Септик Тверь — автономная канализация для дачи и загородного дома

Септик Тверь

Сегодня обустроить канализацию для загородного дома или дачи без подключения к центральным системам стало намного проще. На рынке автономных установок сточных вод предлагается большой выбор, многие виды являются разработками российских производителей. Особой популярностью пользуется – септик Тверь. он успел заслужить доверие множества владельцев коттеджей и дачных домов.

Устройство септика Тверь

Данный септик для загородного дома – это стандартная модель одной из наиболее признанных модификаций установок сточных вод. У септика качество очистки равняется 97-99%, рассчитан на применение семьи, состоящей из 4 — 7 человек. Весит конструкция незначительно, погрузка и разгрузка осуществляется в ручную 2 – 3 рабочими.
Септик Тверь представляет объемный резервуар, изготовленный из полипропилена, который разделен внутри специальными перегородками. Состоит из следующих зон очистки:
• Камера септическая – происходят главные процессы отстаивания;
• Индивидуальная секция (биореактор с особыми ершовыми насадками) – совершается механический процесс разрушения, происходит брожение сточных вод;
• Отстойник (аэротенк) – стоки насыщаются кислородом и поступают на следующую переработку;
• Второй отстойник (биореактор) – происходит сразу два этапа очистки: 1) микробы аэробные быстро размножаются, поглощая органические соединения. 2) известняк, находящийся на дне емкости растворяется и удаляет различные токсичные соединения;
• Стабилизатор отстойник – осуществляется полное обеззараживание сточных вод специальными реагентами и только после этого выходит очищенная вода.
Компрессор септика для дачи, который отвечает за нагнетание кислорода в воде, монтируется в небольшом подсобном помещении загородного дома, а не внутри системы. Это максимально продлевает срок службы компрессорной установки.

Главные достоинства септика

Основными преимуществами данной автономной канализации для дачи перед другими аналогами очистных сооружений являются:
• Автономная канализация септик устанавливается на любом типе земляной поверхности, даже в местах с большим уровнем грунтовых вод;
• Горизонтальная конструкция септика значительно уменьшает земляные работы. Это упрощает установку системы и дальнейшее его обслуживание:
• Подобная канализация на дачу не прекращает свою эксплуатацию при отключении электроснабжения;
• В системе автономной канализации загородного дома встроен проточный рабочий режим. Он осуществляет естественный отвод водной очистки самотеком под минимальным объемом на любой поверхности;
• Автономный септик произведен из надежного и легкого полипропилена. Такой материал абсолютно не подвержен коррозии и отличается высокими функциональными характеристиками;
• Присутствие надлежащего количества распорок внутри и армированных конструкций снаружи отлично сказывается на особенной прочности корпуса;
• Система канализации септик произведена таким образом, что даже одновременно максимальные сбросы не действуют отрицательно на качество показателей очистки;
• Данный септик – довольно прост в обслуживании. Автономная установка требует периодичной откачки трудно растворимого осадка. Это обусловлено современной технологией переработки сточных вод.

Профессиональная команда

В сети Интернета встречаются разнообразные отзывы владельцев подобных септиков для загородного дома. Положительных отзывов намного больше, а если встречаются отрицательные отклики, то это вызвано в основном неправильной эксплуатацией автономной канализации. Что бы ни было дальнейших недоразумений, мы рекомендуем воспользоваться сервисом профессиональной и надежной компании по выбору и установке септика Тверь.
Квалифицированные сотрудники компании Septik-eco правильно подберут материал, подробно расскажут об отличительных особенностях любой модели. Грамотно рассчитают размеры и пропускную способность септика для дачи, проконсультируют клиента по установке и пуска канализационной системы в работу. Вы делаете заказ, соответственно мы предоставляем выбранную модель, производим монтаж и даем гарантию на выполненные работы.
Компания Septik-eco устанавливает и обслуживает септики Тверь уже длительное время. Мы постоянно изучаем ассортимент и работу автономных септиков для дачи и являемся профессионалами в своем деле. Регулярно сотрудники компании проектируют и внедряют новые инженерные разработки для улучшения автономной канализации.

Главные преимущества компании Septik-eco

Для наших постоянных заказчиков и клиентов устраиваются разные выгодные акции. У вас есть отличная возможность купить септик для загородного дома по самой доступной цене и получить различные предпочтения:
• Наша компания является ведущим дилером канализации септик Тверь. поэтому стоимость довольно низкая;
• Произведем профессиональный монтаж системы в любое время года;
• Заказываете уникальный септик Тверь и назначаете дату монтажа, оплата производится только по факту установки;
• Каждому клиенту компании при покупке септика идет отличный подарок – универсальный насос Karcher!;
Существует еще одна превосходная акция под названием «С соседями нужно дружить!». Когда вы покупаете две автономные системы, вам предлагается великолепная скидка 50% на доставку продукции. Приобретая три септика Тверь, производится абсолютно бесплатная доставка и скидка 15% на стоимость товара и его установку.
Звоните и пишите в нашу компанию, и квалифицированные сотрудники подберут и смонтируют совершенный септик собственного производства. Уникальная конструкция прослужит вам долгое время. Покупка в компании Septik-eco – это легко, выгодно и удобно!

Цветы для балкона

Цветы для балкона

Городские жители, особенно те, у кого нет дачи, пытаются создать в своей квартире живой цветущий уголок. Балкон – место, где можно создать мини-садик, цветущий с весны до поздней осени.

Для озеленения балкона подходят не все цветы. При выборе цветов для балкона следует учитывать этаж, наличие остекления, на какую сторону выходит балкон, свободное время для ухода за растениями, сроки цветения.

В чём выращивать и как разместить растения на балконе

Балконные растения выращивают в обычных и подвесных горшках, контейнерах, ящиках. Ёмкости должны иметь дренажные отверстия, на дно ёмкостей насыпают слой дренажа, например керамзита, вермикулита, глиняных черепков. Поверх дренажного слоя насыпают земляную смесь, обычно универсальный грунт или садовую землю, которую можно приобрести в магазине. Горшки и контейнеры устанавливают на поддоны.

Горшки с цветами можно разместить на полу, стойках, полках, подставках, стеллажах, подоконнике, если балкон остеклён или на балконном ограждении при помощи специальных креплений. Существуют специальные горшки и контейнеры, предназначенные для размещения на решётчатом ограждении.

Некоторые цветоводы умудряются делать полки по всей высоте окна комнаты, выходящего на балкон. На таких полках удобно размещать горшечные растения, но при этом следует распределять нагрузку на каждую полку.

Элементом дизайна балкона могут служить высокие вазоны небольшого диаметра, в которые можно высадить декоративно-лиственные растения или ампельные, например лобелию, хлорофитум, петунию.

Лианы, как правило, размещают у стен. При этом в качестве опоры натягивают нитку или шпагат. В качестве опоры может служить деревянная решётка.

Если у балкона нет сплошной боковой стены, то можно протянуть верёвку от пола до потолка и вьющиеся растения, например ипомея. сами взберутся вверх по верёвке. В этом случае получится зелёная ширма.

Если у балкона нет крыши, то лианы можно разместить или у стены дома или у ограждения.

Популярные растения для озеленения балкона

Самым популярным и неприхотливым растением является петуния, гибридов и сортов которой существует огромное множество. Некоторые гибриды петунии способны выдерживать неблагоприятные погодные условия, например петуния многоцветковая, мелкоцветковая, а так же некоторые гибриды ампельной петунии устойчивы к дождю и ветру, а значит, их смело можно выращивать на не застеклённом балконе.

Для тех, у кого нет лишнего времени для ухода за цветами, но есть желание озеленить балкон, идеальным вариантом является герань и пеларгония, которые могут длительное время обходиться без поливов и находиться на солнцепёке.

Яркими красками порадуют однолетние георгины. При правильном уходе образуется множество цветков, а благодаря компактным размерам не требуется много места для их размещения.

Бархатцы – неприхотливые и яркие, сортовое разнообразие позволяет создать красочный садик.

Бальзамин отличается длительным цветением и неприхотливостью, чем и заслужил внимание многих цветоводов.

Ещё одним популярным растением является бегония, способная расти как на солнце, так и в тени, при этом радовать цветением в течение всего лета.

Балконные растения для южной стороны

К светолюбивым, но неприхотливым и засухоустойчивым относится петуния, настурция, гвоздика, вербена. обладающая приятным ароматом, агератум, диасция. георгины, сальвия, немезия. гацания. биденс. Из вьющихся растений можно выделить ипомею, душистый горошек, огненно-красную фасоль.

Перечисленные растения способны выдержать палящее солнце, но всё же для нормального развития им нужен полив. Цветы поливают в утренние или вечерние часы.

Можно устроить на балконе садик из полевых цветов и пряных трав. Для этого можно использовать шалфей, ромашку. календулу, базилик, тимьян, розмарин. Конечно, можно создать и мини-огород, выращивать на балконе овощи, но употреблять их в пищу не рекомендуется, т.к. они поглощают вредные вещества, каких накапливается в воздухе очень много от общественного транспорта, промышленных предприятий.

Если балкон остеклён, то не лишним будет притенять растения от полуденных солнечных лучей. Обычно наличие жалюзи на окнах решает эту проблему.

Растения для северной и западной стороны

Если балкон выход на северную или западную сторону, то следует подобрать теневыносливые растения, например традесканцию, фуксию, мимулюс, барвинок, клубневую бегонию, лобелию, анютины глазки, бархатцы, алиссум, хосту. У стен можно поставить контейнеры с плющом, возможно выращивание настурции, но цвести она будет менее обильно, чем при выращивании на солнце.

Балконные растения для восточной стороны

Если балкон находится на восточной стороне, тогда солнечные лучи будут радовать цветочки только в утренние часы. В этом случае для озеленения балкона подойдут цветы, которые прекрасно чувствуют себя как на солнце, так и в тени. К таковым относятся бархатцы, бальзамин, петуния, клематис.

Если балкон достаточно просторный, то можно разместить на нём высокорослые комнатные растения, например диффенбахию, пальмы, драцену, шефлеру .

Если балкон не остеклён или расположен на верхних этажах (выше 8-го этажа), то следует выбирать растения устойчивые к ветру и дождю. Например, к ветру устойчивы бегония садовая, молочай, армерия, молодило, гипсофила, лён, герань, агератум, львиный зев, плющ. К дождю устойчивы прекрасные гиацинты, лобелия, некоторые гибриды петунии, бархатцы, календула, алиссум.

Некоторые советы оформления балкона цветами

Многие любят буйство красок, высаживают растения с разным окрасом цветов, задаваясь целью получить яркий и благоухающий балкон. Однако при таком подходе на балконе будет хаос, гораздо приятнее находится в садике, где цветы гармонируют между собой, а глаза отдыхают от созерцания.

Можно взять за основу один цвет, например оранжевый и разбавить его цветами жёлтых, голубых или красных оттенков. При этом растения с красными цветками должны быть в небольшом количестве, яркими пятнами, не раздражающими взгляд.

Розовые цветы лучше сочетать с белыми, сиреневыми цветами, а так же растениями с серебристой листвой, например цинерарией приморской .

Не рекомендуется создавать мини-садик из комнатных и балконных однолетних растений, бывают ситуации, когда одни поражаются вредителями, которые быстро размножаются и распространяются. Если однолетники после цветения можно выбросить без сожаления, то комнатные будет жаль выбрасывать.

Какую выбрать ванну лучше: чугун или акрил?

Какую выбрать ванну: обзор материалов и фирм

Как выбрать ванну, чтобы не прогадать с качеством? Ванны, которые мы привыкли видеть в своих квартирах, имеют богатую историю и насчитывают не одно тысячелетие. Все чаще археологами обнаруживаются в руинах древних городов экземпляры первобытных ванн. Водные процедуры в собственной ванне, пережив века, остаются излюбленным занятием и современного человека. Но сегодня ванные комнаты являют собой отгороженные территории, где обязательно царят комфорт и чистота.

Обустраивая свою акваторию, все мы задаемся вопросом: какую выбрать ванну? Ведь сегодня производители предлагают нам самые разные изделия из стали, чугуна и акрила.

Какую ванну лучше выбрать?

Выбирать ванну стоит ориентируясь на размеры ванной комнаты и собственные пожелания. Выбрать гидромассажную ванну стоит, например, тем, кто настроен, сделать из этого помещения релаксирующий рай.

Любители нежиться часами в ароматной пене и горячей воде предпочитают по большей части классическую ванну. Но обо всем по порядку.

Однако прежде чем мы начнем наш разговор о видах ваннах, их достоинствах и недостатках, хотелось бы напомнить о важности размера и формы этого сантехнического изделия.

И помните в ванной вам должно быть, прежде всего, комфортно и удобно, поэтому эргономичность – это один из первых показателей, заслуживающих вашего внимания.

Практичный чугун

Если составлять хит-парад видового разнообразия ванн, то, непременно, первое место стоит отдать чугунным изделиям. Впервые чугунная ванна появилась еще в позапрошлом веке. Процесс ее изготовления очень сложный, отсюда и небольшое количество производителей таких ванн.

Срок последующей службы и внешний вид зависит от эмалевого покрытия. Как правило, их покрывают матовой или глянцевой эмалью, которые могут быть белыми или цветными.

фото чугунной ванны

Какую чугунную ванну выбрать? Вопрос довольно сложный, каждый производитель расхваливает свою, но если вам доподлинно стало известно, что в эмалевое покрытие были добавлены ионы серебра, то можно не сомневаться – это ванна заслуживает вашего внимания.

Достоинства чугунных ванн:

  • Эмалевое покрытие таких ванн надежно и долговечно;
  • Глянцевое покрытие не позволит скапливаться грязи;
  • Демпфирующие свойства обеспечивают хорошую звукоизоляцию;
  • Они обладают низкой теплопроводностью, оттого вода в них длительный период времени остается горячей.
  • Недостатки чугунных ванн:

    • Массивные размеры и габариты;
    • Прогревается такая ванна довольно долго;
    • Эмалевое покрытие боится механических повреждений;
    • Проблематичная реставрация чугуна ;
    • Довольно высокая стоимость.

    Стальная дама

    Стальную ванну выбрать решаются немногие, поскольку в головах современных людей сложился стереотип, касательно них. Мол, эта стальная «дама» сильно гремит, деформируется при ударах и вода в ней быстро остывает. Отчасти те, кто так думает – прав, но только в случае с теми ваннами, которые выполнены с тонкими стенами.

    Достоинства стальных ванн:

    • Легкие и простые при уходе и эксплуатации;
    • Существуют модели с функцией самоочистки;
    • Легкие по своему весу;
    • Практически все модели имеют эргономичный дизайн: противоскользящее покрытие, широкие бортики, штанги для полотенца и прочее.

    Недостатки стальных ванн:

    • Возможность деформации, которая приводит к растрескиванию эмалевого покрытия;
    • Возможность образования сколов и вмятин;
    • Быстрое охлаждение воды;
    • Шум во время наполнения.

    Акриловая топ-модель

    Ванна из акрила впервые появилась на нашем рынке в конце прошлого века. И, конечно, для многих она стала настоящей диковиной. Но сегодня ее можно встретить во многих домах. Решаясь выбрать акриловую ванну, важно знать о ней всю подноготную.

    Настоящую акриловую ванну делают из полиметилметакрилата. Для этого в специальных термошкафах, листы из этого сырья нагревают до 130 – 170 градусов и с помощью атмосферного давления создают из листа форму. Чтобы ванна была более крепкой, используют метод армирования.

    Высокая цена на акрил и сложность процесса изготовления заставила производителей искать альтернативное решение. Им, кстати стал пластик ПММА или АБС. Ванны из этого материала также относят к акриловым изделиям. Процесс изготовления ничем не отличается от литьевого акрила, только придать пластику самые различные дизайнерские формы значительно проще.

    Достоинства акриловых ванн:

    • Акриловая ванна теплая на ощупь;
    • Длительное время сохраняет температуру воды;
    • Обладает прекрасной звукоизоляцией;
    • Поверхность антискользящая и обладает антибактериальными характеристиками;
    • Имеют привлекательный блеск и чистоту цвета;
    • Предлагается в разных цветах и оттенках;
    • Простота ухода и обслуживания — ее неоспоримое преимущество;
    • Может иметь самые разные формы и размеры;
    • Реставрация ван может производиться в домашних условиях.

    Недостатки акриловых ванн:

    • Она не приспособлена к замачиванию белья и стирке в ней;
    • Глянцевая поверхность довольно уязвима;
    • Высококачественная акриловая ванна имеет очень высокую цену.

    В данном разделе статьи мы постарались помочь вам определиться, из какого материала выбрать ванну. Теперь подумав обо всем сказанном, вы можете принять решение, какая ванна подходит лучше всего для вашей акватории.

    Какой фирмы выбрать ванну?

    Это самый насущный вопрос для тех, кто уже успел определиться с видом ванны. Но для того, чтобы правильно выбрать производителя, мы рекомендуем для начала определиться с той суммой денег, которую вы точно готовы потратить на покупку ванны.

    Если у нас спросить, какой фирмы выбрать акриловую ванну, то, пожалуй, мы порекомендуем либо чешскую фирму Равак. либо австрийского производителя Кулер Пул. однако это не значит, что если вам больше нравится испанская Рока, то купив ее – вы прогадаете с качеством.

    Очень хорошего качества предлагаются стальные ванны немецкой компанией Кальдевай, они производят ванны из высококачественной эмалированной стали собственного производства.

    Любителей функциональных ванн с гидромассажем и другими дополнительными опциями порадует отечественный производитель компания Акванет. Почувствовать итальянскую романтичность, создать оригинальный дизайн с необычной формой и исполнением ванны поможет производитель Акса. Отличное качество и необычное оформление его неоспоримое достоинство.

    Словом, как видите выбор производителей сантехнических ванн — огромен, и какую выбрать фирму – решить можете только вы. А нам остается только пожелать вам, легкого пара и долговечной ванны!

    Возможно вас заинтересует:

    Канадский каркасный дом Строительство каркасных домов по канадской технологии Утепление домов эковатой Проекты каркасных домов

    "КАНАДСКИЙ ДОМ" — активно развивающаяся технология строительства деревянных каркасных домов в нашей стране. Благодаря наилучшему соотношению "цена / качество", большой долговечности, прочности и экономичности, коротким срокам строительства, комфортности и архитектурной выразительности, около 80% возводимого частного жилья в мире строится по технологии деревянного каркаса.

    Канада признается ООН как страна с самым высоким уровнем жизни на планете и естественно, что население Канады живет в домах, обеспечивающих наиболее высокий жизненный комфорт. В Северной Америке деревянные каркасные дома строятся более 200 лет, есть множество домов построенных еще в период её освоения европейцами. Неоднократные профилактические ремонты за сотни лет изменили эти дома до неузнаваемости, но основа дома — деревянный каркас. остается неизменной.

    Канада занимает лидирующее положение в строительной науке, исследованиях, разработке и применении строительных стандартов, что обеспечивает долговечность зданий, эффективное использование энергии, огнестойкость, высокое качество воздуха в помещениях и необходимую звукоизоляцию. Совершенствование технологии строительства деревянных каркасных домов помогло установить стандарты эффективности производства жилья, а разработка суперокон, эффективных систем отопления и рекуперации тепла, включая автоматическое регулирование воздушных тепловых потоков, позволило строить высококачественное жилье.

    Сегодня более 80 % населения США, Канады, Норвегии, Швеции, Финляндии, Японии и других стран строят именно каркасные дома из-за постоянно растущих требований к экологичности и энергосберегаемости жилья. Новые технологии строительства просчитаны до мелочей и направлены в первую очередь на сокращение затрат при максимальном комфорте и качестве жилья. При этом канадская технология деревянного каркаса — одна из самых развитых, она имеет множество вариантов использования: коттеджи разного уровня, надстройка мансардных этажей, реконструкция старых зданий, и т.д.

    В нашей стране каркасная технология возведения зданий свое имя получила еще в 1947 году. Но в то время технология не стала популярной — стереотип в сознании, требовавший построек "на века, чтобы и внукам хватило", не был преодолен. Эта технология вновь вернулась к нам в модифицированном варианте "Канадский дом". Сейчас такие каркасные дома, с различными вариациями, строятся во многих странах, но принято считать, что эта технология второй раз попала к нам именно из Канады, где доказала свою жизнеспособность в суровом климате, мало чем отличающемся от нашего. Название же "Канадский дом" закрепилось скорее за конструкцией, чем за производителями.

    Интерес к канадским домам в России большой, т.к. это одна из немногих строительных технологий, обеспечивающих требуемую теплозащиту и комфортность проживания. В настоящее время в различных регионах стран СНГ возводятся дома по канадской каркасной технологии. Каркасные дома вызывают повышенный спрос благодаря их высокому архитектурному качеству, невысокой себестоимости и экономичности в эксплуатации. Канадская модель дома выбрана наиболее перспективной для массового строительства индивидуального жилья в РФ.

    Сравнение различных технологий малоэтажного домостроения, по соотношению "цена / качество", показывает значительный выигрыш каркасной технологии "Канадский дом".

    Особенности возведения здания из газобетона

    Особенности возведения здания из газобетона

    Свойства газобетона

    Сырьевыми компонентами для производства газобетона служат песок, известь, цемент, вода и алюминиевая паста. Отформованная масса пропаривается под давлением в автоклавных установках при температуре 180-200 °С, в результате чего твердеет. Материал изготавливают в виде блоков, в том числе крупноформатных и обладающих нестандартной формой. На нашем рынке он представлен продукцией марок Ytong (Германия), AeroStone, Bonolit, EuroBlock, Poritep, «Грае» (все — Россия) и др. У газобетона целый ряд достоинств, среди которых — высокая прочность на сжатие, хорошая паропроницаемость, экологическая и пожарная безопасность, хорошее звукопоглощение, простота обработки (легко режется специальной ножовкой). Но главный плюс газобетона — отличные теплозащитные свойства, что позволяет строить из него здания с однослойными наружными стенами малой толщины. То есть не требуется дополнительно утеплять ограждающие конструкции тем или иным теплоизоляционным материалом, срок службы которого будет, скорее всего, меньше срока службы самих конструкций.

    При сооружении в средней полосе России коттеджа высотой до 4 этажей большинство производителей рекомендует для наружных стен применять блоки толщиной 375 мм и плотностью марки D500. Теплотехнические свойства ограждающих конструкций из таких блоков в сочетании со штукатурной отделкой почти соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (RD) стены в этом регионе (не стоит забывать и о том, что теплопотери через стены значительно меньше, чем через окна, двери, крышу, фундамент, подвал). Некоторые производители выпускают блоки плотностью D400, которые обладают необходимой несущей способностью, но при этом обеспечивают величину R0, превышающую требования СНиПов (чем меньше плотность блока, тем лучше его теплозащитные характеристики).

    Фундамент

    Вес здания из газобетона значительно меньше, чем из других каменных материалов (в частности, из крупноформатного кирпича), а потому и нагрузка на фундамент ниже. Понадобится менее массивный фундамент, а значит, расходы на его сооружение также будут меньше. Однако у газобетона сравнительно низкая прочность на изгиб, и, чтобы избежать появления трещин в стенах дома, необходимо создать надёжное основание подкладкой. Тип и конструктив фундамента выбирают в соответствии с геологическими исследованиями грунта и расчётными нагрузками на основание. Возможно возведение фундаментов любых типов. Отметим, что самым экономичным и быстро реализуемым решением можно считать сборное основание в виде ленты из блоков ФБС, заложенное на глубину промерзания грунта. Готовые крупноформатные блоки устанавливают с помощью крана, и сразу после их укладки можно приступать к сооружению стен. Другой сравнительно недорогой и быстровозводимый вариант основания — буронабивные сваи с железобетонным ростверком.

    Стены и перекрытия

    Принципиальная разница между кладкой из газобетонных блоков и кладкой из других каменных материалов (крупноформатного кирпича, пенобетонных блоков и др.) заключается в том, что стену из газобетона возводят с использованием специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе, толщина которого — всего 1 -3 мм (для сравнения: размер шва в кирпичной кладке — 10-15 мм). Шов — это мостик холода в конструкции стены, поскольку обладает большей теплопроводностью, и чем он тоньше — тем меньше потери тепла. Столь тонкий шов возможен благодаря тому, что ведущие производители выпускают блоки с очень точной геометрией. Соблюдать толщину шва во время кладки позволяет специальный инструмент — кельма. Клеевым составом фиксируют как горизонтальную, так и вертикальную часть блока. Швы следует заполнять клеем на всю глубину кладки.

    Первый ряд блоков укладывают поверх отсечной гидроизоляции (чаще всего рулонной битумной или битумно-полимерной). Важный момент: блоки первого ряда фиксируют к основанию с помощью обычного цементно-песчаного раствора. Дело в том, что верхняя поверхность фундамента не бывает идеально ровной (плоской), а подобный раствор (толщиной не менее 20 мм) позволяет нивелировать незначительные перепады по высоте (их допустимая величина — не более 20 мм). Очень важно добиться ровности первого ряда кладки, поскольку от этого зависит ровность стен всего здания. Небольшие перепады между соседними блоками устраняют с применением рубанка и шлифовальной доски. Для устройства эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные модули, предлагаемые многими изготовителями, либо подрезать углы стандартных блоков ножовками по газобетону, либо — в случае большого радиуса — закруглять кладку за счет шва.

    Ряд производителей рекомендует предусматривать армирующие элементы через каждые 4 ряда блоков для повышения прочности кладки. Армирование можно выполнять с помощью сетки из оцинкованной стали, например, толщиной 3 мм с ячейками 50 х 50 мм. Однако при этом толщина шва будет 5-8 мм, и он станет мостиком холода. Поэтому лучше армировать металлическими прутами диаметром 8-12 мм, уложенными в горизонтальные штрабы, которые проделаны в кладке (на расстоянии не менее 60 мм от боковых граней блоков). Штрабы затем заполняют клеевым раствором. Для блока толщиной 375 мм обычно требуется два арматурных прута. Вместе с тем другие производители газобетона утверждают, что армировать рядовые участки кладки из их блоков не нужно, поскольку сами блоки и предлагаемый для них клеевой раствор обладают высокой прочностью. Но даже при использовании таких блоков необходимо предусмотреть армирование подоконными проёмами (в предпоследнем ряду блоков, притом длина арматуры должна быть больше проёма не менее чем на 50 см с каждой стороны), а также монолитный обвязочный пояс (связывающий несущие стены) на уровне межэтажных перекрытий. Обвязочный пояс обязательно должен быть замкнутым. Он может представлять собой арматурный каркас, залитый бетоном. Но можно его создать и с помощью U-образных газобетонных блоков, предлагаемых многими производителями. Внутрь такого блока укладывают арматуру и заливают её бетоном, пригон оболочка из газобетона уменьшает теплопотери через этот пояс. В то же время инженеры-конструкторы напоминают, что необходимость армирования определяется только на основании расчёта нагрузок в соответствии с проектом здания. И некоторые строительные компании несло проведения расчётов отказались от применения обвязочного пояса и армирования в подоконных зонах при сооружении малоэтажных загородных домов, полагая, что они неоправданно увеличивают стоимость и сроки возведения здания. Добавим, что для перевязки внешних стен и внутренних перегородок предусматривают анкерные пластины из нержавеющей стали.

    Существуют разные технологии выполнения перекрытий в доме из газобетона. Наиболее надёжным решением, к тому же подходящим для здания любой геометрии, является устройство монолитной железобетонной плиты (ее толщина, как правило, 160 мм). Однако это самый дорогой и не лишённый недостатков вариант, в частности, придётся долго ждать, пока бетон наберёт прочность, соответственно время строительства увеличится. Не менее надёжным, но более экономичным и быстрым в исполнении решением можно считать сборные железобетонные плиты перекрытия. Это готовые конструкции, поднимаемые с помощью крана. Их недостаток — стандартные форма и размеры, а значит, в случае сложной геометрии здания (например, с эркерами) или при небольшом расстоянии между плитами понадобится дополнять перекрытие монолитными участками. К тому же такое перекрытие будет потолще — 220 мм. Обратите внимание: чтобы минимизировать промерзание через перекрытие, обязательно устанавливают слой теплоизоляции (чаще всего из пенополистирола) между плитой и стеновым блоком. Если есть необходимость уложить перекрытие вручную (без применения крана) и в сжатые сроки, тогда можно использовать сборно-монолитное перекрытие, предлагаемое некоторыми производителями газобетона. В его основе — железобетонные балки, изготавливаемые на заказ, требуемой длины (до 7 м) и небольшого сечения. Их устанавливают с определённым шагом, а между ними (с опорой на них) укладывают Т-образные газобетонные блоки. Далее настилают арматурную сетку и заливают её стяжкой толщиной 40-50 мм. Несущая способность такого перекрытия — до 450 кг/м². Общая толщина конструкции — порядка 240 мм. Добавим, что в большинстве случаев допустимо опирать перекрытие на газобетонную кладку, поверх которой нанесён цементно-песчаный раствор слоем около 50 мм. Реже всего применяют перекрытия по деревянным балкам.

    При устройстве оконных и дверных проёмов предусматривают перемычки. Самый дешёвый и простой в исполнении вариант — металлические уголки (обязательно защищенные антикоррозийными составами), на которые опирают обычные блоки. Также можно устанавливать перемычки из сборных или монолитных железобетонных балок (это самое надёжное решение, но чреватое мостиками холода, поэтому балки нужно закрывать снаружи теплоизоляцией), готовых армированных балок из газобетона, U-образных газобетонных блоков с заполнением арматурой и бетоном и др. Отметим, что U-образные блоки с таким заполнением и закладными анкерами обычно предусматривают и для верхнего ряда кладки, на которую будет опираться мауэрлат — опорный брус для стропильной системы.

    Выбирая отделочный материал для фасада, стоит помнить, что газобетон обладает высокой паропроницаемостью, а значит, отделка не должна препятствовать выходу водяного пара из конструкции стены, чтобы исключить накопление влаги в зоне контакта стены и отделки. Так, допустимо применять минеральные штукатурки высокой прочности (возможны тонкослойные и толстослойные варианты их нанесения) с последующей окраской паропроницаемыми красками. В случае облицовки лицевым кирпичом следует оставлять вентилируемый зазор около 40 мм между газобетонной стеной и кирпичной кладкой для удаления водяного пара (самонесущую кирпичную стену соединяют с газобетонными блоками при помощи гибких связей). Несмотря на высокие теплотехнические характеристики газобетона, некоторые застройщики предпочитают дополнительно утеплять наружные стены. Не рекомендуют использовать для этих целей теплоизоляцию с низкой паропроницаемостью (например, пенополистирол). Лучше применять «дышащие» волокнистые плиты высокой плотности (как правило, 145-150 кг/м³). Их фиксируют к стене минеральным клеем тарельчатыми дюбелями, после чего оштукатуривают (в том числе с последующей окраской) паропроницаемыми составами. Или закрывают лицевым кирпичом с обязательным устройством вентзазора.

    Внутренняя отделка бани

    Внутренняя отделка бани. Как крепить вагонку

    Чтобы правильно выполнить обшивку бани, надо знать не только как крепить вагонку, но и какие есть способы ее крепления. А все остальное под силу любому владельцу собственной бани, решившему построить ее своими руками. Конечно, если есть желание и немного способностей в плотницком деле.

    Общие сведения

    Наилучшим способом монтажа вагонки является ее крепление на обрешетке. Хотя, если плоскость стены достаточно ровная и вертикальный уровень находится в пределах допустимой погрешности, вагонку можно крепить прямо на стену. В этом случае откорректировать углы под 90° (в случае, если они значительно отличаются от этого значения) не получиться. К тому же, в зависимости от материала стен, могут быть дополнительные трудности. Ведь использовать крепеж на кирпичных или бетонных сенах не так уж и легко.

    Поэтому предпочтительно устанавливать деревянную обрешетку и уже по ней производить монтаж вагонки. Если ее надо расположить вертикально, тогда бруски закрепляют горизонтально, и, наоборот, при горизонтальном расположении вагонки – несущие бруски (рейки) должны быть в вертикальном положении.

    Если стены имеют значительные неровности, например, построены из деревянного бруса, и вагонка должна располагаться вертикально, то придется делать обрешетку, представляющую собой ряд вертикальных стоек и закрепленных на них горизонтальных реек, по которым и производиться крепление обшивки.

    Основное правило при монтаже – это то, что начинать надо с самого угла (при вертикальном расположении) и снизу или сверху (при горизонтальном). При этом паз вагонки должен быть доступен для вставки в него следующего элемента обшивки. Крепление производится на каждом бруске одним из способов, приведенных ниже по тексту.

    Как правило, после окончания монтажа стыки по внутренним горизонтальным и вертикальным углам закрывают декоративными деревянными уголками. Выступающие углы так же можно закрыть уголками или оформить с помощью чистовых досок с последующей подгонкой к ним последних элементов обшивки.

    Часто в бане и в, частности парилке, приходиться делать утепление стен. В этом случае делают зазор между внутренней поверхностью обшивки и пароизоляционной пленкой или алюминиевой фольгой. Достаточно оставить воздушное пространство в пределах 20-30 мм. С этой же целью внизу обшивку устанавливают с зазором от пола в пределах 15-20 мм, обеспечивая свободный проход воздуха между ней и профилем вагонки.

    От установки первого элемента обшивки зависит многое. Как Вы его установите, такая получится и стена. Первый элемент – это, как бы, ориентир, по которому придется двигаться в процессе работы.

    Как крепить вагонку к рейкам

    Вариант 1

    На мой взгляд – это наилучший способ крепления. Он дает возможность быстро и с высоким качеством произвести монтаж обшивки. К тому же, если впоследствии ее потребуется обновить, произвести демонтаж не составит никакого труда.

    Каждая последующая доска вагонки вставляется в паз предыдущей, на внутренний выступ паза одевается оцинкованный кляймер (специальный зажим), который закрепляется на рейку обрешетки при помощи шурупов-саморезов или оцинкованных гвоздей. Крепление нужно производить только после тщательной подгонки смежных элементов обшивки.

    Последняя доска в ряду устанавливается таким же образом или подрезается по всей длине на величину, позволяющей свободно поставить ее в оставшееся место. Крепят саморезами или гвоздями.

    Данный способ хорош для крепления досок сидений при изготовлении полков для парной. И то, только в том случае, когда по конструктивным соображением другого нельзя применить. При обшивке в бане его рекомендуется применять при укреплении последних элементов, когда место крепежа остается открытым.

    В вагонке сверлится отверстие под шляпку шурупа-самореза на глубину ½ от ее толщины. После закручивания шурупа, отверстие заглушается деревянным штифтом и шлифуется заподлицо с доской. Важно учитывать, что в процессе эксплуатации парной под воздействием влажной и горячей среды места крепления будут усыхать и становиться более заметными.

    Вариант 3

    Этот вариант может привести к значительному браку. Предположить, что, забивая таким образом гвозди, и не испортить ни один элемент – трудно. Например, при ширине вагонки 100 мм и длине 2.5 метра придется забивать, как минимум, 6 гвоздей. А при обшивке стены длиной десять метров их потребуется 600 штук. Судите сами, удастся ли сделать без брака?

    Тем не менее, гвоздь заводиться в паз и аккуратно загоняется в него и далее в крепежную рейку. Добойником шляпка гвоздя утапливается вовнутрь таким образом, чтобы она не мешала при установке следующего элемента обшивки.

    Вариант 4

    Чтобы обеспечить сборку этим методом, надо иметь соответствующий профиль вагонки. Современный и часто применяемый стандарт евровагонки не позволяет сделать это. Но если Вам удалось обзавестись таким профилем, который указан на рисунке, то этот метод вполне приемлем. Он обеспечивает надежную и качественную сборку. Хорош при обшивке потолков.

    В доске просверливается отверстие под шуруп и зенкуется фаска для его шляпки. При помощи шуруповерта саморез закручивается в несущую рейку до упора и заподлицо с вагонкой. Далее вставляется и подгоняется следующая доска, и процесс повторяется.

    Итак, мы рассмотрели основные способы крепления вагонки при внутренней отделке бани, в том числе и парилки. Осталось только применить на практике один из вышеуказанных вариантов при строительстве бани своими руками .

    Еще статьи на тему, как построить баню своими руками:

    P.S. Вагонка из липы — отличный выбор для обшивки стен парной!

    Подготовка древесины для строительства дома

    Подготовка древесины для строительства дома.

    Все начинается с правильной заготовки материала. Масса фирм занимаются вырубкой именно северного леса, так как у таких деревьев гораздо плотнее годичные кольца, в сравнении с деревьями из теплых краев. Помимо этого деревья необходимо заготавливать только зимой. Это связано с тем, что в летние месяцы дерево "бодрствует", то есть по его капиллярам активно передвигается влага, ну а в зимние месяцы сокодвижение практически останавливается и можно сказать, что дерево спит. Именно в этот момент оно и должно быть срублено. Ну а зима для леса и для тех, кто его рубит, начинается совсем не вместе с календарной зимой, а уже в сентябре. Следующим важным этапом является сушка. Сушка может быть как естественной, так и искусственной. При естественной сушке стволы без коры на протяжении года должны лежать штабелями на воздухе, исключительно под навесом, а их торцы должны быть смазаны клеем или известью, во избежание растрескивания. На самом деле трещины всегда присутствуют на сухом дереве, так как во время высыхания из капилляров уходит влага, происходит нарушение межмолекулярных связей, а значит и происходит разрыв. Принято считать, что если бревно высушено при помощи атмосферной сушки, то трещин будет в разы меньше, так как влага уходит достаточно медленно, ну и значит, не настолько травматично для дерева, чем больше диаметр ствола, тем более незаметны трещины на нем.

    Вот только далеко не все готовы ждать на протяжении года, до того момента, когда материал будет полностью готов. Да и, по сути, низкий процент влажности вряд ли обеспечен при таком способе. Обычно используется камерная сушка, где применяются отфрезерованные бревна, брусья или доски. Способов данной сушки может быть масса: при помощи тока высокой частоты или при помощи горячего воздуха, то есть когда вентиляторы прогоняются воздух сквозь ТЭНы, при помощи сухого прогретого пара, в результате чего влага убирается из древесины, а затем из камеры и т.д. Чаще всего в камерах устанавливаются специальные датчики, которые показывают влажность древесины. При помощи компьютерной программы происходит обработка данных и регулировка режима работы камеры таким образом, чтобы весь штабель высушился равномерно. Если сушка была неравномерной или очень интенсивная, то бревно может растрескаться или покоробиться, в связи с чем данный этап является одним из самых важных, ведь именно он и будет определять качество древесины.

    Для того, чтобы улучшить свойства материала, его сначала просушивают его на воздухе, а затем сушат в камере. При искусственной сушке дерево может сушиться от нескольких дней и до двух месяцев: срок будет зависеть от размера сечения, от исходной влажности, от пористости древесины, от технологии сушки и т.д. В результате в момент выхода из камеры влажность древесины будет составлять 10-23%. После того как была проведена сушка, поры уже не будут раскрываться, то есть усадка готового дома будет наименьшей, а тепловое сопротивление стены будет гораздо выше. Но стоит учитываться, что в результате сушки становятся видны все "больные места" древесины. Допустим, если внутреннее напряжение было достаточно сильным, то после проведенной сушки вся скрытая деформация проявится. Таким же образом будут проявлены те участки, которые поразили бактерии.

    При сушке цвет дерева меняется минимально, в качестве исключения есть только финская технология, в результате которой после того, как брус вышел из камеры, он будет иметь темно-горчичный оттенок. Ну а если изменения цвета все же произошли, то в результате шлифовки и лакового покрытия древесина сможет приобрести нужный внешний вид. Другим уровнем защиты древесины от избыточной влаги является пропитка ее антисептиками. Есть пропитки, у которых противомикробное противогрибковое действие, помимо этого они способны спасти древесину от насекомых, а также от ультрафиолетового излучения. Достаточно часто встречаются антисептики, которые способны спасать одновременно от нескольких напастей.

    Другой проблемой жителей деревянного дома может стать огонь, ведь древесина является очень горючим материалом. Но еть возможность сократить вероятность возгорания, если использовать пропитку антипиреном. Безусловно, если случится сильный пожар, то деревянный дом сгорит полностью, а у кирпичного дома останутся стоять стены, а также перекрытия, вот только запах дыма вывести вряд ли получится. Но вы уверены, что займетесь реставрацией дома после столь сильного пожара? Скорее вы будете строить новый дом.

    Ну и не стоит забывать о пороках древесины, то есть те части древесины, у которых неоднородное строение, либо нарушена целостность тканей, либо есть какие-то иные недостатки, которые влияют на снижение качества материала, например, глубокие трещины, смоляные кармашки, мертвые сучки и т.д. Для определения степени опасности каждого порока придется обращаться за помощью к специалисту. У серьезных подрядчиков есть многолетний опыт, поэтому перед тем как привезти стройматериалы на место строительства, они тщательно их отберут. На сегодняшний день для коттеджного строительства используются самые разные деревья, такие как сосна, кедр, лиственница, пихта, ель и т.д. Наиболее востребованы сосна и ель. Это связано с тем, что смола, пропитывающая их поры, способна отлично защитить от влаги, а соответственно и от гниения. Именно в лесах с соснами и елками есть возможность найти множество стволов, у которых минимум веток, прямые стволы, малая сбежистость, то есть уменьшение диаметра от комля к вершине.

    Как раз последний фактор и влияет на то, что коттеджи в редких случаях строят из ясеня или дуба, отличающихся высокой прочностью, так как они отличаются витиеватостью, и при этом их достаточно сложно обрабатывать, в связи с их высокой твердостью. Помимо этого лиственные породы начинают гнить с сердцевины. Хвойные породы наоборот отличаются тем, что древесина становится гораздо тверже ближе к ядру. Гниль же чаще всего одолевает заболонь, то есть ту часть древесины, которая располагается рядом с корой, в результате чего дома, выполненные из хвойных пород, отличаются высокой долговечностью. Другой особенностью сосны и ели является то, что их в разы легче обрабатывать, в сравнении с лиственницей. Таким образом, несмотря на то, что лиственница практически не подвергается гниению, а также является самой твердой среди хвойных пород, она применяется в строительстве в редких случаях, так как ее обработка обходится достаточно дорого, а значит, коттедж увеличивается в своей стоимости в несколько раз. У сосны и ели практически незаметные различия. Ель обычно светлее сосны, но заметить это можно только в том случае, если после проведения шлифовки она будет покрыта прозрачным лаком. Ель отличается наличием маленьких сучков, которые почти незаметны. Ну а сосна отличается повышенной плотностью и долговечностью.

    Перепечатка материалов разрешена только с размещением ссылки на http://www.narzem.ru

    Этапы строительства дома

    Этапы строительства дома

    Самостоятельно построить дом — задача не из простых и дешёвых. Для этого мало нанять специалистов и понести определенные финансовые затраты, придётся достаточно глубоко вникать во все технологические процессы, чтобы достойно прийти к желаемому результату.

    На сегодняшний день наибольший интерес проявляют к домам из кирпича, поэтому именно на этом примере проследим все этапы строительства частного дома .

    Подготовительный этап

    Подготовительный этап в строительстве

    Прежде всего, нужно определиться с земельным участком, на котором будет возведен дом. Его нужно заранее купить (если вы еще этого не сделали) и соответствующим образом подготовить к строительным работам. Стоит отметить, что к выбору земельного участка нужно подойти со всей ответственностью.

    Шаги в строительстве дома на подготовительном этапе

    Особенности выбора участка:

    Во-первых, следует определиться с его размерами, месторасположением, транспортной инфраструктурой, имеется ли круглогодичный подъезд, насколько участок удалён от вашей работы (в том случае, если в доме планируется жить постоянно). Нужно учитывать близость магазинов, больницы, школы, а так же наличие поблизости соседей. Обязательно поинтересуйтесь наличием рядом с участком водо- и газопровода, а также возможностью подключения к ним.Сложно переоценить значение возможного подключения электричества.
    Во-вторых, не маленькое значение имеет цена участка, а точней соотношение его цены и критериев, наличие которых вы посчитали необходимыми.
    И последнее, в случае, если вас всё устраивает, необходимо тщательно проверить документы на участок, пообщаться с соседями. Не лишним будет обратиться в органы местного самоуправления, получить информацию об участке. Необходимо проверить, все ли налоги и сборы за участок уплачены, и не является ли приглянувшийся вам участок предметом правового спора, насколько правильно проведено межевание, ещё раз уточнить номер приобретаемого участка.

    О значении размера участка:

    Размер земельного участка играет важную роль, хотя бы потому, что от него будут зависеть возможные габариты возводимого дома. Желательная пропорция один к десяти, то есть, если планируется строительство дома площадью 100 квадратных метров, то земельный участок должен быть размером не менее десяти соток. В противном случае освоение участка станет слишком затратным, либо вы не сможете в последующем при необходимости увеличить своё строение.

    Где взять воду для участка?

    Одним из самых важных вопросов является проблема с водой. Имеется ли она на участке, или хотя бы поблизости, как осуществляется подача воды на соседние участки, и возможность подведения коммуникаций к выбранному участку, или вероятность бурения собственной скважины, а если возможна, то насколько вероятна. Следует тщательно оценить эту операцию. Всё это существенно повлияет на цену участка, поэтому эти вопросы нужно рассматривать безотлагательно.

    Энергетический кризис нам не нужен!

    Не менее важным является вопрос электрификации участка и вероятной необходимости собственной подстанции, поскольку выделяемой по нормам электроэнергии в количестве 10 кВт вам вряд ли будет хватать для проведения строительных работ и для дальнейшей жизнедеятельности. Однако строительство дизельной подстанции — достаточно затратное мероприятие. Поэтому здесь нужно рассмотреть вариант объединения с соседями с целью совместного получения дополнительной электроэнергии.

    Важней всего — погода в доме…

    В том случае, если вы сможете получить на свой дом более 30 кВт, вопрос с отоплением дома практически решён, поскольку в любом случае лучше отапливать помещения с помощью электричества. В противном случае не стоит расстраиваться, поскольку можно рассмотреть вариант установки газового котла, если есть возможность подключения к общему газопроводу.Так же на этом этапе нужно будет создать или выбрать проект будущего дома, который собираетесь возводить. Удачный проект дома — залог комфортной и уютной жизни в этом дом е.

    Выбирая проект для будущего здания, нужно иметь в виду, что при строительстве частного дома с высотой не более трёх этажей вам достаточно будет предоставить архитектурно планировочное решение и заказать проектирование систем водоснабжения, электро и теплоснабжения, если в этом есть необходимость. Основой для такого решения может служить третья часть статьи 48 Градостроительного кодекса, согласно которой для строительства частного дома высотой не более трёх этажей проектной документации не требуется.

    Планируем работы на месте:

    После всех подготовительных работ с документацией следует провести планировочные работы, в том случае, когда строительная площадка имеет неровности, или необходимо провести геодезические работы.

    Фундамент как основа дома

    Как вырастить бонсай в домашних условиях

    Как вырастить бонсай в домашних условиях

    Рубрики:

    В последние годы в моду входит иметь эдакий японский садик настольный – дерево бонсай. де ещё и не одно. А самым высшим пилотажем среди растениеводов-любителей считается выращивание бонсай в домашних условиях. Только у немногих хватает мужества, сил и терпения вырастить одно или несколько деревьев, но если уж получается – то это увлечение на всю жизнь. Ведь этот японский стиль предусматривает постоянный уход, обрезку, пересадку и усовершенствование дизайна растения.

    Пришёл бонсай к нам из Солнечной Японии, и в переводе с японского обозначает дерево, выращенное в горшке (так называемой плошке) или на глубоком подносе. Ещё одним переводом служит «обрезка дерева» или «дерево, что стригут». Для японцев искусство бонсай стало неким стилем жизни, заменило досуг, стало особой формой познания смысла жизни.

    Исторические хроники Древнего Китая и Древнего Египта, которым уже более двух тысяч лет, доносят сведения о выращивании растений в плошках рядом с домами. Правда, большей частью выращивали для кулинарных и медицинский целей пряные или лекарственные травы и кустарники. Немногим позже этим способом культивирования заинтересовались японцы и превратили выращивание бонсай в высокое искусство.

    Перед тем, как вырастить бонсай в домашних условиях необходимо подготовить весь инструмент. Это и специальные кусачки вогнутой формы, которыми легко срезать с небольшой частью ствола пенёчки-срезы для формирования ветки. Вырезанная часть (углубление) ствола быстрее заполнится соком растения и зарастёт. Для обрезки толстых веток нужны специальные ножницы-кусачки, формирующие ровный срез. Также понадобятся небольшая пилочка, у которой длина лезвия около 15 сантиметров, одни ножницы с тонкими концами и одни – с затупленными.

    Следующим шагом будет выбор растения для бонсай. Его размер должен быть не менее 20 см и не более 50 см. При выборе обязательно нужно осмотреть корни растения. Необходимо брать деревце со здоровой, хорошо развитой и сильной корневой системой. Только такое дерево хорошо и быстро укоренится. И корневая система будет использоваться для придания экзотической, выбранной формы.

    Вид дерева зависит только от предпочтений хозяина. Из хвойных лучше взять японскую криптомерию, китайский можжевельник, лиственницу европейскую или японскую, гималайский кедр, корейскую пихту, сосну чёрную или обыкновенную, горохоплодный кипарисовик или складчатую тую.

    Из листовых растений чаще предпочитают берёзу, граб, дуб, бук, остролистый клён, иву, ясень, фикусы.

    Из плодовых деревьев можно взять яблоню, сливу, боярышник.

    Если хочется видеть цветы. то знатоки советуют магнолию, Хеномелис, розу, узколистую пираканту и другие цветущие растения.

    Теперь необходимо выбрать стиль бонсай растения. Совет: пересмотрите фотографии, а понравившуюся – распечатайте. Так как на фото – один в один – никогда не получится, ведь в природе нет двух одинаковых деревьев. И выращенные комнатные бонсаи тоже будут отличаться: у каждого свой темп роста, крона, обрезка. А как получится – зависит только от фантазии и умелых ручек растениевода.

    Укоренять дерево бонсай нужно в глубоком контейнере и лишь потом пересадить в плошку или на поднос. Поскольку начальное формирование бонсай проходит примерно два-три года, то времени для выбора подходящей плошки много. Плошки – это горшки для бонсай с низкими бортиками из натуральных материалов. Чаще используют глиняные, но можно и фарфоровые, фаянсовые или керамические. По форме, размеру и дизайну – разнообразный выбор. Но главный фактор, который нужно учитывать, — это желаемый стиль, вид и форму дерева бонсай. Во всём должна быть гармония. А с размером определиться поможет совет: глубина должна быть равной диаметру ствола у основания, длина — не более двух третей от ширины или высоты дерева, а ширина – буквально на пару сантиметров меньше самых длинных веточек.

    Земля после высадки дерева должна быть хорошо полита, хорошо утрамбована. Ствол нужно прикопать поглубже для утолщения. Потом, при пересадке в плошку, нижнюю часть ствола вместе с верхушкой корневой системы нужно оставить выше уровня земли. После посадки, полив в первый раз, дереву бонсай устраивают десятидневный карантин.

    Укоренять лучше на балконе или в доме. Но обязательно в затенённом месте, так как бонсаи не любят прямого попадания солнечных лучей. Эти деревья очень прихотливы и нежны, из-за нелепой ошибки при уходе после нескольких лет жизни могут умереть всего за пару дней. Поэтому молодое, только высаженное дерево после карантина постепенно приучают к открытому воздуху, вынося его сначала на час-другой в сад, постепенно увеличивая время пребывания на улице. И только через месяц можно установить его на постоянном месте.

    Формирование бонсай начинают на втором-третьем году после посадки ранней весной. Для этого нужно замедлить рост дерева. Его пересаживают в плошку, предварительно обрезав корни, идущие прямо. Оставляют как можно больше горизонтальных корней, удаляют слабые и больные плети. При последующих пересадках корни обязательно нужно подрезать.

    Замедляет рост и пересадка в скудную почву. Обычно в состав почвы входит суглинок (примерно треть), торф или перепревшие листья – процентов 50 от объёма, мелкие камни или крупный песок. При минимально необходимой подкормке такой грунт не способствует росту растения.

    На небольшой высоте от земли ствол перетягивают проволокой для утолщения и замедления роста. Как только проволока станет мешать нормальному развитию дерева – её снимают, переносят в другое место. Таким способом можно формировать и боковые ветки. Чтобы придать нужную форму, ветки и ствол дерева закручивают и фиксируют положение верёвкой или проволокой. Это особенно подходит фикусам, так как они не переносят перетягивания ствола для утолщения.

    Также для ослабления роста уменьшают поток соков. Для этого периодически на стволе в разных местах наносят порезы. Дерево для затягивания ранок будет заливать их соком, а, заодно, формировать интересные наплывы на стволе.

    Ослабит рост и обрезка веток. Первую обрезку рекомендуется провести весной после появления на дереве первых почек. Молодые побеги обрезаются на уровне 1-2 розеток от ствола. Ветки, перекрывающие друг друга, тоже срезаются. После обрезки дерево покроется молодыми листьями, которые будут меньше обычных. Помните одно правило: при обрезке на растении не должно быть цветов. Если бонсай выпустил бутоны или уже цветёт – обрезку можно делать только после окончания цветения.

    Используя эти методы, добиваются так называемой миниатюрности дерева бонсай.

    Несколько слов о методах полива. Дерево бонсай нельзя поливать сверху. Для первого способа нужно взять поднос, на который положить керамзит, полить его сильно водой (чтобы вода «стояла»), на поднос поставить плошку с деревом бонсай. Воду необходимо постоянно подливать, так как она быстро испаряется и впитывается растением. Второй способ – это буквально «утопить» на несколько секунд растение вместе с горшком в большем по диаметру тау с водой. Желательно, отстоянной дождевой.

    Выращивание бонсай закаляет силу духа, терпение, внимательность, способствует появлению внутреннего покоя и умиротворения. Но если у читателя всё же не хватит терпения и силы вырастить бонсай в домашних условиях – можно пойти в цветочный магазин и попросту дерево бонсай купить. Конечно, никто не требует от растениевода ежедневной обрезки, полива или проведения других процедур при выращивании бонсай. Но просто сесть, посидеть рядом с настольным японским садом и полюбоваться этим произведением искусства очень приятно, особенно, когда за окном воет вьюга и трещит мороз.

    Tags:

    Виды экспертиз проектной документации

    Виды экспертиз проектной документации

    Много лет в РФ действовала сложная многоуровневая система экспертиз. С 2007 года ситуация изменилась и на сегодняшний день существуют экспертизы только двух видов: государственная и негосударственная.

    И если первая экспертиза – прерогатива только одного уполномоченного органа – ФГУ «Главэкспертиза России», то негосударственная экспертиза проекта строительства может выполняться любым юридическим лицом, прошедшим соответствующую аккредитацию.

    Сложно переоценить значение экспертизы, если необходимо оценить соответствие имеющейся проектной документации действующим сейчас в строительной сфере законодательным актам, определенным стандартам и нормам.

    Какие параметры проверяются в ходе экспертизы негосударственной

    Застройщик может начинать проведение любых работ только после получения заключения от экспертов о соблюдении следующих показателей:

    • высокая степень надежности, устойчивость возводимой конструкции;
    • безопасность эксплуатации строящегося объекта;
    • использование всех видов ресурсов (природных, энергетических и материальных) максимально эффективно и рационально.

    Этапы экспертизы

    • Сбор пакета документов в соответствии с действующими на данный момент времени нормами и правилами.
    • Рассмотрение проекта – наиболее длительный этап (25-30 дней). В случае возникающей в процессе проверки необходимости в дополнительных проверках или расчетах, заказчик уведомляется об этом письменно.
    • Подготовка заключения экспертов с указанием необходимости устранения недочетов.

    Если все указанные недочеты были устранены заказчиком в оговоренный срок, замечания снимаются, и выдается положительное заключение. В случае получении заказчиком отрицательного окончательного заключения, придется экспертизу проводить повторно.

    В каких случаях потребуется повторное проведение экспертизы

    Вот случаи, в которых нужна повторная экспертиза:

    • если один или несколько разделов требуют коренной переделки;
    • при острой необходимости разработать дополнительные пункты и разделы;
    • если необходимо внести изменения в существующую проектную документацию с положительным экспертным заключением.

    Проведение вышеупомянутой негосударственной экспертизы гарантирует не только безопасность строительного объекта, но и его экономическую эффективность. Потому обойтись без нее никак нельзя.

    Советы в статье «Порядок на складе. Пять причин, которые защитят от потерь.» здесь .

    Экспертиза проектной документации: быть или не быть смотрим в видео: