил долго и не терял своих свойств, необходимо выбрать из огромного разнообразия продукции и производителей пеноплекс высокого качества. Также немаловажно подобрать материал конкретно под ваши нужды.

    Сделать это помогут наши рекомендации:

    • Учитывайте марку и серию теплоизолятора, подбирая его для своих целей. Кроме того, обращайте внимание на размер пеноплекса. С большими плитами будет неудобно работать в небольших помещениях. Не стоит также покупать материал с плотностью ниже 25. Он не обеспечит достойной теплоизоляции.
  • Обратите внимание, что пеноплекс с плотностью ниже 25 килограммов на кубометр должен вызывать сомнения. Качественный материал, произведенный с использованием метода экструзии, не может быть слишком рыхлым. Иначе перед вами пенопласт.
  • Изучите технические характеристики пеноплекса, указанные на упаковке. Если вы не доверяете производителю, то можно провести самостоятельное взвешивание материала с целью определения его плотности и соответствия заявленной.
  • Отломите кусочек материала от края. Экструзионный пеноплекс даст разлом с обилием правильных многогранников, но не круглых шариков. Линия разлома должна проходить и по ячейкам в том числе.
  • Цена и производители пеноплекса

    Лучшими производителями этого утеплительного материала считаются ведущие европейские компании, такие как BASF, Polimeri Europa, Nova Chemicals, Styrochem.

    В последнее время на российском рынке также появилось большое количество брендов, под которыми выпускают пеноплекс. Заслуживают внимания такие компании, как «Пеноплэкс» и «Технониколь». Их производственные мощности достаточно высоки, что дает возможность изготавливать материал отличного качества.

    Цена на пеноплекс варьируется в зависимости от толщины, плотности и серии. Приведем примерные данные:

    • Лист пеноплекса толщиной 20 миллиметров стоит около 60-70 рублей.
  • Материал толщиной 30 миллиметров обойдется в 100-110 рублей за лист.
  • Стоимость листа толщиной 40 миллиметров находится в пределах 140-150 рублей.
  • Цена 50-миллиметрового листа пеноплекса — 170-180 рублей.
  • Лист толщиной 60 миллиметров имеет стоимость примерно 180-190 рублей.
  • 100-миллиметровые листы стоят в пределах 300-350 рублей.
  • Краткая инструкция по монтажу пеноплекса

    Этот утеплитель можно крепить на пол различной конструкции, стены из любых материалов. Технология монтажа пеноплекса достаточно проста и ничем не отличается от фиксации листов пенопласта или пенополистирола.

    Если вы утепляете пол, то достаточно разложить листы по выровненной поверхности вразбежку. Места стыков заполняем монтажной пеной.

    Для теплоизоляции стен следуем такой инструкции:

    1. Прежде всего, готовим поверхность — очищаем от старой штукатурки, краски, грязи, пыли.
  • Покрываем стену противогрибковой грунтовкой.
  • Выравниваем поверхность при наличии деформаций, ямок, бугров. По окончанию процедуры вновь обрабатываем ее грунтовкой.
  • Если вы проводите теплоизоляцию фасада или наружных стен, то по отбитой линии внизу устанавливаем Г-образный профиль. Он будет опорой для нижних плит пеноплекса.
  • Начинаем монтаж первого ряда снизу. На плиту наносим клеевой состав и плотно прижимаем ее к стене.
  • Установку осуществляем по принципу кирпичной кладки, не оставляя зазоров.
  • После того как вы закончите монтаж плит на клей, дождитесь полного высыхания состава.
  • Начинаем производить крепление материала на дюбеля со шляпкой в форме гриба и пластиковые гвозди.
  • Обратите внимание, что шляпки должны быть утоплены в пеноплекс, а не выступать над поверхностью.
  • После этого проводим армирование стен с использованием специальной сетки и уголков.
  • Армирующую сетку покрываем слоем штукатурки. После того как она полностью высохнет, можно приступать к декоративной отделке стен.
  • Смотрите видео обзор пеноплекса:

    Пеноплекс — это недорогой и практичный материал, который обладает рядом весомых преимуществ. Его можно использовать для утепления различных жилых и нежилых объектов. Кроме того, с его помощью можно создавать звукоизоляционный и пароизоляционный слой. А процесс монтажа прост и по силам новичкам.

    Похожие новости

    Ремонт гидроизоляции: выбираем материалы и способ восстановления изоляционного слоя

    Ремонт гидроизоляции фундамента и цоколя: перечень и краткое описание существующих методов

    Если наблюдается разрушение материала фундамента, а в подвале и на первом этаже очень сыро – значит, были допущены ошибки во время строительства или эксплуатации дома. Исправить ситуацию можно: необходим ремонт гидроизоляции. Выполнить эту работу сложнее после возведения здания, тем не менее, существует несколько эффективных методов.

    Содержание

    Это не самый дешевый способ, но эффективный и простой. Применяться он может для бетонных фундаментов любого типа: как монолитных ленточных, так и столбчатых. При этом используются специальные сухие смеси, образующие в порах бетона кристаллические соединения. Раствором, приготовленным из них, обрабатывают наружные поверхности: он закупоривает герметично все ходы даже для капиллярной влаги.

    Начинается все с земельных работ: следует полностью очистить основание от грунта, вымыть его с помощью садового шланга. Дожидаться высыхания не нужно: напротив, бетон должен быть обильно смочен. Раствор наносится щеткой или распылителем. Спустя два часа поверх уже схватившейся смеси наносят второй слой. После этого фундамент необходимо время от времени увлажнять в течение нескольких суток, чтобы не допустить появления трещин. Можно также накрыть бетон полиэтиленовой пленкой. После того, как поверхность фундамента высохнет, излишки гидроизолирующего раствора можно будет соскоблить, но если стенки стали гладкими, то делать этого не следует.

    Фундамент здания перед восстановлением гидроизоляции полностью очищается от грунта

    Плитные монолитные фундаменты, полученные методом заливки, можно изолировать от влаги с помощью рубероида, изготовленного не с картонной основой. Восстановление гидроизоляции фундамента с помощью этого материала производится путем укладки рулонов на плиту. При этом должен соблюдаться нахлест в 200 мм, а края рубероида должны на полметра свисать со всех сторон основания. В местах стыковки слои материала склеиваются друг с другом после оплавления краев с помощью газовой или бензиновой горелки.

    Поверх свисающих краев накладываются вертикально ориентированный слой рубероида и таким же образом привариваются. После этого горелкой следует осторожно прогреть всю покрытую гидроизоляционным материалом площадь, чтобы рубероид плотно приварился к основанию. При этом необходимо не допустить образования воздушных пузырей.

    Гидроизоляция плитного фундамента рулонным рубероидом

    Недостатком этого метода является то, что его можно использовать только для легких каркасных конструкций, которые можно приподнять с помощью системы рычагов или иным способом. Кроме того, приходится полностью демонтировать напольное покрытие. Это осложняет работу, но дает хороший результат. После такой изоляции на основание из плиты можно укладывать любой материал и не опасаться его порчи.

    Для вертикальной гидроизоляции используется гидромембрана: материал, представляющий собой полимерное полотно на основе плотного и средней плотности полиэтилена со специальными добавками. Она нарезается на листы нужных размеров и настилается на фундамент: все листы укладываются внахлест и скрепляются друг с другом с помощью клейкой ленты из водонепроницаемого материала.

    Соединение листов выполняется внахлест с использованием клейкой ленты

    Мембраны могут использоваться в качестве самостоятельного гидроизоляционного материала, а также и дополнительного. Если основание здания снаружи обработано битумом, гидромембрана укладывается сверху для защиты от повреждений, возникающих во время пучнения грунта. Кроме того, дополнительная гидроизоляция будет не лишней.

    Поверх битумного покрытия для его защиты укладывается слой гидромембраны

    Жидкое стекло используют в качестве добавки в цементный раствор, который благодаря этому в меньшей степени будет впитывать влагу. Таким раствором оштукатуривают фундаментные стены, что эффективно защищает их от грунтовых вод. Добавление жидкого стекла непосредственно в бетон, используемый для заливки основания, также делает его менее водонепроницаемым.

    С помощью жидкого стекла выполняется также и обмазочная гидроизоляция фундамента: ремонт таким способом заключается в нанесении вещества на вертикальную поверхность широкой кистью в два слоя. Перед этим ее следует тщательно очистить от грязи и пыли. Для очистки используется щетка по металлу и скребок.

    Для приготовления гидроизоляционного материала необходимо в жидкое стекло добавить хорошо просеянный песок и цемент. Пропорции раствора 1:1:1

    Мастику можно приобрести в готовом виде, а можно сделать ее самостоятельно. Второй способ более дешевый: для этого металлическую емкость подходящего объема следует наполнить на треть отработанным моторным маслом (1/3 части) и нефтяным битумом (2/3 части). Затем емкость разогревается на костре или с помощью паяльной лампы (можно использовать газовую горелку) до жидкого состояния. Используя щетку или кисть, полученное вещество наносится на обрабатываемую поверхность без пропусков. Желательно, чтобы мастика была нанесена на высоту 150-200 мм над уровнем грунта равномерным слоем. В процессе работы мастику необходимо периодически подогревать и перемешивать во избежание его загустевания.

    Для защиты фундамента от грунтовых вод используется битумная мастика. Также на нее можно клеить утеплитель

    Наносится два-три слоя, а их общая толщина может составить около 60-70 мм.

    Это важно знать. такая гидроизоляция обычно служит не более пяти лет, после чего ее следует обновить. Готовые битумно-полимерные смеси могут защищать здание несколько дольше.

    Этот метод не из дешевых, но таким образом защитить конструкцию здания от разрушающего воздействия грунтовых вод можно достаточно эффективно. Для начала необходимо очистить фундамент и обработать его грунтовкой. После этого наносится битумная мастика, а на нее – листы рубероида. Следует соблюдать нахлест в 150-200 мм при стыковании полотнищ. Высота оклейки – как и в предыдущем случае: не менее 150 мм над землей.

    Устройство рубероидной гидроизоляции поверх битумной мастики

    Такой способ требует использования специальной жидкости, которую закачивают непосредственно в фундамент, где она застывает и твердеет уже через 10 минут. Этот метод является более щадящим для уже построенных и эксплуатируемых зданий. Его применение не разрушает материал основания: инъекционная жидкость не разрывает бетон. Работа выполняется следующим образом.

    1. Вначале в фундаменте в шахматном порядке сверлятся отверстия диаметром 20 мм. Делается это под углом 45 градусов по направлению сверху – вниз на всю толщину стенки. Между отверстиями должно быть расстояние около 250 мм.
    2. Готовые отверстия смачиваются чистой водой, после чего в них устанавливаются специальные инжекторы, предназначенные для закачивания смеси при помощи насосов. Спустя определенное время, соответствующее сроку застывания смеси, инъекторы следует извлечь из отверстий, которые герметизируют при помощи безусадочного бетонного раствора.

    Недостатком этого способа является высокая стоимость инъекционной жидкости. Кроме того, для каждого случая необходимо подбирать определенное средство: существует несколько вариантов гидроизолирующих жидкостей.

    В проделанные отверстия вставляются инъекторы и закачивается специальная жидкость

    После того, как выполнена обратная отсыпка грунта и его уплотнение, следует на расстоянии полметра от основания вырыть траншею глубиной, равной глубине фундамента и шириной около полуметра. После этого в траншею насыпают щебень крупной фракции слоем в 300 мм. Остальной объем заполняется глиной, что делается поэтапно: каждый слой толщиной около 100 мм тщательно утрамбовывается. Поверх всего этого насыпают грунт. Такая преграда не даст влаге во время полноводья проникнуть к зданию, а воды в глубоких слоях уйдут в сторону нижних пластов грунта сквозь слой щебня.

    Устройство гидроизоляции с помощью глины

    Таким способом также можно отвести значительную часть грунтовых вод от подземных конструкций дома. Самую простую дренажную систему можно соорудить следующим образом. В метре от фундамента по периметру строения роется траншея шириной в 150 мм и полметра глубиной. От этой траншеи, которая считается основной, в сторону роются боковые с уклоном в сторону искусственного водоема или низкого пустынного участка. Градус уклона должен соответствовать 20 мм на 1 м траншеи.

    На дно траншей насыпается песок крупной фракции (слоем 300 мм), поверх укладывают трубы из пластика диаметром 100 мм. Стенки их должны быть толстыми, чтобы выдерживать давление грунта. Трубы заворачиваются в специальный геотекстиль, который будет препятствовать проникновению грунта внутрь системы, поверх которой вновь насыпается песок, но средней фракции.

    По периметру здания в траншею укладывают дренажную трубу, завернутую в геотекстиль

    Эти части конструкции дома также нуждаются в защите, и если это сделано не качественно, необходим ремонт гидроизоляции цоколя. Основная роль цоколя заключается в защите фасада от грязи, образующейся во время таяния снега и дождя. Отмостка предназначена для отвода воды от основания и нижней части стен. В районе отмостки и цоколя стыкуются стены подвала и фасада. Слабая гидроизоляция становится причиной разрушения элементов конструкции, появления высолов, роста плесени и грибка.

    Чтобы защитить цоколь и отмостку, можно использовать обработку битумом. Стоит обратить внимание на тип грунта: данный способ эффективен только лишь для песчаного. В другом случае битум спустя три-пять лет растрескается и перестанет выполнять защитную функцию. В связи с этим, стоит воспользоваться жидким стеклом: оно не теряет своих качеств и хорошо подходит для влажных грунтов.

    Существуют также обмазочные материалы, в состав которых входит кварцевый наполнитель и портландцемент. Эти средства наносятся на чистую и обезжиренную поверхность валиком или кистью: толщина слоя не должна превышать 3 мм. Спустя два часа поверх первого слоя можно наносить второй, аналогичной толщины.

    Рулонная гидроизоляция цоколя здания

    Для гидроизоляции оклеечным способом используют стеклоизол, который относится к рулонным материалам. Если бетонный цоколь имеет трещины, являющиеся причиной протечек, для ремонта используется «водяная пробка», представляющая собой сухую смесь, изготовленную из гидравлического цемента, химических добавок и наполнителей. Эта «водяная пробка» после нанесения на поверхность в течение нескольких минут расширяется, вследствие чего происходит блокировка подступающих грунтовых вод.

    При выполнении ремонта гидроизоляции фундамента и цоколя дома необходимо правильно выбрать материалы и не допустить ошибок во время выполнения работ. Для качественной защиты здания следует воспользоваться опытом специалистов.

    Статьи о гидроизоляции

    • Как рассчитать расход и правильно нанести битумную мастику для гидроизоляции фундамента и бетонных конструкций
    • Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении
    • Самостоятельная пароизоляция потолка в деревянном доме: перенимаем опыт профессионалов
    • Водоотталкивающие жидкости и влагозащитные пропитки: виды и особенности применения гидрофобизаторов
    • Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции – разъясняет эксперт

    И ответы нашего эксперта

    Применение жидкого стекла в строительстве и в быту

    Применение жидкого стекла в строительстве и в быту

    Жидкое стекло представляет собой уникальный и универсальный материал. Оно имеет ряд преимуществ. Данный материал используется во многих областях. Однако наиболее широким стало применение жидкого стекла в строительстве.

    Особенности изготовления

    Что же представляет собой этот материал? Жидкое стекло является водным щелочным раствором силиката натрия или калия. Сейчас существует несколько методик, по которым изготавливается данный материал. Это обусловлено тем, что его основу составляют вещества, которые содержатся в составах других видов стекла. Этот материал иногда называют силикатным клеем. Часто он изготавливается так же, как его твердый «собрат». Происходит сплавление обычной питьевой соды и крупинок песка. Этот процесс реализуется под воздействием высоких температур. Также существует альтернативный способ изготовления. На материал, содержащий кремнезем, осуществляется воздействие раствором натрия, калия или лития. При этом поддерживается постоянная температура.

    Классификация

    Натриевое жидкое стекло (применение материала будет описано далее) отличает повышенная клейкость. Также его особенностью является взаимодействие со многими минеральными веществами. Сегодня отмечается практически повсеместное применение жидкого стекла для гидроизоляции фундамента и его укрепления. Кроме того, оно широко используется для создания антисептических или огнестойких пропиток. Калиевое жидкое стекло отличает высокая устойчивость к атмосферному и кислотному воздействию. В отличие от описанной выше разновидности материала, оно не создает бликов. По этой причине подобное жидкое стекло очень часто применяется при изготовлении различных красок.

    Главные преимущества

    Прежде всего, это прекрасная клеящая способность. Это связано с поверхностными молекулами твердых склеиваемых материалов. «Внешние» элементы не так хорошо связаны между собой, чем те, которые располагаются внутри. После того как туда попадают молекулы жидкого стекла, начинается процесс отдачи их влаги. Благодаря этому значительно повышается их плотность и вязкость. Стоит учесть, что для жидкого стекла характерна низкая теплопроводность. По этой причине оно довольно часто применяется для изготовления теплоизоляционных материалов. Они также имеют ряд особенностей. К примеру, изоляция, изготовленная на основе жидкого стекла (при соблюдении промышленных условий), может выдерживать температуры до 1300 градусов. Также она способна перенести множество циклов таких процессов, как замораживание и оттаивание.

    Применение жидкого стекла для гидроизоляции

    Материалом пропитываются перекрытия и стены зданий. Стоит также учесть, что фундамент сооружения, как правило, подвергается атмосферному воздействию. К примеру, могут наблюдаться такие негативные факторы, как наличие сточных вод, разность температур. Это также относится и к повышенной влажности. Из-за этого цоколь здания и его фундамент могут быть повреждены. Таким образом, использование жидкого стекла в строительных целях способно увеличить устойчивость здания к атмосферному воздействию. Прежде всего это касается отделки цоколя и фундамента.

    Обустройство бассейна

    Многие хотели бы иметь его на своем загородном участке. К сожалению, для того, чтобы обустроить бассейн, одной выкопанной подходящего размера ямы будет недостаточно. Вода быстро найдет «ходы» для себя. Таким образом, яму требуется обложить и заштукатурить. Для того чтобы бассейн не протекал, нужна хорошая гидроизоляция. В такой ситуации очень кстати будет жидкое стекло. Способ применения материала достаточно прост. Его разводят в необходимой пропорции и тщательно смазывают им стенки. Данный материал очень часто применяется и для обустройства колодцев.

    Антисептическое средство

    Им вполне может стать жидкое стекло. Применение в быту этого материала позволяет избавиться от грибка или плесени. Они появляются на стенах как жилых, так и нежилых помещений. Стоит отметить, что плесень и грибок могут возникнуть в любых местах. При этом не имеет значения отделка стен. В данном случае поможет только антисептическая обработка. В качестве подобного средства может быть использовано жидкое стекло.

    Выгодные особенности

    К явным достоинствам данного материала также относится прекрасная адгезия. Этим и объясняется хорошая клейкость жидкого стекла. Оно способно прочно связать различные материалы. Это относится к фарфору, картону и так далее. Также данный материал может склеить стекло. Им пропитываются различные ткани, дерево и бумага. Жидкое стекло способно повысить их огнестойкость и плотность.

    Пропитка и обработка

    Как уже говорилось ранее, применение жидкого стекла достаточно широкое. Материалом обрабатывается поверхность стен. В этом случае есть всего несколько типов проникновения жидкого стекла. Перед тем как нанести данный материал на стену, необходима соответствующая подготовка поверхности. Она обезжиривается и выравнивается.

    Жидкое стекло: инструкция по применению

    Для нанесения на гладкую поверхность необходимо использовать специальные инструменты. Если предстоит работать со штукатурным слоем или бетоном, то лучше всего применять краскопульт или кисть. В таких условиях глубина проникновения составит 1,5-2 мм. Глубокая защитная пропитка требует нескольких слоев нанесения. В данном случае подразумевается проникновение на 20 мм. Пропитка изделий из древесины имеет свои особенности. Для того чтобы добиться полной защиты, можно использовать одну хитрость. Деревянное изделие помещается в специальную емкость, в которой содержится жидкое стекло.

    Дополнительные возможности

    Стоит отметить, что данный материал применяется для гидроизоляции подвала и иных помещений. В данном случае речь идет о стеклоизоле. При этом рекомендуется соблюдать следующую пропорцию:

    1. 10 л цементного (бетонного) раствора.
    2. 1 литр жидкого стекла.

    Данный материал может быть использован в качестве гидроизоляции для следующих конструкций:

    В качестве антикоррозийного средства также может использоваться жидкое стекло. Применение для авто позволяет надежно защитить металлические элементы от ржавчины. Данный материал применяется в создании универсального клея. Он используется для соединения самых разнообразных материалов. Достаточно широким является применение жидкого стекла в мебельной индустрии.

    Огнезащитные краски

    Этот универсальный материал используется в их изготовлении. Они предназначены для предотвращения возгорания разных элементов. В настоящее время огнезащитные краски предоставляются в специальном комплекте. Туда входят два определенных компонента. Они должны быть перемешаны между собой перед самым началом работы. Такая краска наносится на рабочую поверхность в период до 12 часов с того момента, как была получена необходимая смесь.

    Основные этапы

    • В первую очередь осуществляется перемешивание жидкого стекла. Это делается с помощью щетки, кисти или валика. Стоит принять во внимание тот факт, что смесь готовится, прежде всего, в зависимости от вида предстоящей работы.
    • Далее требуется подготовка поверхностей. Они очищаются от различных загрязнений, таких как плесень, пыль и так далее. Следует помнить, что деревянная поверхность нуждается в дополнительной очистке. В данном случае понадобится наждачная бумага.
    • Жидкое стекло часто добавляют в цементный раствор. Перед этим смесь необходимо перемешать самым тщательным образом. В противном случае склеиваемые элементы, покрытые жидким стеклом, несильно прижмутся друг к другу. Таким образом, желаемый результат не будет достигнут.
    • После того как все работы будут завершены, инструменты и руки необходимо тщательно промыть водой.

    Практические возможности

    Наиболее широкое применение жидкого стекла отмечается в отделочных работах. Материал часто применяется для изготовления грунтовки. В данном случае жидкое стекло не является единственным элементом в составе. Также потребуются чистая вода и цемент. Смесь готовится в следующей пропорции:

    1. 10 кг жидкого стекла.
    2. 10 кг цемента.

    На первоначальном этапе цемент смешивается с водой. В данном случае используется дрель с насадкой или миксер. Полученная смесь выливается в жидкое стекло. Применение в бетоне этого материала повышает прочность состава. Далее необходимо все это тщательно перемешать. Следует учесть, что такая грунтовка может очень быстро твердеть. Это существенно помешает работе. В таком случае в смесь требуется добавить еще воды, после чего заново все перемешать. Какие особенности имеет гидроизоляция колодца при помощи жидкого стекла? В данном случае требуется хорошо просеянный песок. Лучше всего приготовить его заранее. Затем нужно смешать жидкое стекло, песок и цемент в следующем соотношении: 1:1:1. Сначала требуется промазать стенки колодца с использованием жидкого стекла. После необходима повторная обработка при помощи гидроизоляционного раствора.

    Отмечается широкое применение жидкого стекла в частных владениях. Так, оно часто используется в качестве огнеупорного материала. Чаще всего жидкое стекло применяется в кладке печей и каминов. Первоначально готовится цементно-песчаный раствор. Для этого необходимо соблюдать следующее соотношение:

    После этого необходимо добавление жидкого стекла в приготовленную смесь. В данном случае используется до 20% от массы цемента. Не стоит использовать слишком большие пропорции для разведения раствора. Известно, что он быстро схватывается.

    Некоторые особенности использования

    Жидкое стекло, как было выше сказано, поможет в защите дерева от плесени или грибка. В данном случае этот материал будет выступать в роли антисептического средства. Жидкое стекло размешивается с водой в следующей пропорции: 1:1. Тем не менее полученным средством не рекомендуется обрабатывать все поверхности. В частности, это относится к бетонным стенам, а также тем, которые были отштукатурены при помощи цементно-песчаного раствора. Стоит учесть, что их покрывает своеобразная защитная пленка. Она является очень скользкой. Таким образом, покраска или шпаклевка становятся невозможными.

    Жидким стеклом могут быть пропитаны многие материалы. Для этого в 1 литре воды требуется растворить жидкое стекло. В данном случае необходимо около 400 гр материала. Поверхность обрабатывается с помощью кисточки. Сделать это необходимо несколько раз. Следует учесть, что повторная пропитка осуществляется только после того, как первый слой высохнет полностью.

    В заключение

    Сфера применения данного материала не ограничивается одним лишь строительством. Иногда жидкое стекло используется при укладке плитки ПВХ или линолеума. Кроме того, жидкое стекло служит основой для специальных замазок. Они, в свою очередь, используются при работе с водопроводными чугунными трубами. Уникальный состав жидкого стекла также пришелся по нраву садоводам. Все дело в том, что после процессов обрезки или прививания плодовых деревьев их стволы покрываются своеобразными «ранами». Таким образом, эти места являются прекрасным домом для вредоносных бактерий, которые разрушают древесину. Поэтому бывалые садоводы нередко обрабатывают срезы при помощи жидкого стекла. Благодаря этому древесные раны запечатываются, и растению больше ничто не угрожает.

    Добавить комментарий

    Схема утепления крыши: теплоизоляция, гидроизоляция, пароизоляция

    Технология утепления крыши

    Наверное, у каждого в детстве была мечта иметь свое укромное местечко на чердаке дома. Скорее всего, этим порывом и руководствуются, когда возводят у себя вместо чердака великолепную мансарду. Обустроить мансарду дешевле, нежели строить пристрой или покупать дополнительные участки. Единственная проблема – мороз, решить которую можно, утеплив крышу.

    Схема утепления скатной крыши дома.

    Технология утепления крыши также требует обустройство надежной изоляции воды и пара и обеспечение эффективной вентиляции.

    Особенности утепления крыши

    Важным слоем, конечно же, остается гидроизоляция. Сразу после него и начнем утеплять. Важнейшим параметром утеплителя является коэффициент его теплопроводности. Стоит выбирать материал с более низким значением, ведь чем оно ниже, тем больше тепла он будет удерживать в доме.

    Схема утепления мансарды с внешней и внутренней стороны

    Помимо теплопроводности, есть еще одна важная характеристика – жесткость. Утеплитель будет лежать в наклонной плоскости параллельно кровли, и он может со временем сползти. Не забываем и то, что укладывать его будем в межстропильное пространство, где он должен будет сохранять свои первоначальные размеры. Если же выбрать не совсем жесткий материал, со временем появятся “мостики холода”, и вскоре на кровле появятся сосульки и наледь. Может пострадать и внутренняя отделка мансарды. Как-либо увеличить жесткость не получится, поэтому стоит сразу выбирать подходящий утеплитель.

    В вопросе выбора материала для теплоизоляции необходимо выбирать золотую середину, ведь чем жестче материал, тем меньше тепла он сохраняет. Выбрать нужный материал не так сложно, сбалансированными качествами теплопроводности и жесткости обладают плиты или маты из стекловаты и пенополистирола, а также из минеральной ваты.

    Материалы для утепления мансарды

    Поподробнее рассмотрим стекло- и минеральные ваты. Волокна стекловаты вырабатываются из расплавленного стекла, из расплавленных камней базальтовых пород получаются волокна минеральной ваты. Волокна ваты скрепляются между собой специальным связующим веществом – фенолформальдегидными смолами. По строению волокон они способны удерживать внутри себя неподвижный воздух, который просто прекрасно сохраняет тепло.

    Стоит обговорить и ряд отличий между стекло- и минеральной ватой. Для укладки стекловаты понадобятся респиратор и пара перчаток, а для плиты из минеральной ваты не нужно использовать какие-либо приспособления для самозащиты. Стоит отметить, что минеральная вата лучше держится в межстропильном пространстве, главным ее минусом является высокая стоимость, но если вы хотите, чтобы ваша мансарда не пропускала холод больше десяти лет, то стоит обратить внимание именно на базальтовую вату.

    Минеральная вата считается наилучшим материалом для утепления, так как легко устанавливается, лучше держится в межстрапильном пространстве и долго служит.

    Теплозащитные свойства пенополистирола (пенопласта) превосходят два предыдущих типа. Из его особенностей можно выделить нулевое водопоглощение, высокую жесткость и прочность. С помощью специальных добавок пенополистирол устойчив к огню, но если же он все таки загорится, то начнет выделять опасные для человеческого здоровья вещества. Несмотря на все преимущества, пенопласт не пользуется особой популярностью. Если все же использовать плиты из данного материала, нужно защитить его от грызунов.

    Для работы нам понадобится:

    • утеплитель – количество зависит от размеров мансардной крыши;
    • несколько деревянных брусков;
    • молоток;
    • киянка;
    • стамеска;
    • полипропиленовая пленка.

    Утепление между стропилами кровли

    Самым применяемым и традиционным способом является утепление между стропилами. По такой схеме необходимо, чтобы ширина плит была на 10-15 мм больше, чем расстояние между стропильными ногами. Это обеспечит плотный стык изоляции, который играет важную роль в обеспечении тепла. Использовав утеплитель уже ширины между стропилами, образуются мостики холода, которые в первую же холодную ночь дадут о себе знать. Если же мы будем использовать более широкие плиты, то они будут выгибаться в сторону вентиляционного зазора и неминуемо пострадают от конденсата.

    Схема утепления между стропилами кровли

    Положенная толщина должна быть на несколько сантиметров меньше стропильных ног, но ни в коем случае не более чем на 5 см. Необходимо проследить за тем, чтобы плита была правильно установлена и не провисала, ведь любое провисание может стать серьезным препятствием для эффективной циркуляции воздуха.

    Теперь поподробнее разберем утепление поверх стропильной конструкции. Нам потребуется уложить сплошное основание из панелей поверх брусьев несущей конструкции. На получившуюся конструкцию кладем теплоизоляционные плиты, которые придавливаем тротуарными плитками или же галькой. На первый взгляд может показаться, что это очень несложный вариант, но наружное утепление такой плоской крыши должно выполняться профессионалами. Существует вероятность, что человек без опыта в этой сфере может не рассчитать вес кровельных материалов на несущую конструкцию и все старания могут рухнуть как карточный домик. Трудности могут вызвать и сложные архитектурные формы кровли мансарды. какие-либо трубы на поверхности мансардной крыши или декоративные устройства. Стоит учитывать важность применения защитных покрытий.

    Утепление под стропилами кровли

    Схемы утепления над и под стропилами кровли

    Схема утепления под стропилами используется в жилых домах очень редко, обычно к ней прибегают при постройке промышленных сооружений с крепкими металлическими несущими элементами. Такая схема мансарды возможна при реконструкции объектов, когда можно уменьшить внутреннее пространство помещения. Схожие варианты утепления могут использоваться и при повышенных требованиях к вентиляции всего сооружения или при возведении помещений с высокой влажностью. Такая схема утепления кровли отличается от всех других тем, что она достаточно проста и надежна, требует минимального количества стыков при использовании рулонного материала.

    Необходимо и утепление скатов крыши. Имеются и минусы, причем довольно большие. Из-за простоты и надежности теряется теплоизоляция, из-за открытости возможны повреждения пароизоляционного слоя. Помещения с такой кровлей очень тяжело проветриваются и нуждаются в установке дополнительных кровельных вентиляторов или устройств аэраторов с большой мощностью. Если есть необходимость утепленной мансардной крыши для дома или дачи, то этот вариант лучше не использовать.

    Комбинированные схемы утепления

    Схема кровли может быть и комбинированной. Так, например, допустимо уложить утеплитель и между стропилами, и над ними. При таком способе резко выделяется основной слой, он должен быть выполнен из стекло- или минеральной ваты средней плотности. Верхний слой должен будет больше защищать, нежели сохранять тепло, поэтому ему необходимо быть устойчивым к продавливанию. Материалом для верхнего слоя могут быть древесно-волокнистые или базальтовые плиты. При монтаже верхних плит особое внимание стоит уделить полному перекрытию стропил, что устранит возможность появления мостиков холода. Вместо верхнего прочного утеплителя можно использовать обычный, но к нему должен пристраиваться дополнительный силовой каркас, установленный поверх стропильных ног. Этот каркас и будет принимать всю нагрузку мансарды от кровли, а также снегов и дождей с ветрами.

    Схема комбинированного утепления кровли

    Одной из самых оптимальных и распространенных схем утепления является использование материала между и под стропилами. Такой вариант идеально подойдет для загородных домов или жилых зданий с оптимальным внутренним климатом. В данном случае необходимо полностью изолировать стропила утеплителем и дополнить внутренним слоем. Внутренний слой стоит укладывать на перекрытия стропильных ног. Нельзя забывать и про пароизоляцию, ведь, если она будет расположена между слоями, появится конденсат, а чтобы этого не произошло, термическое сопротивление внутреннего слоя должно составлять не больше 20% от внешнего.

    Пароизоляция

    Пароизоляция – это необходимый слой, служащий барьером, который защищает утеплитель от попаданий на него паров изнутри дома. Пар будет вызывать конденсат на утеплителе, который, в свою очередь, постепенно начнет терять свои теплоизоляционные свойства. В качестве материала для пароизоляции можно использовать пленки на основе полиэтилена и полипропилена. При использовании полиэтилена, который менее крепок, накладывают несколько слоев и армируют с двух сторон полосами из него же. Полипропилен намного прочнее, он чаще представляет из себя ткань, а не пленку. Но не стоит забывать, что ткань – это нити, зазоры между которыми неизбежны. Чтобы избежать проблем с ними, ткань тоже ламинируют с двух сторон тонкой пленкой. Отделка кровли картоном тоже может создать паробарьер.

    Прежде чем перейти к работе, нарисуйте чертеж планируемой мансарды. Когда все расчеты будут окончены, необходимо составить смету, которая позволит исключить возможность нехватки материала на последних этапах работы. Следующий этап после утепления – это внутренняя отделка мансарды, которой можно спокойно заняться уже в тепле и уюте.

    Поделитесь полезной статьей:

    Технология укладки ламината своими руками — инструкция, подготовка пола и видео

    Технология укладки ламината: выбор покрытия, способы настила и порядок выполнения работ

    Ламинат. наверное, один из наиболее распространенных видов напольного покрытия. Его текстура и расцветка, повторяющая натуральное дерево, позволит сделать любые апартаменты теплыми и уютными. Технология укладки ламината своими руками довольно проста и не требует высоких профессиональных навыков, поэтому выполнить эту работу можно самостоятельно.

    Техника укладки ламината

    Ламинат – это прочная пластина, которая изготавливается из отходов деревообрабатывающей промышленности, а точнее мелких опилок и древесной пыли. Именно поэтому он намного дешевле своих собратьев из массива дерева. Опилки скреплены специальными эпоксидными составами, которые обеспечивают прочность ламината во много раз превышающую натуральную древесину.

    Снизу пластина покрыта водонепроницаемым слоем тонкого пластика. Сверху наклеена ламинированная пленка, имитирующая цвет и структуру натурального дерева. Чтобы поверхность была устойчива к ударам и воздействию царапающих абразивных частиц она покрыта защитным слоем очень прочного лака.

    Важно знать! Чем толще и прочнее защитный слой ламинированной доски, тем выше ее класс.

    Как правильно выбрать ламинат

    Ламинат замечательно подойдет для отделки полов гостиной, спальни, детской комнаты, коридора и кухни. Однако стоит знать, что для каждого из перечисленных помещений нагрузка отличается и, следовательно, необходимо применять разный класс ламината.

    Для спальни замечательно подойдет ламинат класса 21. В гостиную, где обычно собирается вся семья, и многочисленные гости рекомендуется стелить 22 класс. Такой ламинат так же подойдет и для детской комнаты.

    Укладка подложки из полипропилена

    Коридор – это помещение, пол которого принимает на себя максимальную нагрузку от хождения по нему всех членов семьи. К тому же песок и грязь, попадающие на ламинат из прихожей могут оставить на ламинированной поверхности царапины. Поэтому для коридора подойдет 23 или 32 класс.

    Для кухни следует применять влагостойкий ламинат 32 класса. В этом помещении часто бывают случаи пролива воды и падения кухонной посуды. При этом на покрытии с меньшей прочностью (классом) могут остаться следы.

    Важно помнить! Чем выше класс ламината, тем он дороже.

    Дорогой ламинат от известных европейских производителей может иметь гарантию на эксплуатацию до 20 лет. Более дешевые его собратья прослужат до 5 лет.

    Способы укладки ламината

    Существует всего два варианта укладки такого напольного покрытия:

    • Традиционный или прямой метод
    • Диагональный способ укладки

    Инструменты для подрезки

    Первый вариант подразумевает расположение ламинированных досок вдоль стен помещения. Укладка ламината в любом случае выполняется после завершения отделки потолка, стен и установки дверной коробки.

    Обратите внимание! Схема укладки ламината традиционным методом предусматривает расположение полос ламинированных досок перпендикулярно окну. В этом случае стыки между соседними полосами будут не заметны.

    Диагональная укладка ламината производится под углом 45 град к стене, в котором расположено окно. Тут направление укладки ламината в комнате не имеет значения. В этом случае начинают укладывать ламинат в углу, постепенно перемещаясь в сторону входной двери. Однако в этом случае отходов при подрезке материалов будет значительно больше, чем при традиционном варианте укладки.

    Устройство замков ламината

    Чтобы учесть расход материала на подрезку при диагональной укладке к расчетной площади пола комнаты стоит прибавить 10-15 %. Для первого метода резерв на подрезку составляет 3-5 %.

    Выполнение работ при самостоятельной укладке

    Укладки ламината должна начинаться с тщательной подготовки основания, в данном случае существующего пола. Ламинат должен укладываться на ровную поверхность с перепадом всего 1 мм на каждые 2 м.

    Чтобы проверить насколько цементно-песчаная стяжка ровная, к ней необходимо приложить алюминиевое правило 2 м рабочей стороной. Если зазор между правилом больше 1 мм, то необходимо выровнять стяжку.

    Устранение торцевых зазоров

    Для этого идеально подойдут самовыравнивающие смеси. Подготовка пола к укладке ламината делается так:

    • Стяжка очищается от мусора и пыли (лучше пылесосом)
    • Пол покрывают грунтовкой глубокого проникновения (при необходимости 2 раза)
    • В пластиковом ведре по инструкции на упаковке приготавливают венчиком и перфоратором раствор (он должен получиться как кисель, но без комочков)
    • Смесь заливают на всю поверхность пола и прокатывают игольчатым валиком – раклей (чтобы удалить пузырьки воздуха)

    После полного высыхания самовыравнивающего раствора (от 2-х суток до 2-х недель в зависимости от толщины слоя) подготовка к укладке ламината закончена. Теперь можно переходить к следующему мероприятию.

    Установка в продольный замок

    Перед тем как укладывается ламинат стелиться подложка. Она служит для амортизации доски при нагрузке на нее, а так же выступает дополнительным утеплителем и звукоизолятором. Применяют для этого подложки из вспененного полипропилена или пробкового дерева толщиной 2-3 мм. Полосы подложки раскладывают по полу, по направлению от окна к входной двери. Укладывают их стык в стык и соединяют по шву широким скотчем или липкой малярной лентой.

    Для примера рассмотрим традиционный способ укладки ламината. Перед началом работ необходимо купить или заготовить самостоятельно клинья для установки в зазор между стеной и ламинированной доской. Этот зазор должен быть не менее 8-10 мм. Если его не сделать, то при нагревании ламината в жаркое время года или во время дождей он расширится, упрется в стену и вздуется по всей поверхности на стыках.

    Первую доску ламината укладывают в углу от стены с окном. Между стеной и доской в торец вставляют клинья (1 в торец и 2 у стены). Вторую доску вставляют в торцевой замок первой доски под углом 25 град и опускают на пол. Так выполняют пока не подойдут к стене. Тут ламинат придется подрезать по длине. Удобно это делать электролобзиком или ножовкой по металлу. Для разметки применяйте рулетку, карандаш и строительный уголок 90 град. Укладка второй полосы начинается с отрезанного куска.

    Полосы ламината укладывают со смещением поперечных стыков минимум на 40 см. Это обеспечит надежное сцепление всего покрытия.

    Второй ряд досок стыкуют в продольный замок первого ряда и торцевые замки второго ряда. Для этого 2 доски стыкуют в торец, приподнимают под углом 25 град и заводят в продольный замок первого ряда. После этого второй ряд опускают на пол.

    Чтобы устранить зазоры между пластинами ламината по их торцу через деревянную плашку простукивают молотком. Зазор между соседними полосами устраняют с помощью специального приспособления для укладки ламината. Это металлическая пластина шириной 3-5 си и толщиной 3-5 мм, концы которой загнуты вверх и вниз под прямым углом.

    Монтаж плинтуса на ламинат

    Чтобы устранить зазор между соседними полосами крюком цепляют за край ламинированной доски, а по второму простукивают молотком в направлении стены. Делают это по всей длине полосы до устранения зазора.

    Процесс повторяют до полной укладки покрытия. Особенно надо отметить, как выполняется укладка ламината в дверном проеме. Дверную коробку в местах соприкосновения с ламинатом подрезают пилой по дереву на глубину 8-10 мм и ширину равной толщине доски. При этом сам ламинат не должен заходить в прорезь.

    Не беспокойтесь, дверная обналичка надежно перекроет эту часть коробки и скроет зазор. Зато теперь ламинат при расширении не будет давить на дверную коробку, что может вызвать ее перекос. Завершается укладка ламината установкой плинтуса по всему периметру пола. Инструкция по укладке ламината на видео представленном в этой статье ознакомит Вас более подробно с процессом.

    Газовые котлы BAXI: обзор, устройство, технические характеристики

    Газовые котлы Baxi: обзор, устройство, модельный ряд

    Настенные газовые котлы Baxi буквально заполонили российский рынок отопительного оборудования за последнее десятилетие. Это и неудивительно. Когда перед потенциальным покупателем стоит выбор: купить недорогой котел, но недоработанный и отечественный, или надежный, но дорогой производства Германии, то часто выбор делается в пользу итальянских производителей газовых котлов .

    Как правило, их отличает довольно удачное соотношение «цена-качество» и развитая сеть технического обслуживания, легко найти запчасти. Рассмотрим самую популярную в России марку газовых котлов Baxi, отзывы на которые мы нередко можем прочитать на специализированных форумах или блогах в сети.

    Подробно разберем основные модели, виды, устройство, технические характеристики настенных одноконтурных и двухконтурных газовых котлов Бакси, выявим их главные преимущества и недостатки, а также разберемся в том, чем они отличаются между собой согласно инструкции по эксплуатации.

    Основные модели настенных газовых котлов фирмы Baxi

    На нашем рынке представлены следующие модели настенных газовых котлов от компании Baxi:

    — Baxi Main Four и Baxi Main 5 (четвертое и пятое поколение котлов)

    — Baxi Four Tech

    — Baxi Eco Four и его более компактный аналог Baxi Eco Compact

    — Baxi Luna-3 и Luna-3 Comfort с выносной панелью управления

    — Baxi Nuvola-3 со встроенным накопительным бойлером

    Настенные газовые котлы Бакси отличаются по типу отвода продуктов сгорания и бывают:

    1. Турбированные газовые котлы с закрытой камерой сгорания

    В котле установлен специальный вентилятор (турбина) с помощью которого продукты сгорания из котла в атмосферу удаляются принудительно. Для этого придется дополнительно купить коаксиальный дымоход. или систему труб для раздельного дымоудаления и притока воздуха.

    Коаксиальный тип дымохода по типу «труба в трубе» устанавливается одним концом (через колено) на котел, а другой конец через стену выходит на улицу. Это очень удобно, т.к. нет необходимости специально городить дымоход через крышу.

    Газовый котел Baxi Main Four 240 Fi

    Такие модели у Baxi обозначаются артикулом «F» или «Fi». Например, Baxi Main Four 18 F или Baxi Eco Four 24 F. Цифры указывают нам на мощность котла, т.е. 18 или 24 кВт.

    2. Атмосферные котлы с открытой камерой сгорания

    Если в Вашем частном доме уже существует дымоход диаметром не менее 130 мм, то можно купить котел с открытой камерой, выброс продуктов сгорания которого происходит за счет естественной тяги. Такие котлы еще часто называют «атмосферниками».

    На самих котлах Baxi диаметр дымоотводящего патрубка составляет 121-122 мм, поэтому подойдет алюминиевая гофра диаметром 125 мм или дымоходные трубы из нержавеющей стали того же диаметра.

    В этих моделях отсутствует турбина, и в маркировке котла Бакси присутствует артикул «i», или же он вообще не проставляется. Например, Baxi Eco Four 24 i или Baxi Four Tech 24.

    Настенные газовые котлы Baxi выпускаются в двух вариантах исполнения:

    Данный тип котлов предусматривает только нагрев теплоносителя в системе отопления. В этих котлах присутствует только один основной теплообменник. Такой вид котлов не очень популярен, потому что стоимость его незначительно ниже, чем на двухконтурные модели.

    В свою очередь, настенный двухконтурный газовый котел всегда можно применить только для отопления, а второй контур для ГВС совсем не подключать.

    Можно просто купить двухконтурный газовый котел Бакси, даже в случае отсутствия проточной воды на перспективу. Ведь возможно через какое-то время вам пригодится и второй контур этого котла, и Вам не придется покупать новый.

    Такие котлы пользуются наибольшей популярностью у покупателей. Они способны работать и, как отопительный агрегат, и как проточная газовая колонка. Причем, во время пользования горячей хозяйственной водой, подогрев контура отопления не включается автоматически, в отличие от многих марок напольных газовых котлов.

    Двухконтурные настенные газовые котлы имеют два отдельных теплообменника, или один битермический для нагрева обоих контуров в одном монолитном блоке. Котлы данного типа имеют наибольший спрос у потенциальных покупателей. Купив такой котел, мы получаем в «одном флаконе» и котел для отопления, и газовую колонку для горячего водоснабжения.

    Особенности устройства двухконтурных газовых котлов Baxi

    1. Все модели оснащены двумя раздельными теплообменниками (кроме котлов серии Main Four и Main 5) для нагрева воды в системе отопления и хозяйственной, проточной для горячего водоснабжения. Основной теплообменник выполнен из качественной меди, вторичный для ГВС — из нержавейки.

    2. Все котлы комплектуются циркуляционным насосом немецких производителей, либо Grundfos, либо Wilo. Данный насос способен поднимать столб воды в отопительной системе до 6 метров, что вполне достаточно для двухэтажного дома или коттеджа. Встроенные в котлы насосы для циркуляции довольно экономичны и снабжены автоматическим воздухоотводчиком .

    3. Для поддержания необходимого давления в системе отопления котлы Бакси имеют встроенный мембранный расширительный бак объемом 10 литров. Не нужно докупать дополнительно еще один, если общий объем воды в системе не превышает 100-150 литров. Этот индивидуальный объем можно узнать и самостоятельно, посчитав общее количество секций радиаторов, длину трубы или при заполнении системы.

    4. Котлы Baxi снабжены газовым клапаном Honeywell, газовая горелка имеет рассекатели пламени из нержавейки. Все модели автоматически поддерживают температуру воды в системе отопления и в контуре ГВС благодаря плавной электронной модуляции горелки.

    Группа безопасности котла включает в себя:

    — автоматический воздухоотводчик;
    — клапан предохранительный с манометром.

    Рассмотрим устройство двухконтурного газового котла на примере модели Baxi Eco Four 24 F по схеме:

    Устройство двухконтурного газового котла Baxi

    1 — гидравлический прессостат

    2 — трехходовой клапан

    3 — мотор трехходового клапана

    4,22 — предохранительные клапаны на 3 Бара

    5 — газовый клапан Honeywell

    6 — трубка подачи газа в горелку

    7 — датчик температуры воды в системе

    8 — свеча зажигания пламени

    9 — датчик защиты от перегрева (термостат)

    10 — основной теплообменник

    11 — дымовой колпак

    12 — турбина для выброса продуктов сгорания

    13 — трубка Вентури

    14,15 — точки полож. и отриц. давления

    16 — датчик контроля тяги

    17 — газовая горелка

    18 — расширительный мембранный бак

    19 — циркуляционный насос

    20,21 — сливной кран и манометр
    23 — кран для подпитки системы отопления
    24,25 — температурные датчики контура ГВС

    Кроме того, в настенных котлах встроена электронная плата, т.н. «мозги» котла, различные датчики: протока, температуры контура ГВС и отопления, а также датчики тяги и пламени. Присутствует система защиты котла от замерзания и блокировки циркуляционного насоса. Что не отменяет обязательной покупки для котла этой марки стабилизатора напряжения .

    Газовые котлы Бакси: отличия моделей и технические характеристики

    Как видим, модельный ряд котлов у этого итальянского производителя достаточно широкий. Давайте теперь подробней разберем каждую из основных моделей, и выясним — чем же они отличаются друг от друга и какие особенности имеют.

    Особенности моделей котлов серии Baxi Main Four и Baxi Main 5

    Предшественником котлов этой серии были аппараты под названием Baxi Main, которые не имели ЖК-дисплея и ряда других функций. Вообще, слово «Main» в переводе с английского означает «основной» или «главный». Также и в нашем случае, котлы серии «Main» — это базовый вариант настенного газового котла от компании Baxi.

    Основной отличительной их особенностью является наличие битермического теплообменника. Это значит, что и контур системы отопления, и контур ГВС нагреваются в одном теплообменнике. Вода в контурах при этом не смешивается, и проточная вода нагревается именно за счет контура отопления.

    Котел пятого поколения Baxi Main 5 привлекает своими компактными размерами, но выпускается только с закрытой камерой сгорания, в отличие от котла четвертого поколения. Могут быть применены для отопления частного дома или квартиры площадью до 200-240 м2, имеют модельный ряд мощностью 14, 18 и 24 кВт.

    Технические характеристики Baxi Main 5

    Особенности моделей котлов Baxi Eco Four и Baxi Eco Compact

    Главной особенностью этих моделей является наличие дополнительного пластинчатого вторичного теплообменника из нержавеющей стали для нагрева контура ГВС.

    Основной (первичный) — нагревает воду только в отопительном контуре, а вторичный — работает независимо от него, используя теплоноситель из контура отопления для нагрева проточной воды. Таким образом, заметно уменьшается нагрузка на основной теплообменник. Тем самым, увеличивается срок службы и его, и самого газового котла.

    Модель Baxi Eco Compact уже в своем названии указывает нам на свои небольшие габариты, за счет лучшей компановки внутренних элементов, по сравнению с такими же котлами четвертой серии. Кроме того, они снабжены новой электронной платой. Предками котлов серии Eco Four являются настенные газовые котлы третьей серии Baxi Eco 3 Compact.

    Технические характеристики Baxi Eco Four

    Особенности моделей газовых котлов Baxi Four Tech

    Котлы серии Baxi Four Tech — это удешевленная версия котлов серии Eco Four. Они тоже снабжены двумя раздельными теплообменниками из меди и нержавейки. Их отличительной особенностью является то, что гидравлическая часть (водяные подводящие трубки) выполнены не из меди, как в Eco Four, а из пластика.

    За счет этого, производителю удалось снизить цену на настенные двухконтурные газовые котлы с двумя теплообменниками, и часть покупателей это оценило: ведь котлы этой серии тоже нашли свое твердое место на рынке. Особенно это заметно проявилось в период обвала рубля по отношению к курсу доллара и евро.

    Технические характеристики Baxi Four Tech

    Дополнительные функции и управление работой котла

    Все модели оснащены цифровой панелью управления, на котором можно выставить режим работы котла, температуру воды в системе отопления и ГВС, настроить режим теплых полов в температурном диапазоне 35-45 градусов. Есть также возможность регулировать работу котла в зависимости погоды за окном, благодаря погодозависимой автоматике, подключив специальный датчик уличной температуры.

    Или купить комнатный термостат для котла Baxi и задавать температуру воздуха в помещении.
    Но, к сожалению, эти аксессуары не входят в комплектацию и приобретаются отдельно. Исключение составляет лишь модель Luna-3 Comfort с выносной панелью управления.

    Кроме того, на дисплее показываются ошибки при работе котла Baxi под определенными кодами, например, «Е 06» — неисправен температурный датчик ГВС и т.д.

    Преимущества настенных газовых котлов Baxi

    — широкий модельный ряд
    — множество сервисных центров по России и странам СНГ
    — наличие запчастей у официальных представителей (дилеров)
    — приемлемая стоимость

    Недостатки котлов Baxi

    — слабая электроника (в частности, электронная плата)
    — высокая чувствительность к проточной воде плохого качества
    — не «родные» запчасти

    Итоги
    Сегодня мы с Вами подробно разобрали настенные газовые котлы Baxi. рассмотрели преимущества, недостатки моделей, их технические характеристики, согласно инструкции по эксплуатации. Также сравнили, чем отличаются основные модели этой марки котлов и сделали на них свой обзор.

    Рекомендовать или отговаривать от покупки я не буду, выбор за Вами. Читайте отзывы, анализируйте. Скажу лишь, что соотношение цена-качество на котлы Бакси вполне неплохое, даже несмотря на жесточайшую конкуренцию на рынке отопительного оборудования. Смотрим видео отзыв.

    Читайте также:

    Утепление домов пеной – не единственный способ изоляции, узнайте и о других Видео — Своими руками

    Утепление домов пеной – не единственный способ изоляции, узнайте и о других Видео

    Утепление домов пеной – не единственный способ изоляции, узнайте и о других Видео

    Утепление домов пеной и другими материалами – здоровая конкуренция

    Утепление домов пеной становится популярнее с каждым днем, но ведь имеется достаточно много альтернативных вариантов для изоляции. Массовый интерес к одному виду материалов настораживает, поэтому попробуем разобраться в плюсах и минусах каждого вида изоляции, чтобы нас не водили за нос.

      Материалы для утепления дома – разнообразие приводит к растерянности Утепление домов пеной – почему столько поклонников? Утепление минеральной ватой – второе место на пьедестале Утепление дома – еще альтернативы?

    Материалы для утепления дома – разнообразие приводит к растерянности

    Действительно, когда приходит время организовать повышенную способность дома сохранить внутреннее тепло, остро встает вопрос, какой способ изоляции осуществить. Предложение на рынке приводит в замешательство, потому что материалы для утепления дома разнятся как по качеству и принципу работы, так и по цене.

    Популярными являются пена, минеральная вата, опилки, также используются не совсем привычные материалы, например, керамзит. Можно увидеть на прилавках и ткань для утепления дома, которая хоть и обладает нужными качествами, но все же используется в комплексе с другими материалами .

    Утепление домов пеной – почему столько поклонников?

    Все очень просто! Пеноизол – материал довольно удобный и имеет хорошие характеристики по всем изоляционным параметрам.

    Он имеет хорошую адгезию к любой поверхности, поэтому может использоваться для заполнения стен, потолков и полов. Учитывая его объемную плотность, затраты на приобретение будут минимальны.

    Специальным оборудованием субстанцию нагнетают в пространство между внешней и внутренней кладкой или поверхностями. Там она застывает и через пару дней приобретает заданные свойства. Утепление домов пеной осуществляется с нижних уровней. постепенно заполняя поверхность до нужной высоты. При изоляции стен уже построенного дома можно сделать дрелью отверстия на разных уровнях, чтобы иметь доступ к пространству между стенами и накачивать пену, начиная с нижних отверстий.

    Утепление минеральной ватой – второе место на пьедестале

    Минарельная вата – также популярный материал, причем достаточно распространенный из-за высоких показателей не только теплоизоляции, но и шумопоглощения, что необходимо в условиях больших городов. Утепление дома минватой хорошо еще и тем, что это отличный материал для защиты от влаги. Все эти плюсы привлекают, но чтобы они работали, как полагается, требуется тщательная подготовка стен и сложный процесс монтажа изоляции. Поэтому вся работа обходится дорого.

    Самостоятельно сделать такую изоляцию не так просто, поэтому обычно берут помощников, а то и просто нанимают бригаду специалистов. Утепление дома минеральной ватой требует ровных, очищенных стен, обработанных защитными составами и хорошо просушенных. Монтаж блоков минваты делается обычно с наружной стороны здания и должен проводиться в плюсовую температуру, но не жару, идеально подойдет ранняя весна или осень.

    Утепление дома – еще альтернативы?

    Чуть менее хлопотными, но также и менее универсальными являются другие изоляционные материалы, например, опилки или керамзит. Конечно же, речь не идет о засыпании между стенами опилок – сомнительная изоляция. Чтобы сделать утепление дома опилками, создается смесь опилок и цемента в соотношении 10:1, смачивается это все водой, чтобы увлажнить опилки, разводить озеро не желательно. Помещать такой состав можно только в пол или потолок, так как при выкладке нужно все хорошо утрамбовывать. чтобы после высыхания получить твердый слой изоляции. Делать это следует в жару, чтобы пласт как следует просох, ведь влага и деревянная стружка со временем преподнесут вам неприятный сюрприз.

    Керамзит обладает отличительными теплоизоляционными свойствами, даже лучше чем дерево или кирпич. В виде гравия он может быть доставлен даже в самые труднодоступные места, поэтому используется и для утепления стен. Материал доступный и выгодный по стоимости, к тому же может использоваться в качестве подложки под паркет, так вы убьете сразу двух зайцев. Утепление дома керамзитом абсолютно безвредно, а также долговечно, так как это исключительно природный материал.

    При утеплении дома лучше всего комбинировать несколько материалов для изоляции, так вы добьетесь нужных свойств при любых климатических условиях и обеспечите безотказную службу системы утепления.

    По материалам сайта: http://ogodom.ru

    Как утеплить потолок в бане своими руками правильно, видео

    Как утеплить потолок в бане своими руками — руководство

    Существует несколько методов утепления потолка в бане. При этом для этих целей могут использоваться самые разнообразные материалы. Разумеется, с современными материалами работать значительно проще, но стоят они недешево. Традиционные утеплители более доступны, но с ними придется потратить больше времени и сил. В этой статье постараемся разобраться, как утеплить потолок в бане своими руками с минимальными временными и финансовыми затратами.

    Чем лучше утеплить потолок в бане

    Выбирая утеплительный материал для бани, сразу необходимо учитывать, что пенопласт для этих целей не пригоден. При повышении температуры он начинает выделять вредные вещества, а если будет расположен недалеко от печки либо трубы, то и вовсе может расплавиться. Нежелательна в этом случае и стекловата, так как требует к себе осторожного обращения, а в данных условиях это обеспечить невозможно.

    Чем же можно утеплить потолок в бане. Лучше всего производить утепление потолка по следующей схеме:

    • Пленка гидроизоляционная;
    • Базальтовая вата;
    • Фольга алюминиевая.

    Толщина теплоизоляционного слоя зависит от нескольких факторов: тип кровли, климатические условия региона, от назначения помещения. Для обычных помещений специалисты рекомендуют придерживаться средней толщины теплоизоляционного слоя – 10 см. Но для парилок этот параметр советуют увеличить. Кроме того, желательно предусмотреть два слоя пароизоляции, что обеспечит быстрое накопление пара.

    Этапы теплоизоляции потолка

    Данный метод приемлем для любого типа кровли. Но при этом должны быть установлены балки перекрытия, которые помогут закрепить весь этот «слоеный пирог».

    Для начала балки обрабатываются антисептиком. После этого можно начинать монтаж утеплителя и непосредственно потолка.

    Шаг №1. Пароизоляционный слой. Выбранный вами материал крепится со стороны парилки к балкам. Для бани оптимальным вариантом является материал с алюминиевым слоем, поскольку с ним можно решить несколько задач одновременно: оберегает теплоизоляцию от влияния влаги и сохраняет тепло внутри парилки, что, в свою очередь, значительно снижает расходы на отопление. Это действительно оправданное вложение средств.

    Для крепления пароизоляционного материала к балкам используют степлер со скобами. При этом полосы должны идти внахлест – не менее 50 мм. Швы дополнительно проклеиваются специальным скотчем.

    Шаг №2. Крепим обрешетку. Опять же со стороны парилки перпендикулярно балкам крепим обрешетку, в задачу которой входит поддерживание пароизоляционного и утеплительного слоя. Кроме того, к обрешетке крепится обшивка потолка.

    Таким образом, между обшивкой потолка и пароизоляцией образуется воздушный зазор, способствующий созданию необходимых условий для отражения тепла. Но здесь есть еще один плюс: утеплитель можно будет очень плотно уложить на пароизоляцию, что исключит образование между этими слоями конденсата.

    Шаг №3. Монтаж утеплителя. Со стороны чердака в полое пространство между балками укладывается утеплительный материал. Следует помнить, что не должно образовываться зазоров – лучше вложить материал с усилием, чем допустить образование щелей.

    Шаг №4. Гидроизоляция. Чтобы уберечь утеплитель от пыли и влияния влаги, его покрывают термопленкой либо простым полиэтиленом, который так же фиксируют посредством степлера и скоб.

    Шаг №5. На данном этапе монтируется обшивка потолка с помощью подходящего для вас материала. Наиболее распространенным решением является вагонка либо шпунтовая доска. На самом деле вариантов достаточно много.

    Все вышеперечисленные этапы обязательны. Но желательно на чердаке выполнить черновой пол, который идет сразу после гидроизоляционного слоя. Это не только сохранит целостность теплоизоляции, но и позволит передвигаться по чердаку.

    Также прикрепляю видео, где показано как утеплить потолок в бане своими руками используюя керамзит в качестве утеплителя, приятного просмотра!

    Фасадные панели под дерево с утеплителем и фото-примеры домов

    Выбираем фасадные панели для дома под дерево с утеплителем

    Фасад из дерева придаёт дому уют и первозданность, однако дерево быстро возгорается, поэтому деревянный фасад считается не самым безопасным облицовочным материалом, в отличие, к примеру, от профнастила, о размерах листа которого читайте в статье.

    Кроме того, древесина подвержена быстрому гниению, порче, грибковым поражениям, как и при отделке бетонной лестницы деревом. А что, если очень хочется декорировать дом под натуральный материал, а не просто обшивать стены профнастилом ?

    Выходом в данном случае могут стать фасадные панели из других материалов, имитирующих дерево. Здесь вы получите и эстетически привлекательный внешний вид, и уютное гнёздышко, будто из сказки, и безопасную конструкцию, которая не помешает и двухмаршевым лестницам, фото которых ищите здесь http://fasdoma.ru/vxodnaya-gruppa/lestnicy/dvuxmarshevaya.html.

    Новейшие фасадные материалы отличаются повышенной прочностью и долговечностью благодаря использованию современных технологий для их изготовления. Да и монтаж их несложен, что позволит быстро завершить работу, порой быстрее чем выставление маяков под штукатурку.

    Технические характеристики и свойства

    Современные композитные отделочные материалы способны сымитировать натуральное древесное покрытие, при этом обладают рядом преимуществ. Представим только главные из достоинств, объединяющие практически все материалы :

    • Высокий теплоизоляционный показатель, позволяющий сэкономить на отопительных расходах.
    • Отличная защита от агрессивных природных воздействий (осадки, град, ветер, ультрафиолетовые лучи).
    • Высокий эксплуатационный показатель: фасад сохраняет внешнюю привлекательность долгие годы (25- 40 лет), не выгорает на солнце. Японские фасадные панели на фото
    • Морозостойкость, которой могут похвастаться и противоскользящие покрытия на ступени .
    • Широкий ассортимент цветов и фактур; возможность комбинировать их и создавать неповторимый декор здания.
    • Простота облицовки позволяет выполнить работы своими руками, причём в любое время года.
    • Нетребовательность в уходе, подобно утепленному пенопластом фасаду, о технологии которого смотрите видео http://fasdoma.ru/uteplenie/penoplastom.html. Достаточно промыть панели струёй воды.

    Особенности панелей, выполненных из разных материалов

    Под древесным декором могут скрываться разные материалы, технические характеристики которых будут немного различаться между собой, поэтому имеет смысл рассмотреть каждый из видов панелей.

    Виниловый сайдинг

    Среди современных отделочных материалов именно виниловый сайдинг можно назвать революционным открытием 20-го столетия, в отличие от простых винтовых лестниц. используемых давным давно.

    Специалисты отмечают только плюсы, присущие панелям из винилового сайдинга:

    • материал не горюч, не токсичен, обладает антикоррозийными свойствами;
    • не деформируется с течением времени и не трескается;
    • экономит тепло в доме, при этом позволяет стенам «дышать»;
    • долговечен (срок эксплуатации достигает 50 лет);
    • не теряет цвет, не выгорает, подобно штукатурке, о машинном нанесении которой читайте в материале ;
    • легко крепится;
    • за панелями из винилового сайдинга легко ухаживать.


    Основой для производства панелей стал ПВХ. Длина их колеблется от 0,8 м до 3,66 м, ширина – от 20 см до 60 см, сечение – высокопрофильное. На одной из сторон панелей имеются отверстия, посредством которых они крепятся к поверхности стены или к каркасу, а также первая часть замка.

    На противоположной стороне расположен специальный загиб, предназначенный для ответной части замка. Так, с помощью замка, происходит соединение при монтаже, обеспечивающее плотную подгонку, которая предотвращает попадание влаги внутрь и способствует неплохой тепло- и звукоизоляции.

    Приемлемая стоимость и практичность способствовали тому, что виниловый сайдинг стал лидером среди всех отделочных материалов. Он позволяет достичь абсолютной имитации обшивки доской разнообразными вариантами: в кромку, внахлёст, «под брус». Можно выбрать аналоги многих древесных пород и подходящий цветовой оттенок.

    Если вы – почитатель традиций русской культуры и быта, то данный материал – это то, что идеально подойдёт вашему дому.

    Металлические панели для устройства фасадов

    Металлический сайдинг, имитирующий дерево, — стильная и надёжная облицовка фасада. Панели производятся из тонколистного оцинкованного железа посредством метода формовки. Имитацию дерева обеспечивает полимерное или декоративное покрытие.

    Металлические панели содержат замок-защёлку и перфорированную кромку, способствующие правильному креплению элементов в секции нужного размера.

    Достоинства металлосайдинга неоспоримы: высокий эксплуатационный срок (50-70 лет), пожаробезопасность, устойчивость к температурным колебаниям и разным погодным условиям, а также к повреждениям. Материал практичен, удобен в монтаже и уходе.

    Обратите внимание на две детали, которые следует учесть при выборе данного материала для облицовки фасада:

    1. Металлическим панелям присуща высокая теплопроводность, поэтому обязательно потребуется укладка утеплительного слоя.
    2. Учтите, что панели и каркас достаточно тяжелы и составят большую нагрузку на стены и фундамент. Если ваши стены недостаточно крепки, то потребуется их дополнительное укрепление.

    Панели из древесно-стружечных материалов

    Технология производства таких панелей базируется на прессовании древесно-стружащих волокон под высоким давлением. В основном материал полностью состоит из натуральных компонентов, за исключением некоторых синтетических добавок, придающих панелям дополнительную прочность и устойчивость к климатическим воздействиям.

    Современные технологии позволяют получить на выходе облицовочный материал прекрасной фактуры и разнообразных цветовых оттенков, приближенных к древесным. В целом преимущества древесных панелей во многом совпадают с плюсами других облицовочных материалов (морозостойкость, экологичность, прочность и т.д.). Однако неоспоримым достоинством фасада, выполненного из древесных панелей, является низкая теплопроводность. Дом всегда будет тёплым и уютным.

    Однако следует учесть некоторые отрицательные моменты при выборе данного материала :

    1. Дерево – материал быстро возгораемый, поэтому не рекомендуется использовать панели из древесно-стружечных материалов для облицовки домов, расположенных в южных регионах.
    2. В отличие от синтетических аналогов, древесные панели потребуют особого ухода. Ежегодно нужно обрабатывать их гидроизоляционным покрытием, чтобы избежать попадания влаги.
    3. Монтаж деревянного сайдинга предполагает наличие вентилируемого пространства между панелями и стеной.
    4. Стоимость натурального материала выше цены на синтетические аналоги.

    Древесный сайдинг представлен в основном двумя разновидностями: Блок Хаус (имитирует бревно) и Фальш Брус (плоские панели). Оба варианта прекрасно смотрятся и придают дому некую сказочность, уют и тепло.

    Фиброцементные панели под дерево

    Фасадные фиброцементные панели изготавливаются по уникальной технологии: прессование под высоким давлением, а затем закаливание в автоклаве. Структура панелей однородная, монолитная, без пор и отверстий. Срок безремонтной эксплуатации составляет 30 лет.

    Достоинства материала схожи с преимуществами других фасадных аналогов (долговечность, красивый дизайн, прочность и др.). Однако у фиброцементной доски есть определённый минус – большой удельный вес. Панели монтируются с помощью специальной клеевой смеси и создают немалую нагрузку на стены и фундамент. Следует учитывать этот нюанс при выборе облицовочного материала.

    Многослойные сэндвич-панели

    Сэндвич-панели под дерево на фото
    Сэндвич-панели – это многослойный универсальный материал, обладающий уникальными свойствами (высокая влагостойкость, прочность, огнестойкость, прекрасная звуко- и теплоизоляция). Кроме фасадных решений, сэндвич-панели применяются в качестве утеплителя. Могут монтироваться на любую поверхность и выдерживают температуру от -180º до +100º С.

    Сэндвич-панели состоят из двух слоёв металла (сплав марганца и алюминия), и пластиковой вставки с пароизоляционным слоем. Материал экологически безопасен.

    Из всех фасадных материалов многослойные сэндвич-панели представляют собой самое последнее достижение прогресса в области строительных технологий. Единственный минус – это немалый вес панелей и бережная, аккуратная установка; для монтажа лучше пригласить специалиста.

    Видео-пример использования фасадных панелей под дерево

    Подробнее о том, как происходит облицовка дома с помощью цокольных фасадных панелей под дерево, смотрите в видео-блоке..

    Как видите, выбор фасадных материалов для облицовки под дерево достаточно широк. Каждый из них способен украсить дом, придав ему теплоту, красоту и визуальную натуральность древесины. Учитывая возможности и индивидуальные особенности строения, можно всегда подобрать для себя и своего дома идеальное решение.

    Керамзит как утеплитель пола: отзывы

    Керамзит как утеплитель пола: отзывы. Свойства керамзита как утеплителя

    Для того чтобы жилье было комфортным, необходимо позаботиться о дополнительном утеплении стен, крыши и пола. Благодаря проведению таких работ можно не только создать уют, но и в дальнейшем значительно сэкономить на обогреве помещения. Где же целесообразно использование керамзита? Как утеплитель вертикальных и горизонтальных поверхностей он широко применяется в частных домах и производственных зданиях. Такой вариант считается лучшим и финансово оправданным.

    Керамзит: что это такое?

    Данный строительный материал представляет собой достаточно легкие гранулы с мелкими порами. Они получаются путем обжига глины. Его можно использовать как в частных домах, так и в стандартных квартирах, расположенных в многоэтажках. Керамзит экологически безопасен для человеческого здоровья, так как совершенно не содержит синтетических добавок и вредных веществ, которые могут навредить и привести к пагубным последствиям. Он хорошо пропускает воздух, что предотвращает конденсацию влаги. Утеплитель керамзит (отзывы людей позволяют судить о его качестве) прежде всего обладает хорошей теплоизоляцией. Также выступает в роли шумопоглощающего и огнеупорного материала. Обладает высоким уровнем морозостойкости и не разрушается при колебаниях температуры. Срок эксплуатации керамзита достаточно большой, по этому показателю ему нет равных среди других материалов. Стоит заметить, что данный утеплитель совершенно не боится длительного взаимодействия с горячей и холодной водой. Поэтому не нужно бояться, что после потопа придется полностью менять основание пола.

    Виды керамзита

    Керамзит в качестве утеплителя используется в строительстве достаточно часто. Однако нужно знать, что, в зависимости от сферы применения, необходимо выбирать определенный вид материала. Как правило, можно выделить три основных разновидности.

    Первый, песок, чаще всего добавляется в сухие смеси, которые предназначены для нанесения на поверхности в целях создания теплоизоляционного слоя. Максимальный размер его гранул — 5 мм. Также этот вид можно использовать для создания тепло- и шумоизоляционной подушки, которая трамбуется под основным покрытием.

    Обратите внимание: слой толщиною 15 см позволяет экономить 50% на отоплении.

    Керамзит, как утеплитель (отзывы в основном только положительные), в виде гранул используется не только для полов, но и широко применяется для кровли и перекрытий. Хозяева частных домов отдают предпочтение этой фракции, когда речь идет о мансарде или чердаке.

    Керамзит в виде щебня представляет собой мелкодробленый гравий. Размеры крупинок разные. Благодаря этому утрамбованный слой максимально функционален. Отзывы потребителей дают право судить о его высоком качестве и свойствах. Отлично справляется со своим основным назначением даже в самых холодных помещениях.

    Свойства керамзита как утеплителя

    Основным показателем данного материала является натуральный глиняный состав. После высокотемпературной обработки он становится достаточно прочным и надежным. Стоит заметить, что, применяя его в гаражах и подвалах, можно забыть о такой проблеме, как грызуны. При средней стоимости имеет длительный срок эксплуатации. А в сравнении, например, с деревом значительно выигрывает, так как не гниет, не создает благоприятную среду для насекомых, совершенно не боится влажности и даже длительного пребывания в воде.

    Свойства керамзита, как утеплителя, многофункциональны как зимой, так и летом. Он считается самым универсальным материалом, который имеет высокий уровень морозостойкости и отлично справляется с воздействием высоких температур.

    Основным свойством данного материала можно назвать и полное отсутствие токсичности. Также, что немаловажно, керамзит не создает благоприятную среду для плесени, грибка и других болезнетворных бактерий. Благодаря тому, что он не вступает в химические реакции с агрессивными веществами, такое покрытие полностью исключает вероятность образования вредных паров, которые могут пагубно сказаться на здоровье человека.

    Керамзит гарантирует отличную теплоизоляцию как фундаменту, так и крыше. Благодаря его использованию дом добросовестно прослужит много лет.Рассмотрим достоинства утеплителя

    Отзывы потребителей, которые уже применяли керамзит для утепления своих домой, позволяют выделить его основные преимущества.

    1. Бесспорное достоинство – экологичность и натуральность материала.
    2. Доступная стоимость, особенно в сравнении с другими видами.
    3. Идеален керамзит как утеплитель пола. Отзывы людей, проживающих в квартирах и домах, позволяют судить о его функциональности. Теплопроводность в среднем — 0,13 Вт/м*К.
    4. «Дышащий эффект» снижает влажность, что позволяет значительно продлить эксплуатационные свойства покрытий.
    5. Не реагирует на колебания температур.
    6. Достаточно прочный: не гниет и не разрушается со временем.
    7. Слой керамзита отлично справляется с поглощением звуков.
    8. Пожаробезопасен, влагоустойчив.
    9. Небольшой вес — от 200 кг/м 3 .
    10. Полностью исключает появление грызунов.
    11. Срок эксплуатации — более 50 лет.

    Обсудим недостатки

    Как и любой другой материал, используемый в строительстве, керамзит имеет некоторые минусы:

    • В частных домах, гаражах и подвалах толщина слоя должна превышать 50 см, иначе пользы от такой подушки совершенно не будет.
    • В очень сырых помещениях совершенно не подходит керамзит как утеплитель пола. Отзывы людей позволяют сделать данные выводы. Однако исправить вышеописанный недостаток можно при помощи специальной гидроизоляционной пленки.

    Область применения керамзита

    Сфера применения данного материала достаточно велика. Прежде всего, это распространенный материал для утепления полов. Именно в этом месте он считается наиболее идеальным и финансово приемлемым. А вот для сравнения: керамзит как утеплитель стен (отзывы помогают сделать вывод о нерентабельности такого способа), используется достаточно редко. Некоторые могут сказать, что в настоящее время производители разработали специальные теплые полы. И это так. Однако стоимость у них достаточно высока, что делает такой вариант практически недоступным. А вот керамзит, наоборот, прост в монтаже и по цене подойдет для любой семьи со средним достатком.

    В зависимости от основания пола выбирается соответствующий способ утепления:

    • Железобетонные перекрытия. На такую поверхность рекомендуется дополнительно монтировать пароизоляционный слой, который предотвратит проникновение влаги. После этого основание заливают специальным раствором, полученным путем смешивания бетона с керамзитом.
    • Утепление фундамента проводится как снаружи строения, так и внутри. Для получения максимального результата необходимо качественно заполнить все пустоты.
    • Керамзит как утеплитель пола в деревянном доме наиболее эффективен. Такой способ позволит не только снизить теплопотери, но и продлить эксплуатационный срок покрытия.

    Утепление стен с помощью керамзита также используется в строительстве. В основном такой способ приемлем во вновь возведенных строениях. Заключается он в применении определенного трехслойного метода, где основной слой состоит из капсимета (смеси керамзита с цементным молоком).

    Благодаря своему небольшому весу данный материал широко используют при утеплении кровли, мансард, чердаков. Такой способ не приведет к увеличению нагрузки на фундамент и, как результат, не потребует дополнительных финансовых затрат по укреплению. Керамзит как утеплитель потолка используется своеобразным способом, то есть со стороны чердака, методом утепления пола. Основным достоинством такого варианта является отсутствие протечек и образование плесени.

    Утепление земляного грунта также достаточно актуально, очень часто используется в парниках для выращивания рассады, саженцев и др.

    Технология производства керамзита

    Глина некоторых сортов, которая легко плавится, помещается в специальную камеру. В ней она размягчается до тестообразной массы. После этого с помощью воздействия высоких температур (свыше 1000 0 С) она нагревается до закипания. Именно этот процесс приводит к образованию пористых гранул. Чем их больше, тем качественней считается керамзит. Здесь же сырье остается до полного охлаждения. После чего его сортируют и готовят к транспортировке. Таким способом происходит изготовление гранул керамзита. Однако если нужен песок, то уже готовый материал растирают на мелкие частички с помощью пресса. Щебень производится подобным способом с единственной разницей: гранулы керамзита дробят на несколько частей. Их размер в основном разный, что позволяет при засыпке получить более качественный результат.

    Технология утепления полов

    Керамзит как утеплитель пола можно использовать только после проведения специальных подготовительных работ. Существует несколько обязательных этапов:

    1. Подготовка. Необходимо полностью снять старое покрытие. Исходя из отзывов людей, которые уже применяли такой способ утепления, деревянные полы разбираются вплоть до крепежной конструкции. Если лаги в хорошем состоянии, их можно оставить.
    2. Формирование подушки из песка. Она должна быть толщиной не менее 10 см. Перед укладкой последующих слоев песок тщательно трамбуется.
    3. После этого насыпается керамзит. Рекомендуется сразу определиться с толщиной его слоя, так как именно от этого параметра будет зависеть теплоизоляционный эффект.

    Все работы производятся строго по маякам, чтобы сохранить ровность напольного покрытия. Если все этапы будут выполняться с точностью, то хороший результат гарантирован.

    С чего начать утеплять пол керамзитом?

    Прежде чем приступить к утеплению пола, необходимо ознакомиться со всеми нюансами. Керамзит как утеплитель пола (отзывы людей подтверждают данную информацию) считается самым идеальным вариантом, однако только при условии правильного монтажа.

    Итак, рассмотрим подробней, что необходимо знать для получения желаемого результата:

    1. Определение материала, из которого сделано основание пола. Данный критерий достаточно важен, так как в полной мере его теплопроводность влияет на общий показатель.
    2. Расчет толщины слоя керамзита. Для наглядности можно привести следующий пример: бетонная плита с добавлением керамзита толщиной в 60 см обеспечит такое же тепло, как метровая кирпичная кладка.
    3. Планируемая нагрузка. Пол — единственная поверхность, которая постоянно подвергается механическому воздействию. Поэтому необходимо учесть этот параметр на стадии планирования. Вычисляя, каким должен быть слой керамзита, главное — не допустить ошибки, поэтому рекомендуется обратиться к специалистам для проведения точных расчетов.
    4. Не стоит забывать о гидроизоляционном слое. Есть несколько особенностей, при которых керамзит без данной прослойки не будет эффективным.

    Также нужно помнить о том, что подушка из керамзита обретает максимальные свойства при ширине не менее 15 см

    Советы по утеплению пола

    Если работа по утеплению пола будет проводиться самостоятельно, необходимо взять на заметку несколько важных рекомендаций, которые составлены исходя из отзывов заказчиков:

    1. Керамзит более эффективен, если его не перемешивать с бетоном. Наиболее результативной является засыпанная подушка из данного материала.
    2. Используя смесь с разными по размеру гранулами, можно достичь монолитности слоя. Именно этот критерий поможет достичь максимального сохранения тепла.
    3. Керамзит как утеплитель пола (отзывы были положительные) лучше использовать с полиэтиленовой пленкой, которая выполнит роль гидроизоляции.
    4. Для ровности пола все монтажные работы проводят по маякам. Их фиксируют с помощью алебастра или цемента. Необходимо дождаться полного высыхания и только после этого засыпать утепляющий материал и выравнивать его.
    5. Для того чтобы исключить возникновение трещин, рекомендуется воспользоваться металлической сеткой, с помощью которой армируется основание.
    6. После проведения работ по полу можно передвигаться уже через 5-7 дней, а вот максимальная прочность наступает только спустя месяц, после чего можно подвергать поверхность обычным нагрузкам.

    Утепление крыш

    Керамзит для утепления крыш используется уже достаточно давно. Конечно же, в этой сфере за такой длительный промежуток появилось много конкурирующих материалов, но полностью заменить природный материал пока не удается. Именно используя керамзит как утеплитель перекрытия (отзывы правдивые смотрите на информационных стендах фирм-производителей), можно в полной мере судить обо всех его достоинствах.

    Прежде всего, благодаря данному материалу появляется возможность полностью исключить проблемы с конденсатом. Образование пара и влаги сведены к нулю. Также, что немаловажно, крыша долгое время будет защищена от протечек. Небольшой вес материала позволит не тратиться на дополнительное укрепление фундамента. А это своего рода достаточно значительная экономия. Если привлечь к работе профессионалов, то конечный результат порадует хозяев не только теплом и уютом, но еще длительное время не потребует финансовых вложений на реконструкцию.

    Керамзит как утеплитель стен

    Отзывы людей помогают принять правильное решение в таком сложном вопросе, как утепление стен с помощью керамзита. Сразу стоит заметить, что этот процесс достаточно сложен и трудоемок, так как требует профессиональных знаний. Иногда для упрощения таких работ используют минеральную вату. Однако преимущества керамзита значительно выделяют его на фоне других материалов. Одним из важных показателей является хорошая вентиляция. Как правило, данное свойство просто незаменимо для закрытых помещений, где для комфортного пребывания человеку необходимо постоянная циркуляция воздуха.

    Применяя керамзит как утеплитель стен, можно столкнуться с некоторыми сложностями, в частности, угрозой сдавливания другим материалом. Поэтому рекомендуется провести дополнительные работы по укреплению для того, чтобы избежать подобных ситуаций. Однако это приведет к значительному уменьшению общей площади помещения. Поэтому рентабельнее воспользоваться другими современными материалами.

    Ознакомившись с отзывами профессионалов, можно сделать вывод, что керамзит идеально подходит для утепления полов и крыш, а для стен является достаточно спорным материалом.