Как установить дверную ручку – установка дверных ручек своими руками

в Пол

Как установить дверную ручку

Ремонт в квартире часто сопровождается установкой новых окон и дверей. Однако порой последние тенденции моды заставляют иногда и вовсе отказаться от установки дверей, например, между кухней и холлом. Если же вы все-таки купили новую межкомнатную дверь и установили ее, то следующим этапом для вас станет установка дверных ручек. В статье мы подробно рассмотрим, как установить дверную ручку своими руками.

Типы ручек

Перед тем, как перейти непосредственно к описанию процесса установки, рассмотрим типы ручек:

  • стационарные;
  • с нажимным механизмом;
  • с поворотным механизмом.

Придя в строительный магазин, Вам предстоит выбрать ручки к новой двери, главным образом, по следующим параметрам:

1. Форма и механизм ручки. Чаще всего либо продолговатая форма, если ручка имеет нажимной механизм, либо круглая (ручки-шары), если ручка имеет поворотный механизм.

2. Материал и покрытие. Дверные ручки могут быть изготовлены из дерева, металла (чаще всего алюминия, латуни, стали и других сплавов), стекла, пластмассы и даже камня. Наиболее распространенный вариант – металлические ручки с различным покрытием, например, хромирование, никелирование и другие. От покрытия зависит цвет ручки, ее долговечность и износоустойчивость.

3. Наличие замка. Ручки, в том числе и круглые, могут с внешней стороны двери закрываться ключом, а с внутренней – защелкой.

Внимание! В магазинах можно встретить дверные ручки, как с левым, так и с правым исполнением. Поэтому перед покупкой уточните данный момент у продавца.

Схема дверной ручки

На видеоролике, представленном ниже, подробно рассказывается про составные части дверных ручек, и наглядно показаны все ее элементы.

Инструменты

Для того чтобы установить дверную ручку в межкомнатной двери нам потребуются следующие строительные инструменты:

  • шуруповерт;
  • молоток;
  • стамеска;
  • долото;
  • дрель с набором сверл и перьевым сверлом;
  • рулетка, угольник, карандаш.

Набор перьевых сверл

Рассматривать процесс установки будем на примере дверных ручек Apecs, весьма известных на российском рынке. Материал ручки – латунь, являющийся наиболее популярным на сегодняшний день. Простота обработки, сравнительно невысокая цена, приятная на ощупь – эти и другие преимущества стали по вкусу, как производителям, так и клиентам.

Ниже предлагаем пошаговую инструкцию по тому, как установить дверную ручку с защелкой, но без замка. Следует отметить, что установка круглой дверной ручки практически ничем не отличается от установки стандартной продолговатой, поэтому можете в любом случае смело приступать к работе.

Подбор высоты установки ручки

Механизм работы дверных ручек очевиден: поворачиваем ручку – «язычок» прячется в дверь. Поэтому первый этап, как установить дверную ручку – просверлить отверстия для ручек и подготовить паз для язычка. Для этого необходимо определиться с высотой установки ручек. Специалисты рекомендуют производить установку на уровне пояса, учитывая при этом, чтобы рука была в согнутом под углом 90 градусов состоянии. Обычно это порядка 90–100 см от уровня пола.

Внимание! В соответствии с ГОСТ 6629-88 высота установки дверных ручек составляет ровно 1 метр от поверхности пола. Однако в частных домовладениях Вы вправе сами выбрать удобное для себя местоположение ручки.

Высота установки ручек и петлей для двери

Следует отметить, что если производится установка ручек в рамках помещений, находящихся в непосредственной близости, например, соседних спален, то задумайтесь о соблюдении единой высоты установки ручек.

Однако стоит заметить, что иногда фактура двери предполагает наличие фурнитуры в определенных местах. В таких случаях отклонения от предполагаемого места установки может дать отрицательный эффект. Также если в доме есть маленькие дети, то на дверях в туалет и детскую комнату, возможно, стоит немного снизиться высоту монтажа дверных ручек.

Разметка дверного полотна

Определившись с высотой, прочерчиваем карандашом горизонтальную линию, пользуясь при этом линейкой-угольником. На расстоянии 60 мм от края двери отмечаем центр будущего отверстия. Переносим аналогичную разметку на противоположную сторону двери.

Следующий шаг – разметка язычка. Для этого на горизонтальной линии на торце двери отмечаем центр дверного полотна. Прикладываем относительно выставленного центра запорную планку и обводим ее.

Подготовка отверстий и монтаж защелки

Когда разметка двери готова, самое время приступить к сверлению нужных для установки ручек отверстий. Подготовить их своими руками не составит труда. С помощью дрели и перьевого сверла соответствующего диаметра делаем отверстия для соединения ручек квадратом.

С торца двери также дрелью и перьевым сверлом делаем отверстие на глубину механизма защелки. Далее с помощью стамески, предварительно измерив толщину накладки, убираем лишнее до такого состояния, чтобы планка полностью заходила в дверное полотно.

Теперь остается вставить защелку по схеме, приведенной на рисунке ниже, и привернуть ее на два шурупа, которые также идут в комплекте с ручками.

Схема установки дверной ручки

Итак, защелка установлена, отверстия для монтажа ручек готовы.

Крепление дверных ручек

Теперь, когда защелка смонтирована, следует установить непосредственно сами дверные ручки. Сначала вставляем квадрат, входящий в комплект. Именно с помощью него будет осуществляться открытие двери.

Далее снимаем круглые декоративные накладки с резьбой. Под снятой «шляпкой» находится резьбовое основание, которое необходимо с помощью шурупов, привернуть к двери.

На каждой такой основе находится по три отверстия под шурупы.

Далее снятую ранее декоративную накладку накручиваем обратно на основу.

Повторяем вышеописанные действия для второй ручки.

Теперь остается лишь закрепить у обеих ручек стопорный винт с помощью ключа-шестигранника, идущего в комплекте. Стопорный винт прижимает ручку к квадрату и не дает ей соскользнуть.

Подготовка коробки

И, наконец, последний этап в том, чтобы установить дверную ручку – монтаж ответной части защелки в коробке. Для этого следует намазать язычок маслом, закрыть дверь и постараться сделать язычком отметину на косяке, сделав при этом несколько движений «открыть-закрыть» только что собранной дверной ручкой. Далее прикладываем накладку, которая будет приворачиваться к косяку, и обводим ее по контуру, включая внутреннее отверстие.

Сверлим дрелью отверстие под «язычок» защелки, остальную часть заглубляем с помощью долота и стамески на глубину 1-2 мм в зависимости от глубины планки. Теперь остается лишь прикрутить планку на два шурупа. Отмечаем шилом центру отверстий под шурупы и дрелью делаем отверстия нужного диаметра. Далее шуруповертом крепим планку к косяку.

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик по монтажу дверной ручки с защелкой.

Согласен — проблема известная, когда дверные полотна продаются без ручек, а с заранее просверленными отверстиями под них редкость и это оправданно. Ведь только на месте, как правило, понятно где ты хочешь ее разместить, да и ручки своими механизмами отличаются друг от друга. Тем полезно будет пошагово посмотреть инструкцию, как ее установить самостоятельно, ибо далеко не всегда есть резон специально для этого приглашать мастера, когда уверен в собственных силах.

Достаточно подробная статья, жаль, что не прочитал её раньше. Не так давно сам устанавливал нажимную ручку с защёлкой — намучился с ней. Пазы в дверном полотне и коробке выбрал с большими усилиями стамеской. Я даже и не подозревал, что для этих целей есть специальные перьевые свёрла. Век живи, век учись…

Принимая во внимание тот факт, что жизнь современного человека всё больше проходит в квартирах и офисах, знание основ ремонта мебели каждому из нас просто необходимо! Замки и ручки — это элементы, ломающиеся очень часто, и при этом их работоспособность прямо влияет на функциональность офисов и бюро и на настроение работающего в них персонала… А поэтому каждый из нас сегодня должен уметь правильно устанавливать дверные ручки и замки!

Устанавливал дверные ручки много раз, поэтому я могу сказать, что описано довольно подробно, а главное понятно. Для тех, кому это надо, будет очень полезно. Да и мне тоже в некотором роде помощь какая ни какая. Благодарен за инструкцию по самостоятельной установке дверной ручки на дверь.

Когда человек в своём доме делает всё сам, ему приходится сталкиваться со многими проблемами, в том числе и с установкой дверных ручек – важного элемента декора дома.
В статье полно и подробно рассказано, как это сделать, какие материалы и приспособления применить, чтобы быстро и качественно выполнить эту работу. Особая благодарность за видео – нагдядность помогла быстрее сделать установку.

ПВХ-плитка: особенности, достоинства и недостатки, технология монтажа, отзывы покупателей

в Пол

ПВХ плитка для пола: отзывы и характеристики

На сегодняшний день существует множество напольных покрытий. Из более известных, проверенных десятилетиями: паркет, линолеум, ковролин, керамическая плитка и т. п. Сравнительно молодой способ отделки пола — покрытие поливинилхроридной (ПВХ) плиткой. Рассмотрим подробнее, что собой представляет это покрытие, его особенности, плюсы и минусы.

Содержание

Что такое ПВХ-плитка?

Состоит ПВХ-плитка почти из тех же материалов, что и линолеум. Поэтому, условно ее можно назвать линолеумной плиткой. Существует она квадратной и прямоугольной форм.

Структура такой плитки следующая:

Толщина ПВХ-плитки составляет 0,5 — 3,5 мм. Существует и однослойная виниловая плитка, толщина которой 1,5- 2,5 мм.

ПВХ плитку можно стелить на любое основание. бетон, ламинат, линолеум, деревянный пол. Единственное условие при укладке — пол должен быть гладким, сухим и чистым. Все его неровности и шероховатости со временем могут проявиться. Для того, чтобы постелить ПВХ-плитку вовсе не обязательно быть профессиональным строителем — приклеить к полу готовые квадратики под силу каждому. Выглядит настил из такой плитки как бесшовное покрытие. Допускается укладка ПВХ покрытия и в системах «теплых» полов «.

Плюсы и минусы материала

ПВХ-плитка имеет ряд своих преимуществ :

  • Небольшая стоимость универсального напольного покрытия.
  • Удобная транспортировка материала (в сравнении с крупногабаритными рулонными покрытиями).
  • Простота укладки.
  • ПВХ-плитка обеспечивает безопасное передвижение по ней, так как она не расположена к скольжению.
  • Разнообразие цветовых оттенков и композиций. Из плитки можно выполнять как однотонные рисунки покрытия, так и уникальные дизайнерские решения.
  • Плитки из поливинихлорида в меру твердые и эластичные.
  • ПВХ-плитки не подвергаются воздействию влаги, коррозии; они не дают трещин.
  • Это покрытие обеспечивает хорошую звукоизоляцию.
  • Повреждение одной из плиток требует замены всего покрытия. Достаточно просто вырезать поврежденную плитку и заменить ее новой.

Однако есть и ряд недостатков :

  • Поскольку, ПВХ-плитка изготавливается из синтетических материалов. то назвать ее экологически безопасным материалом нельзя.
  • Срок эксплуатации сравнительно недолгий — до 10 лет.
  • Плитка повреждается под воздействием растворителей, ацетонов и т. д.

Технология монтажа ПВХ-плитки

Первоначально подготавливается основание. Старый пол моется, чистится, после чего грунтуется. Грунтовать пол обязательно. Это обеспечит высокую прочность склеиваемым узлам. Далее, при возможности демонтируется напольный плинтус .

С помощью рулетки отбивается центр пола двумя перпендикулярными линиями, с точки пересечения которых и начинается укладка. При необходимости, центр можно немного сместить. Это позволит минимизировать обрезку плитки. прилегающей к стене.

На поверхность и на плитку зубчатым шпателем наносится либо обычный клей ПВА, либо другой специальный клей. Плитка прижимается к полу, разглаживается гладким валиком, пристукивается резиновым молотком. С помощью губки убираются излишки клея. По той же технологии ложится вторая плитка встык первой и т. д.

Существует самоклеющаяся ПВХ плитка. в укладке которой использование клея не требуется. Иногда вместо клея используют двухстороннюю самоклеющуюся ленту.

Режется плитка обычным строительным ножом. Слишком толстое покрытие прогревают феном. что значительно облегчает обрезку.

Ходить по наклеенной плитке можно уже через два часа после завершения работы, но лучше все же дождаться полного высыхания клея. Поэтому, сразу же крепить плинтуса не рекомендуется.

Выполнять укладку ПВХ плитки желательно при комнатной температуре воздуха (18 -20°С).

Отзывы о ПВХ плитке для пола

Мы подобрали для своей кухни кварцевую ПВХ-плитку Art Tile, стоимостью 850 руб/м2. Поскольку, материал оказался слишком тонким (5 мм), то пришлось первоначально выровнять пол самовыравнивающей смесью. дабы плитка не повторяла всех неровностей основания. Покрытие оказалась на ощупь намного теплее. чем ламинат. К тому же, оно очень «тихое» — не скрипит, не стучит и т. д. Хорошие «антивандальные» свойства плитки позволяют уберегать ее от разбитой посуды, пролитых жидкостей и т. п.

При расчете ПВХ плитки, необходимой для исполнения пола в коридоре, столкнулись со следующей проблемой. Высчитали квадратуру помещения и купили необходимого материала практически «тютелька в тютельку». После пригласили мастера для выполнения монтажа. Однако, он сразу же погнал нас в за «добавкой», мотивируя тем, что этого количества плитки на наш пол не хватит. В магазине покрытия с нашим рисунком уже не было — оказывается, мы забрали последнее. Когда привезут? — не известно. Будет ли в той партии нужная нам плитка? — загадка. Мастер предложил купить пару квадратов с другим оттенком. В результате, он красиво и гармонично соединил имеющиеся материалы, в результате чего наш пол оказался самым красивым и оригинальным. Конечно, хорошо, что все так хорошо закончилось. Но для себя на будущее запомнили, что подобные стройматериалы всегда нужно покупать с запасом в пару квадратных метров.

Плитка Fine Floor у нас лежит уже около года. Соседи, первый раз увидев наш пол, долго восхищались и не могли поверить, что это не натуральное дерево! Лежит ПВХ плитка у нас в коридоре и на кухне. В сравнении с ламинатом, который находится у нас в спальне, «ФайнФлор» сильно выигрывает — пол мягкий и комфортный, швы не расходятся, царапин не имеет и легко моется.

Полтора года назад нам постелили самоклеющуюся плитку Group Steeper. Монтаж производили мастера. Но как я посмотрела, там не было ничего сложного — с такой работой я справилась бы и сама. Плитку к основанию ничем не прижимали, все склеивалось легко и просто. Все работы по укладке выполнились без лишнего мусора и громких шумовых эффектов. Покупали мы плитку по цене около 600 рублей за один квадратный метр. Также стоил тогда и линолеум или ламинат среднего качества. Однако мне кажется, что по своим техническим характеристикам эта плитка превосходит своих «напольных» собратьев. По полу мы двигали мебель, проливали на него жидкость — а ему все нипочем. Мы даже и не думали, что за такую цену получим такой хороший результат!

При переезде на новое место жительства столкнулись с проблемой отделки пола на кухне. С одной стороны вроде бы прежние хозяева оставили современное основание из ламината, а с другой — пол был вытерт и исцарапан в некоторых местах. Потому, нам захотелось качественно, быстро и недорого его освежить. По рекомендации специалистов наклеили на пол ПВХ-плитку мраморного цвета. Весь процесс укладки не составил особого труда, плитка ложилась ровно и гладко. Но, в конце работы столкнулись с проблемой подрезания и выравнивания. Так как начали «гнать» кладку с угла, то в противоположном углу пришлось приклеивать небольшие кусочки нестандартных форм. Поначалу это немного разочаровало, но проблему решили, поставив в угол холодильник. И лишь потом поняли, что первоначально нужно произвести расчет, а потом приступать к работе. Ведь, не зря в народе говорят: «семь раз отмерь — один раз отрежь…»

Несмотря на то, что поливинилхлоридная плитка является на сегодняшний довольно «молодым» отделочным материалом, она уже успела завоевать авторитет на рынке строительных материалов. Стремительно широкое распространение ПВХ-плитки вызвано ее практичностью и дешевизной. Поэтому, не удивительно, если с годами данный тип напольного покрытия вытеснит другие, более старые и менее практичные виды напольных покрытий .

Морозова Эльза

Укладка половои плитки своими руками: технология

в Пол

Процесс укладки половой плитки

  • Подготовительные работы
  • Материал
  • Клеевой раствор
  • Варианты укладки
  • Процесс разметки
  • Технология монтажа
  • Работы по затирке

На сегодняшний день керамическая плитка является одним из наиболее популярных напольных покрытий в мире. И это не случайно, ведь данный строительный материал обладает высокой прочностью и долговечностью, а также привлекательным внешним видом. К тому же керамическая плитка устойчива к истиранию и не впитывает воду и грязь, что делает уход за ней простым и легким. А благодаря новейшим технологиям и созданию особых клеев и затирок, укладка плитки на пол перестала быть сложной и трудоемкой работой. Теперь эта задача под силу любому человеку, даже не обладающему большими знаниями и опытом в строительном деле.

Правильно уложенная плитка надежно защищает пол от влаги и грязи.

Подготовительные работы

  • кафель для облицовки;
  • грунтовочный состав;
  • клей;
  • плиточные крестики;
  • затирочная масса.

Схема устройства облицовки пола в ванной комнате.

Укладка плитки всегда начинается с подготовки поверхности пола. Как правило, данная подготовка заключается в выравнивании пола при помощи специальной цементно-песчаной стяжки, которая выполняется следующим образом:

  1. Вначале поверхность пола тщательно отчищается от грязи, пыли, строительного мусора, извести, ржавых и жирных пятен.
  2. Затем при помощи строительного раствора заделываются все имеющиеся в полу трещины и щели.
  3. После этого специальной шлифовочной машинкой аккуратно удаляются все излишки цемента.
  4. Далее, после полного высыхания стяжки, ее поверхность тщательно обрабатывается грунтовкой, чтобы улучшить адгезии между полом и плиточным клеем.

Перед укладкой плитки обязательно производят разметку пола.

Напольная плитка чаще всего используется для облицовки пола во влажных помещениях, таких как ванна, душ или лоджия. Поэтому перед тем как делать стяжку в подобных помещениях необходимо нанести на пол слой специального гидроизоляционного материала.

Вернуться к оглавлению

Выбирать напольный материал следует с учетом всех особенностей помещения и характера его эксплуатации. В этом случае следует главным образом ориентироваться на классификацию плитки по степени истирания. Так, для помещения, в котором обычно ходят без обуви, например, в гостиной или столовой следует приобретать плитку третьего класса, а, к примеру, для прихожей, где на половое покрытие ложится гораздо больше нагрузки, только четвертого.

Помимо этого при выборе огромное значение имеют и другие характеристики плитки:

  1. Плитки в душевой и ванной комнате должны обладать крайне низким показателем водопоглощения и рельефной поверхностью.
  2. А вот для кухни следует выбирать плитку устойчивую к воздействию различных химических соединений. Ведь кухонный пол больше других подвержен различным загрязнениям, в том числе и жирным пятнам, которые можно отмыть только при помощи сильных моющих средств.

Вернуться к оглавлению

Клеевой раствор

Схема разметки пола для укладки плитки.

Чтобы материал хорошо держался и не отставал от поверхности пола необходимо выбрать правильный клей, который соответствует всем характеристикам помещения, а именно:

  1. Для помещений с повышенной влажностью следует приобретать клей, предназначенный для наружных работ. Такой клей обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги.
  2. Для сухих помещений хорошо подходят разные составы, но лучше выбирать клей, предназначенные для внутренних работ.

Перед использованием сухую смесь необходимо развести водой в пропорции 2:1.

Вернуться к оглавлению

Варианты укладки

Укладка плитки может производиться тремя основными способами:

Сравнительная таблица характеристик плиточных покрытий.

  1. Прямыми рядами (так называемый шов в шов) – ряды, образовавшиеся в результате укладки, должны быть прямыми и строго горизонтальными. Плитку в этом случае следует выбирать одного размера, однако небольшой разброс все же допускается.
  2. «Вразбежку» (или «вперевязку») – в этом случае каждый следующий ряд покрытия размещают таким образом, чтобы середина плитки располагалась под межплиточным швом вышележащего ряда.
  3. По диагонали – данный способ укладки напольной плитки чаще всего используется при облицовке пола в больших помещениях. Он, без сомнения, является наиболее сложным и требует определенных знаний и умений. Для выполнения диагонального типа укладки необходимо приобрести достаточно большое количество квадратной и хорошо откалиброванной напольной плитки. В этом случае ряды плиток укладываются по диагонали, то есть угол каждой последующей плитки должен соприкасаться с углом вышестоящей. При этом сами ряды плиток должны быть абсолютно ровными, как при укладке шов в шов.

Вернуться к оглавлению

Процесс разметки

Перед тем как начать укладку половой плитки, необходимо провести разметку пола. Она выполняется следующем образом:

  1. Для начала нужно измерить стены в помещении, найти их середины и отметить эти места мелом.
  2. Далее следует тщательно натереть разметочный шнур белым мелом, затем сильно натянуть его между противоположными стенами в ранее отмеченных местах, а после отпустить. В этом случае на полу останутся осевые линии, которые и будут являться продольной и поперечной разметкой для укладки.
  3. Если укладка будет производиться по диагонали, то в этом случае необходимо также отметить и диагональную линию.
  4. Если разметка была выполнена по всем правилам, то тогда диагональная и осевые линии должны пересечься в одной точке.

Технология укладки плитки на пол.

Чтобы определить точное количество плиток – как целых, так и резанных, которые потребуются для облицовки пола, необходимо составить раскладку. Это можно сделать от руки на листе бумаги или с помощью специальной компьютерной программы. Приобретать кафель всегда следует с небольшим запасом.

Вначале половую плитку необходимо уложить на пол «на сухую» согласно составленной схеме. При этом между плитками следует оставлять небольшое пространство для будущих швов. Это позволит сразу определить все недостатки схемы и изменить их еще до начала облицовки.

Вернуться к оглавлению

Технология монтажа

Приступать к укладке покрытия всегда следует с целой напольной плитки. Начинать данную работу необходимо с угла, расположенного в противоположной стороне от дверного проема.

  1. Клеящую массу наносят на участок пола размером не более 1м². А если укладку выполняет неопытный мастер, то в этом случае клей следует наносить на участок равный одной плитке. Далее клеящую массу необходимо разровнять специальным зубчатым шпателем.
  2. Затем на слой клея укладывают плитку, тщательно выравнивают и проверяют ее горизонтальность при помощи строительного уровня. В завершение постукивают по плитке резиновой киянкой.
  3. Рядом с первой плиткой укладывают вторую, которую также внимательно выравнивают. После этого нужно взять уровень и проверить, находятся ли обе плитки на одном уровне. Если вторая оказалась несколько выше, то нужно надавить на нее, пока она не встанет вровень с первой, а лишняя клеевая масса не выдавится наружу. А же вторая плитка расположена ниже, то нужно снять ее и добавить необходимое количество клея.
  4. Укладывать напольную плитку следует с открытыми швами. С этой целью в промежутки между плитами вставляют пластиковые разделительные крестики.
  5. Обрезанную плитку лучше всего укладывать в самом конце, когда будет закончена работа с целой. В зависимости от качества и типа клея корректировать местоположение плитки можно течение 15 минут или даже получаса.
  6. Через 24 часа после завершения укладки, когда клеевой состав уже начал полимеризироваться, необходимо убрать все разделительные крестики.
  7. После того как клеевой состав полностью высохнет, можно начинать затирку швов.

Как правило клей высыхает уже через 24 часа, однако приступать к затирке следует не раньше чем через 36 часов.

Вернуться к оглавлению

Работы по затирке

Последним этапом укладки плитки является затирка межплиточных швов. Для этого пространство между плитами заполняется специальным затирочным составом – фугой, который может быть как белым, так и цветным. Перед использованием данный состав необходимо тщательно вымесить, пока он не приобретет консистенцию сметаны. Для этого сухую смесь необходимо развести чистой водой в пропорции 4:1. Приготовленный состав можно использовать для затирки швов только на протяжении 2 ч. Чтобы заполнить все межплиточное пространство затирочным составом следует использовать специальный резиновый мастерок.

Такой инструмент никогда не поцарапает поверхность плитки в отличие от металлического мастерка. Кроме того, чтобы затирочная смесь приобрела необходимый оттенок, близкий к цвету плитки, в нее добавляют необходимые пигменты и тщательно размешивают.

Половая доска: как выбрать толщину и размер, укладка пола

в Пол

Половая доска — как выбрать?

Деревянные полы идеально подходят для загородного дома, городской квартиры, общественных помещений. Они сделают любую комнату привлекательной и респектабельной, при правильной эксплуатации прослужат долгие годы. Основой такого пола является — половая доска. Именно об этом универсальном строительном материале мы подробно расскажем в этой статье.

Речь пойдет о том, как правильно выбрать доски для пола, из каких пород дерева они бывают, каких размеров и толщины. Также в конце статьи размещена подробная инструкция по укладке половых досок своими руками.

Половая доска: какая бывает?

Половая доска производятся из древесины разных пород: липа, береза, бук, дуб, клен, ольха, хвойные сорта. Наиболее популярными стали:

  • Дуб – практичный и дорогой материал, приобрел огромную популярность благодаря высокой устойчивости к перепадам температур и повышенной влажности. При правильном уходе прослужит очень долго.
  • Осина, ольха не являются особо прочными, зато оказывают целебное воздействие на человеческий организм. Актуальны в комнатах с небольшой проходимостью – детская, спальня.
  • Лиственница практически не подвержена гниению, применяется для обустройства пола в помещениях с повышенной влажностью – ванная, баня, бассейн. Высокая концентрация смол существенно продлевает срок эксплуатации. Этот материал — идеален для устройства пола.
  • Хвойные породы – сосна, пихта, ель – бюджетный вариант. Благодаря невысокой стоимости, широко применяется для всех видов помещений, в том числе хозяйственных. Невысокую прочность древесины компенсируют увеличением толщины доски.
  • Ясень почти идентичен дубу. Обладает высокой прочностью и долговечностью, достаточно дорогой.

Оптимальная толщина половой доски

Толщина досок обычно составляет 2-4 см, ширина – от 6 до 20, длина может быть любой, начиная от 3 метров.

Какая толщина досок будет оптимально для деревянного пола? Тут многое зависит от расстояния деревянных лаг друг от друга — чем меньше это расстояние, тем тоньше может быть доска. В среднем, при стандартном расстоянии между лагами в 50 сантиметров, толщину половых досок выбирают 30-35 миллиметров.

Длина досок на строительных рынках бывает обычно от 3 до 6 метров, поэтому выбор их зависит от особенностей помещений, в которых будет производиться укладка.

Сколько стоит половая доска

Стоимость половых досок, как можно понять будет зависеть от ее размеров, но для наглядности мы укажем среднюю цену стандартной доски.

Итак, стандартная шпунтованная половая доска, размерами 36x135x6000 мм из лиственницы в среднем стоит около 450 рублей за штуку.

Укладка половой доски своими руками

Существует множество способов устройства деревянного пола. Наиболее подходящий вариант выбирают индивидуально, в зависимости от назначения помещения, предполагаемой нагрузки, климатических условий. Доски настилают по специальному каркасу, выполненному из лаг или балок (высота около 10 см), при этом обязательно наличие хорошей вентиляции. которая предотвратит появление грибка и плесени. На цокольных этажах всегда обустраивается гидроизоляция, а также производится утепление конструкции.

Покрытие из половых досок сочетает в себе несущие и декоративные функции, а его долговечность зависит от того, насколько правильно подобран материал и соблюдена технология укладки. Сегодня подобрать доску не составит особого труда, они подразделяются на два основных вида:

  1. Шпунтованные снабжены специальными монтажными элементами по торцам – пазами, гребнями, фасками, что гарантирует высокую плотность и надежность всех соединений. Выпускаются толщиной от 28 до 36 мм.
  2. Обычная доска имеет ровные торцы, укладывается встык. Толщина может быть любой.

Перед укладкой, все элементы обрабатывают антисептиком, повышающим срок службы древесины.

Деревянные полы бывают:

  • Однослойные. Укладка производится на лаги, толщина досок должна быть не менее 28 мм.
  • Двухслойные монтируются на черновое основание из недорогого материала – ДСП, фанера и другие.

Работу начинают выполнять от стены, сделав зазор в полтора сантиметра, который впоследствии будет закрыт плинтусом. Первая половая доска фиксируется клиньями, что позволит следующие доски уложить ровно, исключит любые сдвиги. Каждая последующая деталь закрепляется с прижимом к предыдущей с помощью гвоздей или саморезов. При ширине материала более 14 см, ее дополнительно закрепляют посередине, тщательно маскируя шляпку гвоздя.

После монтажа доски шлифуют, грунтуют, выполняют окрашивание или покрытие лаком. Все составы наносятся параллельно волокнам. Ходить по новому покрытию можно уже через сутки, а заносить мебель рекомендуется через неделю.

Преимущества деревянных строительных материалов

Доски для пола, выполненные из древесины, отличаются между собой твердостью и прочностью, но все они обладают положительными качествами:

  • Привлекательный вид.
  • Экологичность половой доски.
  • Устойчивость к деформациям.
  • Высокие теплоизоляционные характеристики.
  • Хорошая звукоизоляция.
  • Универсальность – прекрасно вписываются в любой интерьер.
  • Разнообразие фактур и расцветок.

Опытные строители знают, что перед укладкой, половые доски необходимо несколько дней выдержать в помещении. для того чтобы они адаптировались и приобрели стабильное состояние. Чтобы избежать ощущения низких потолков, деревянные полы лучше укладывать в высоких комнатах – не менее 3 метров.

Рассчитайте цену вашего ремонта! Бесплатно!

Только для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Как отремонтировать бетонную стяжку

в Пол

Как отремонтировать бетонную стяжку. Полезные советы

Как отремонтировать бетонную стяжку В негодность может прийти даже самая прочная и аккуратно выполненная бетонная стяжка. Она неизбежно утратит свои первоначальные свойства, подвергаясь воздействию времени и значительных нагрузок. Значит, возникнет необходимость ремонта. Заделать трещины и устранить другие дефекты можно самостоятельно, сэкономив на найме профессионалов, а не на качестве.

Но даже. Если вы все же решили нанять ремонтную бригаду, то лучше вникнуть в процесс их работы, чтобы не оказаться обманутым.

Наиболее распространенные дефекты бетонной стяжки пола

Обычно стяжку ремонтируют, если хотят заменить напольное покрытие. Если же сама стяжка является финишным покрытием (в подвале, гараже, на складе), то ремонтировать ее нужно, как только были обнаружены повреждения.

Наиболее распространенными повреждениями считаются:

  • Большое скопление пыли;
  • Расслаивание;
  • Выбоины и трещины на поверхности.

Профилактическое укрепление – наиболее эффективный вариант продления срока службы стяжки.

Главное прибегнуть к этому приему, как только появятся первые признаки снижения качества стяжки.

Укрепление слабого основания

Если материалом для стяжки в процессе монтажа послужил низкокачественный цемент, то укрепить ее понадобиться уже скоро, особенно в том случае, когда на бетонную стяжку наваливают большие нагрузки. Пол необходимо укрепить. Это особенно актуально, если речь идет о промышленных помещениях.

Если полностью демонтировать низкопробное покрытие вы не можете по каким-то причинам, то его нужно отремонтировать. Делается это следующим образом:

  • В стяжке высверлите отверстия диаметров два сантиметра. С каждой стороны должно быть соблюдено расстояние – двадцать пять сантиметров. Глубина отверстия должно быть таким, чтобы оно достигало грунтового основания или железобетонной плиты.
  • Далее в верхней части отверстия высверлите опорную чашу. Ее глубина – три сантиметра, а диаметр не должен быть больше диаметра отверстия.
  • Полученные ямочки нужно избавить от пыли и загрунтовать. Также туда нужно вставить по одному анкеру размером не менее 1,2 см (класс стали АIII).
  • Отверстие с анкером заполните низковязким раствором. Здесь отлично подойдет Ризопокс-3500 или Ризопокс-1605.
  • Опорная же часа заполняется ремонтной смесью. Растворитель не требуется. Материалом для наполнения также может послужить кварцевый песок. Главное, чтобы размер фракции варьировался от 0,8 до 1,4 миллиметра.

Если вы хотите, чтобы используемый прием был наиболее эффективным, тогда выполните армирование стяжки, применив стеклоткань. Необходимо будет:

  • Промышленным пылесосом отчистить основания от грязи и пыли. Убрать долотом все раскрошившиеся и отслоившиеся частицы.
  • Нанесите слой грунтовки (желательно эпоксидной) на основание, а поверх него клеевой состав;
  • Пока клей не засох, на поверхность стяжки постелите стеклоткань (лучше всего пользоваться маркой Э-100/200). Накат нужно выполнить в один слой внахлест.
  • Когда клеевой состав полностью полимеризуется, когда на бетонном основании стеклоткань будет надежно закреплена, на него следует нанести пропитку.
  • Как только затвердеет пропитка, отшлифуйте места с нахлестом, пока покрытие не станет идеально ровным.

В том случае, когда разрушение стяжки слишком серьезно, укреплять его не имеет особого смысла.

Ремонт отслоившейся стяжки

В процессе длительной эксплуатации бетонная стяжка может отслоиться от чернового пола. Зачастую это происходит поскольку, на пол были неравномерно распределены высокие нагрузки. Не всегда получается визуально определить поврежденный участок. Обнаружить дефект можно, если простучать несильно молотком или металлическим прутом всю территорию. Зона отслоения отзовется глухим звуком.

Отслаивается материал нередко и там, где имеются трещины, из которых вылетает облачко цементной пыли во время простукивания. К инъекцированию стяжки можно приступать, как только будут обнаружены все уязвимые места.

Метод прост в освоении, и его реализация не займет много времени. Там, где были обнаружены отслоения, на расстоянии двадцати пяти сантиметров необходимо высверлить отверстие диаметром от двенадцати до двадцати миллиметров. В них нужно залить состав на эпоксидной основе. PolaRemont.ru рекомендует здесь воспользоваться шприцом. Заливку вам придется осуществить поэтапно. Каждый раз нужно ждать, пока смесь не впитается в бетон, а пустоты не заполнятся. Работу можно осуществить в короткий срок – уже на следующий день после ремонта, у вас появится возможность нанести на стяжку защитный слой.

Как заделать выбоины в стяжке

Выбоины, как правило, появляются в тех местах, где нарушена была технология укладки стяжки или там, где на нее оказывается высокое механическое воздействие. Если произвести вовремя ремонт выбоин. то срок службы стяжки можно существенно растянуть. Ремонт выбоин в бетонной стяжке производится следующим образом:

  • Сделайте с помощью болгарки прямоугольный надрез на всю толщину стяжки по периметру выбоины;
  • Удалите поврежденные фрагменты стяжки долотом или перфоратором;
  • Образовавшуюся полость очистите от кусочков отколовшегося цемента и от другого мусора;
  • Устраните пыль. Нанесите грунтовку на поверхность.
  • Заполните выбоины ремонтным составом (Kema, Ivsil, Render и др.). Чтобы было сподручнее, воспользуйтесь шпателем. Образовавшуюся заплату разровняйте, используя рейку.
  • Ремонтный состав лучше уложить в несколько слоев, если глубина повреждения более пяти сантиметров.
  • Когда ремонтный состав отвердеет, пол нужно будет окончательно выровнять и осуществить шлифовку.

Как расшить и заделать трещин в стяжке

В том месте стяжки, где было наибольшее напряжение, обычно и образуются трещины. Заделывать их нужно незамедлительно. Это позволит пресечь дальнейшего расширения щелей, а также перекроит влаге доступ внутрь основания. Тем более что на стяжку с трещиной наложить новое напольное покрытие вы не сможете, поскольку оно в любое время сможет деформироваться.

Заделка трещин состоит из нескольких этапов:

  • Для начала делаем трещину глубже – до двух сантиметров. Для этих целей используем шлифовальную машинку. Насадка должна быть с алмазной крошкой;
  • Убирай раскрошившийся бетон;
  • Делаем поперечный надрез. Глубина – два сантиметра, ширина – пятнадцать сантиметров. Проследите, чтоб линия надреза шла под углом девяносто градусов к трещине;
  • При помощи промышленного пылесоса удаляем всю пыль. Слой грунтовки (эпоксидный или для минеральных ремонтных составов) наносим на очищенную поверхность;
  • В каждый разрез заливаем ремонтный состав (лучше воспользуйтесь марками Spidy 15, Mortar, Repair). Далее установите металлические скобы;
  • После того как скобы схватятся, трещины можно заделать вровень с полом ремонтным составом.
  • Разравниваем поверхность и шлифуем.

Чтобы не накапливалась пыль

При постоянных нагрузках начинает пылить стяжка. От этого можно избавиться – достаточно нанести определенное покрытие. Специальные полимерные составы проникают вглубь затвердевшего цемента до пяти-шести сантиметров, таким образом, предотвращая повышения пылеобразования. Стяжке с помощью данный составов также можно придать эффект «мокрого камня». Такие полимерные составы также придают стяжке дополнительные свойства: паропроницаемость, износоустойчивость, морозостойкость, индифферентность к воздействию агрессивных химических составов.

Качество бетонного покрытия, используя некоторые виды обеспыливающих составов, можно двух- или трехкратно увеличить.

Сделать так, чтобы стяжка не пылила, можно так:

  • Сперва шлифуем поверхность пола. Это улучшить сцепку материала стяжки с покрытием;
  • Обеспыливающая пропитка кистью или валиком наносится в два слоя. На один квадратный метры уходит полкилограмма пропитки. Из брендов желательнее использовать Panbexil или Аквастоун.

Здесь необходимо учесть, что если влажность стяжки более четырех процентов, то в дополнении к пропитке нужно использовать водоэмульгирующий состав. Если вы хотите, чтобы покрытие не скользило, то еще не застывшую пропитку нужно покрыть слоем кварцевого песка.

Обеспылить поверхность можно и путем ее покраски. Главное правильно подобрать краску – она должна быть совместима с материалом стяжки. Краска поможет не только избавиться от пыли, но и внешне преобразить основание. Более того, это самый экономичный способ.

Хорошенько уразумев технологии, описанные в данной статье, вы самостоятельно сможете произвести ремонт, существенно сэкономив финансовые ресурсы. Более того, вы освоите новое занятие, которое может еще не раз оказаться полезным в жизни. Рекомендуем прочесть статью о наливных полах.

Ремонт бетонной стяжки своими руками (видео)

Отзывы и комментарии

Циклевка паркета в домашних условиях своими руками

в Пол

Циклевка паркета в домашних условиях своими руками

Аккуратное снятие верхнего, поврежденного слоя паркетам и последующая его шпаклевка и лакировка называется: Циклевка паркетного пола

В этой статье будет подробно рассмотрен порядок работ, необходимые материалы и инструменты для выполнения циклевки паркета в домашних условиях своими силами, то есть без привлечения дорогостоящих специалистов из ремонтно-строительных фирм. Тем более, что имея небольшие навыки в сфере ремонта, такие работы вполне по силам провести каждому человеку.

Что нам понадобится?

Перечислим все то, что вам понадобится для проведения циклевки. Для шлифовки паркета потребуются паркетошлифовальная машина, а также углошлифовальная машина для циклевки пола в местах, недоступных для паркетошлифовальной машины.

Из расходных материалов нужно приобрести шкурку (наждачную бумагу) двух видов: с крупным зерном для грубой шлифовки и с мелким зерном для чистовой, тонкой шлифовки на заключительном этапе.

После проведения циклевки вам потребуется грунтовка, паркетный лак и шпатлевка для паркета. Из дополнительных аксессуаров нужно приобрести кисти или валики (если помещение имеет достаточно большие размеры) для лака и грунтовки, шпатель.

Вспомогательное оборудование. Для уборки пола вам понадобятся пылесос, а также обычные инструменты для уборки — веник (или щетка) и совок. Из электрооборудования нужно будет достать электрические удлинители, поскольку как правило длина электрического кабеля и у паркетошлифовальной машины, и у углошлифовальной машины не превышает 2 метров, количество электрических розеток в циклюемом помещении всегда ограничено, а вам потребуется свободно управлять машинами по всей площади помещения.

Как минимизировать затраты на приобретение циклевочной техники?
Циклевочные работы — достаточно редко проводимая вещь, поэтому не стоит сразу бежать в магазин и покупать паркетошлифовальную (циклевочную) машину. К тому же стоит она немалых денег, имеет достаточно большую массу и занимает много свободного пространства в помещении.

Гораздо проще и практичнее взять такую машину в аренду (напрокат), тем более, что сейчас в любом более-менее крупном городе прокатных фирм, предоставляющих в аренду такую технику, предостаточно и цены на прокат вполне приемлемые.

Если вы решили взять машину напрокат, то позаботьтесь заранее (в самой прокатной фирме), что предоставляемая вам машина полностью готова к работе: на барабане расположена новая резинка, воздухопровод свободен от грязи, мусора и пыли, а также попросите включить машину для проверки ее работоспособности.

Подготовительные работы

Перед проведением циклевки необходимо подготовить само помещение. Первым делом нужно вынести из помещения все предметы, расположенные на полу. Далее снимите или тщательно закройте от попадания пыли и грязи все настенные предметы.

Затем необходимо всю площадь поверхности пола обследовать на предмет наличия в нем разных металлических предметов — гвоздей, пластин, скоб, винтов, шурупов и т. д. Все такие предметы необходимо обязательно удалить из пола. В противном случае есть большой риск повредить резинку барабана циклевочной машины при нечаянном наезде машиной на такое включение.

Электрические розетки должны быть освобождены от вилок. Также нужно прикинуть примерную длину электроудлинителей под циклевочную и углошлифовальную машины для их свободного доступа к любой точке площади помещения.

Какова должна быть последовательность подготовительных действий?
Сперва нужно точно определить, в какой фирме нужно будет брать напрокат шлифовальную машину. Затем достать углошлифовальную машину. Можно ее приобрести, благо цена ее невелика.
Если углошлифовальную машину планируется использовать исключительно для проведения разовых циклевочных работ, то можно одолжить такую машину на один — два дня у друзей и знакомых. Так будет дешевле и проще.

Затем следует приобрести все дополнительные аксессуары и расходные материалы, описанные нами выше. Теперь нужно будет подготовить помещение под циклевку и только после этого ехать в прокатную фирму за циклевочной машиной.

Порядок циклевочных работ

  1. Циклевочной машиной проходите (зачищаете) всю площадь циклюемого помещения (грубая зачистка).
  • Углошлифовальной машиной зачищаете паркет в местах, не доступных для циклевочной машины.
  • Циклевочной машиной проходите во второй раз по всей площади циклюемого помещения.
  • Проводите сухую уборку помещения.
  • Грунтуете паркетный пол.
  • После перерыва, необходимого для подсыхания грунтовки, наносите первый слой лака.
  • Затем делаете перерыв, чтобы первый слой лака успел высохнуть. После перерыва наносите второй слой лака и снова даете ему время высохнуть.
  • На последнем этапе нужно будет тщательно проветрить рабочее помещение.

    Циклевка паркета. Первый этап

    Шкурку грубой зернистости заправляют в барабан циклевочной машины, предварительно подрезав ее до нужных размеров (ширина барабана + длина шкурки, равная длине окружности барабана + небольшой запас для заправки).

    Включают циклевочную машину (обычно через электроудлинитель) и последовательно проходят ей по всей площади помещения. Основная задача первого этапа — удаление старого лака с паркетной поверхности. Для наиболее эффективного циклевания машину ведут под углом примерно в 40-50 градусов относительно направления расположения паркетин.

    Все места пола, которые недоступны для циклевки — края помещения, места под батареями и другими коммунальными системами и т. д. зачищают углошлифовальной машиной.

    Шпатлевка паркета

    Идея шпатлевки очень простая: шпаклюются все щели, выбоины и трещины в паркете, которые остались после проведения первого этапа циклевки. Этот процесс осуществляется с помощью обыкновенного шпателя, нанося на требуемую поверхность пола небольшие количества заранее приобретенной шпатлевки для паркета.

    Шпатлевкой заполняем все щели. Излишки шпатлевки, выступающие над поверхностью пола, убираем. После окончания шпатлевки даете полу высохнуть некоторое время (как правило 1-2 часа).

    Циклевка паркета. Второй этап

    Меняют крупнозернистую шкурку в барабане на мелкозернистую, заправляют также, как и перед первым этапом. Включают циклевочную машину и проходят снова ей по всей поверхности циклюемого помещения. Основная задача теперь — удаление выступающих остатков шпаклевки и выравнивание всей поверхности паркета.

    Подготовка пола к грунтованию

    После проведения второго этапа циклевочных работ нужно тщательно очистить весь пол от паркетной стружки, пыли, остатков шпатлевки и прочего мусора. Поскольку паркет не защищен от влаги, то во избежание его набухания и деформирования проводить следует только сухую уборку пола.

    Сначала собирают крупный мусор с помощью обыкновенного совка и веника (щетки), а затем мелкую пыль пылесосом. Нужно помнить, что самая мелкая пыль довольно долго оседает на пол, поэтому перед проведением тонкой очистки пола пылесосом от пыли, следует сперва выждать некоторое время, чтобы вся пыль в воздухе успела осесть на паркет.

    Грунтовочные работы

    Без проведения грунтовки расход лака при лакировке обычно достаточно большой, учитывая очень большую впитываемость лака древесиной паркета. Цена на лак значительно выше цены на грунтовку, поэтому грунтовать паркет нужно обязательно и кроме того нужно помнить, что экономить на грунтовке не следует, поскольку такая экономия на самом деле в последующем обернется большим расходом лака и в итоге в любом случае выйдет дороже.

    Грунтовку наносят обычной кистью для краски или валиком. После грунтования полу дают возможность подсохнуть. Примерный расход грунтовки обычно указан на емкости с самой грунтовкой предприятием-изготовителем.

    Работы по лакировке паркета

    Обычно лакировку паркета осуществляют в два этапа. Сначала наносят первый слой, а затем, выждав определенное, необходимое для подсыхания лака время, второй слой. Лак можно наносить как заранее приобретенной в магазине обычной кистью, так и специальным валиком для покраски, если рабочее помещение имеет приличные размеры и важна экономия времени и сил.

    Если расход лака оказался большим, чем предполагалось изначально, то можно остаток лака разбавить органическим растворителем, предварительно подобрав его под органическую основу самого лака. Во время нанесения лака, а также на протяжении всего периода подсыхания лакированного пола окна в рабочем помещении должны обязательно быть закрыты.

    Заключение

    После лакировки нужно выждать некоторое время для полного подсыхания пола. Обычно это время указывается в инструкции пользователя на самой емкости с лаком. Далее. Открываете окна и двери и тщательно проветриваете все помещение. Затем можно заносить настенные и напольные предметы в помещение.

    Как можно видеть из вышенаписанного, ничего принципиально сложного в циклевке паркета нет. Нужно лишь иметь небольшой опыт в сфере ремонта помещений и желание, и все у вас получится.

  • Цены на наливные полы

    в Пол

    Цены на наливные полы

    Вот уже 5 лет наша компания специализируется на монтаже наливных полов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Имея большой опыт и тщательнейший подход к своей работе мы продолжаем радовать наших заказчиков реализованными проектами.

    При комплексном заказе декоративного пола и ремонта помещения предоставляются дополнительные скидки!

    Мы предлагаем работы по устройству высококачественных полимерных наливных полов любого типа:

    • Однотонные полы эконом (однослойное матовое покрытие толщиной 1-1,5 мм. Отлично ложится на ровное основание.) — от 1400 до 3300 руб./м2.

    Примеры стоимости (под ключ):

    • Однотонные декоративные полы (Глянцевое двухслойное покрытие толщиной по 1 мм. каждый слой) — от 1800 до 4800 руб./м2. При площади до 10 м2 — цена по согласованию.

    Примеры стоимости (под ключ):

    50 м2 — 94-119 000 руб. от 1880 р./м2

    • Полы с декоративными элементами (чипсы, блестки, наполнители, трафарет, дизайнерские, с работой художника) — от 2000 до 5700 руб./м2. + стоимость декоративных элементов (трафарет — от 1000 р, работа художника — от 2500 до 7000 р/м2)

    Примеры стоимости (под ключ):

    20 м2 — 61-119 000 руб. от 3050 р./м2

    50 м2 — 119-216 000 руб. от 2380 р./м2

    • 3D полы (полы с фотоизображением) — от 2900 до 6800 руб./м2 + стоимость макета (общей стоимостью от 2000 до 10000 р.) При площади до 10 м2 — цена по согласованию.

    Примеры стоимости (под ключ):

    50 м2 — 175-219 000 руб. от 3500 р./м2

    Промышленные полимерные полы: гаражи, паркинги, склады

    Основное неудобство бетонного пола — это его постоянное пыление. что крайне не благоприятно сказывается как на оборудовании и технике работающей в таких помещениях, так и на дыхательных органах людей. При пылении бетон разрушается.

    Значительно усиливает разрушение — влага, которая может скапать с автомобиля после мойки, дождя или езде по снегу в зимний период.

    Но к счастью прогресс не стоит на месте и в наше время уже есть решения позволяющие устранить данные неудобства.

    Покрытие бетонных оснований полимерными материалами способствует не только их обеспыливанию, но и их значительному укреплению, благодаря чему срок службы увеличивается в несколько раз.

    — Промышленные тонкослойные покрытия (шлифование, обеспыливание, укрепление основания) — от 140 до 1200 руб./м2

    — Промышленные полимерные наливные полы (шлифование, обеспыливание, ремонт, укрепление основания) — от 700 до 3000 руб./м2

    Пример расчета с применением тонкослойного покрытия в гараже(толщина покрытия 0,3-0,5 мм):

    Исходные данные: гараж 30 м2. Текущее основание — бетонная стяжка прочностью 200-300 кг/см2.

    Срок исполнения 2-3 дня.

    В стоимость входят следующие работы: обеспыливание, грунтование, покрытие одним слоем полиуретана.

    В итоге получается равномерного цвета не пылящий маслобензостойкий пол, устойчивый к истиранию, который по ровности повторяет текущее основание.

    При желании можно добавить кварцевый песок, что придаст полу дополнительную прочность и шероховатость(чаще всего применяется на подъемах).

    Пример расчета с применением наливного полиуретанового пола(толщина 1-2 мм):

    Исходные данные: гараж 30 м2. Текущее основание — бетонная стяжка прочностью 200-300 кг/см2.

    Срок исполнения 3-4 дня.

    В стоимость входят следующие работы: шлифование, грунтование, обеспыливание + покрытие одним слоем полиуретана толщиной 1-2 мм.

    В итоге получается ровный не пылящий маслобензостойкий пол, с еще более высокой устойчивостью к истиранию.

    Для составления точной сметы необходимо выполнить анализ объема требуемых работ(оценить покрытие: прочность, ровность и влажность). Выезд специалиста — бесплатный!

    Для уточнения цены и вызова специалиста, свяжитесь с нами удобным для Вас способом:

    Что дешевле линолеум или ламинат и чему отдать предпочтение

    в Пол

    Какое покрытие лучше и что дешевле — линолеум или ламинат

    Выбор напольного покрытия – это довольно сложный процесс, который потребует от человека наличия определенных знаний и точно сформулированных задач, которые необходимо осуществить в конкретном помещении. В зависимости от того, насколько интенсивно и каким образом будет эксплуатироваться комната или офис, во многом зависит оптимальная стоимость напольного покрытия

    Два разных материала не заменят друг друга полноцено

    Если полтора столетия назад было сложно представить, что в городской квартире может быть не паркетный пол, то сегодня, наоборот, дерево в качестве напольного материала встречается крайне редко. И основная причина состоит в том, что натуральные материалы становятся с каждым годом все дороже. В связи с этим производители находят новые решения, которые по возможности не уступают по своей функциональности традиционным покрытиям, но при этом стоят значительно дешевле первых.

    Современные покрытия

    Наиболее популярными напольными покрытиями сейчас являются линолеум и ламинат. Благодаря своим техническим характеристикам и доступности с точки зрения ценообразования, оба эти материала могут по праву считаться универсальными, ведь любое из названных покрытий можно установить как дома, так и в офисном помещении.

    Одним из определяющих критериев при выборе того или другого варианта является цена. Для того, чтобы решить, какой материал станет наиболее выгодным решением, стоит разобраться в типах этих напольных покрытий и их различиях между собой.

    Интерьер помещения, в котором пол покрыт ламинатом

    Типы искусственных покрытий

    Оба материала, рассматриваемые в данной статье, не стоит сравнивать без уточнения типа покрытия. Дело в том, что и то, и другое может быть отнесено к разным группам. Так, оба покрытия бывают как бытового класса, так и коммерческого. Как правило, встречается также промежуточный полу-коммерческий вариант. Это означает, что тот тип покрытия, который был изготовлен для бытового использования, несомненно, будет стоить намного дешевле других аналогов.

    Не стоит при этом радоваться раньше времени, так как покрытие в этом случае будет гораздо менее прочным и долговечным, чем вариант коммерческого типа. Последний, кстати, будет самым высоким по цене, но при этом серьезно сможет конкурировать при необходимости с другими видами более дорогих покрытий.

    Итак, если сравнивать по цене данные искусственные материала, то следует, в первую очередь, определиться с классом. Смысл есть рассматривать идентичные решения с точки зрения типа того или иного образца. Если есть необходимость выбрать покрытие для коридора, к примеру, то дойдет полу-коммерческий вариант любого из двух материалов, тогда как для пола в кабинете с малой проходимостью вообще достаточно установить покрытие бытового класса.

    Линолеум более мягкий материал – это точно оценят дети

    Различия материалов

    Для того, чтобы понять, какой пол установить будет дешевле и лучше, надо четко понимать, чем линолеум отличается от такого материала, как ламинат.

    Первый из них – это однослойный материал, который в большинстве случаев выпускается в форме рулонов и представляет собой линолеум. Второй же является трех-составным покрытием, так как состоит из подложки(чаще всего ДВП), декоративной бумаги и меламиновой пленки. От того, насколько прочна эта пленка, которая и составляет верхний слой покрытия, во многом будет зависеть качество и срок службы материала.

    Среди очевидных преимуществ ПВХ можно отметить легкость укладки материала; в то же время его конкурент таким свойством похвастаться не может, так как его установка потребует идеально выровненного пола.

    Что касается визуальной привлекательности, то она зачастую зависит от фактуры материала, которая может быть у обоих покрытий глянцевой, матовой, гладкой или шершавой в зависимости от того, с какой целью и в каком помещении предполагается эксплуатировать материал. Цветовая гамма и там, и там также очень многообразна. Оба вида могут имитировать дерево, пробку, камень и иметь совершенно разные цвета.

    В обоих материалах могут присутствовать рисунки под натуральное дерево

    Искусственные напольные покрытия: что прочнее?

    Если речь идет о сравнении материала соответствующего класса, то ламинат во многом уступает так называемому рулонному полу. Рассмотрим те свойства, которые делают покрытие из ДВП более уязвимым:

    • низкая влагостойкость;
    • недостаточная плотность;
    • наличие множества негерметичных стыков;
    • неспособность переносить низкие температуры;
    • сложность в уходе.

    Стоит обратить внимание и на основные недостатки покрытия на основе ПВХ:

    • подверженность разрушению и потере цвета под воздействием солнечных лучей;
    • низкие эстетические свойства;
    • низкие показатели экологичности материала;
    • в некоторых случаях – неспособность восстанавливать форму (самые дешевые образцы).

    Есть ли конкуренция?

    В целом можно относиться к различиям между описываемыми покрытиями философски. Связано это с тем, что существование и того, и другого обусловлено, в первую очередь, возможностью сэкономить на материале, сделав это без существенного ущерба качеству. Несмотря на недостатки, и тот, и другой вариант может оказаться вполне достойным и прослужить долгие годы. Секрет успеха во многом зависит от рационального использования.

    Для гостиной, где бывает много людей, лучшим решением станет плита ДВП полу-коммерческого класса, тогда как в коридор жилой квартиры и на кухню можно подобрать стильный линолеум также промежуточного уровня. В офисе с небольшой проходимостью оптимальным решением станет линолеум полу-коммерческого типа, а в большой фирме есть смысл выбрать линолеум бизнес-класса. Ламинат в данном случае можно уложить в кабинете директора, если туда заходит сравнительно небольшое количество человек и, возможно, частично уложить в приемной для улучшения визуального эффекта.

    Покрытие пола в офисе

    Покрытия бытового класса все-таки имеют меньший запас прочности: они больше подвержены неблагоприятному воздействию резкой смены температуры в помещении, деформации, которая становится заметна при перестановке мебели. По этой причине от выбора таких материалов следует отказаться без особой необходимости. Иначе возникает риск повторить судьбу скупого, который был вынужден внести плату второй раз.

    Цена на материалы

    Цена на линолеум сегодня может сильно варьироваться, но начальная отметка находится в районе 250 рублей за квадратный метр. Стоимость квадратного метра самого недорогого искусственного паркета составит около 500 рублей. Однако, если не обращать внимание на эти отметки, цены на данные материалы различных групп и типов могут находиться в одной ценовой категории. При этом необходимо помнить, что срок службы, который гарантирует ламинат эконом-класса, может составлять всего 5 лет.

    Какое решение дешевле?

    В связи с тем, что цена может быть примерно одинаковая на оба покрытия, целесообразно учитывать всю совокупность причин, по которой нужно выбрать материал. Так, линолеум в кабинете или гостиной, возможно, окажется дешевле, чем ламинат, но, очевидно, будет там неуместен.

    С другой стороны, кухонная зона может быть выполнена с использованием покрытия на основе ДВП-плиты, но вполне подойдет в этой ситуации и соперник. Второй, конечно, предпочтительнее из-за своей влагостойкости, но на сегодняшний день ламинат насчитывает множество вариаций, некоторые из них также абсолютно не боятся воды.

    Ламинат в гостиной смотрится гораздо эффектнее

    По сроку службы ламинат существенно уступает линолеуму, так как при самых благоприятных условиях он способен прослужить своему владельцу где-то 10 лет, в то же время линолеум отлично умеет сохраняться в хорошем состоянии и 5 десятилетий. Это означает, что линолеум, вероятнее всего, окажется дешевле. И очень возможно, что на покупке этого покрытия получится сэкономить.

    Однако получится ли сэкономить при этом на здоровье людей, которые бывают в конкретном помещении – данный вопрос остается риторическим. В то же время нельзя не заметить, что ламинат также относится к группе искусственных материалов, что говорит и о его возможной токсичности. Так что выбор в каждом конкретном случае остается за владельцем помещения.

    Какой ламинат выбрать для кухни

    в Пол

    Какой ламинат выбрать для кухни

    Кухня является наиболее посещаемым местом в доме. Пол в этом помещении обычно подвергается всяким повреждениям и высоким нагрузкам: его часто царапают, пачкают, роняя продукты, проливают воду, разбивают посуду. Поэтому многие люди задают вопрос: нужен ли вообще ламинат на кухне? Да, можно сказать, возможна укладка этого напольного покрытия на кухне, но только следует выяснить, какой ламинат постелить на кухню.

    Особенности ламината для кухни

    Когда идет речь о кухне, соответственно, к напольному покрытию требования становятся немного жестче, чем по отношению к полу в других помещениях. Кроме постоянной ходьбы и нагрузок от мебели, в кухне часто происходит попадание на пол воды и различных жидкостей, производится чаще влажная уборка с применением различных моющих средств.

    Раньше не было у нас выбора, что положить на кухне на пол – обычно это был линолеум, который всех устраивал, но и довольно быстро свой товарный вид терял. Со временем прекрасно себя зарекомендовал водостойкий ламинат для ванной и кухни. С появлением такого ламината расширился выбор отделочных материалов для пола, что ранее ограничивался исключительно линолеумом и плиткой. Ламинат с повышенными показателями водостойкости появился благодаря современным технологиям, а также усилию производителей сделать такую продукцию универсальной.

    Влагостойкий ламинат представляет из себя «пирог» из нескольких слоев, отвечающих за расцветку, тепло и, конечно, за водостойкость основы. Ламинат может имитировать различные материалы, поэтому не сложно подобрать нужный вариант для кухонь в любом цвете, стиле и манере оформления. Можно купить ламинат для кухни под плитку, всяческие фактуры и породы дерева, имитирующий натуральный камень или просто с однотонной гладкой поверхностью. В отличие от материалов, которые он имитирует, ламинат имеет часто более низкую стоимость, что является довольно весомым его достоинством.

    Также нельзя не сказать, что ламинат опять же является в укладке одним из самых простых материалов, потому что не требует дополнительной подготовки пола. Если поверхность пола относительно ровная, то ламинат можно даже уложить на старое покрытие пола (линолеум, ковролин, деревянный пол или паркет). Также ламинат, а точнее его некоторые виды, при желании можно использовать на кухне, в которой будет планироваться оборудование теплого пола.
    Удобством монтирования является быстрота сборки пола – элементы ламината просто защелкиваются вместе, соответственно, такой настил при переезде можно разобрать и забрать с собой. Но если вы ещё не определились, какой ламинат выбрать для кухни, обратите внимание, что также бывает склеивающая сборка, когда специальным клеем заполняется расстояние между частями такого ламината.

    Производители рекомендуют при уходе за ламинатом его протирать сухой или влажной тряпкой. Но все равно более безопасным является использование специальных аксессуаров и средств. Большое количество производителей предлагают специальные фирменные составы, которые дают возможность на покрытии замаскировать царапины, вывести пятна, сохраняя надолго внешний привлекательный вид ламината.

    Если вы на кухне используете ламинат, то около мойки положите небольших размеров прорезиненный коврик, при помощи его вы себя застрахуете от травм, то есть не поскользнетесь, а ламинат — защитите от влаги. Для того чтобы на ламинированном покрытии не было сколов и царапин, нужно использовать войлочные накладки для ножек холодильника и кухонной мебели.

    Показатель прочности ламината

    Перед тем, как выбрать ламинат для кухни, настоятельно рекомендуется обратить внимание на его прочность. Ламинат подразделяется по классам прочности. Если вы первый раз с таким понятием столкнулись, то вам будет довольно сложно разобраться в цифрах и их значениях. Поэтому мы вам поможем.

    Класс прочности ламината обозначается обязательно двухзначной цифрой. Ламинат, у которого класс прочности начинается с цифры 2 (то есть 21, 22, 23), получил название «бытовой». Он применяется обычно в домашних условиях, где не бывает большой нагрузки. Ламинат 21-ого класса рекомендуют использовать в спальнях, 22-ого – в детской, 23-ого – столовой и гостиной.

    А если класс ламинированного покрытия начинается с цифры 3 (класс прочности 31, 32, 33), то это будет «коммерческий» ламинат, который характеризуется повышенной прочностью. Вы можете в этом случае не бояться небольшой протечки воды, так как при более высоком классе увеличивается вероятность того, что такое покрытие справится с водой. На кухню, к примеру, нужно выбирать модели, начиная с 32 класса, которые даже можно использовать на предприятиях.

    Ламинат класса 32 – 33 – пятислойный и состоит из таких слоев: декоративный слой бумаги, акриловая смола, влагостойкая пленка, основа из HDF (с высокой плотностью древесные плиты) и влагостойкая пленка.

    Ламинированная доска более низкого 21 – 23 класса имеет всего лишь 3 слоя, из-за этого менее долговечна, предназначена для помещений, где мало ходят, к примеру, для спальни. Такое покрытие служит примерно 5 – 7 лет. А коммерческие специальные напольные покрытия подходят для офисов с непосредственным прямым доступом с улицы, крытых бассейнов, прачечных, такие виды ламината в домашних условиях могут прослужить 30 лет.

    Но если вас приведенные выше доводы не убедили, вы ещё не решили, какой ламинат лучше для кухни, вас пугает потоп, а ламинат все равно хочется положить, то можно обустроить комбинированный пол. На участке, где скорей всего может произойти протечка, к примеру, под гарнитуром, лучше положить плитку, а все остальное заполнить ламинатом. Для того чтобы ламинат прослужил как можно больше, его нужно мыть специальными средствами и хорошо выжатой тряпкой.

    Влагоустойчивость и водоустойчивость ламината

    Санузел, ванная комната — это помещения, где деревянный пол или обычный ламинат будут разрушаться быстро из-за постоянного присутствия влаги. А кухня все-таки считается сухим и теплым помещением. Но частые уборки, пролитые жидкости, которые могут содержать агрессивные моющие средства или жир, повышают влажность в этом помещении. Эти факторы не нанесут ламинату для кухни никакого вреда, если вы выберете правильно напольное покрытие.

    Выделяют два вида ламината для кухни – влагостойкий и водостойкий. Способность сопротивляться воздействию жира и влаги и большую прочность такому ламинату дает специальная пропитка среднего слоя из древесной плиты.

    Ламинат влагостойкий способен выдерживать падающие брызги и капли воды. Также спокойно выдерживает маленькие лужицы. При использовании такого покрытия нужно помнить о том, что оно может эффективно сопротивляться всевозможным жидкостям от 15 до 20 минут. При установке влагостойких ламинатных досок необходимо обязательно специальными средствами герметизировать швы.

    Ламинат водоустойчивый способен творить реальные чудеса. Для него находиться в воде 360 минут – совсем не проблема. Значит, беспокоиться о пролитом стакане воды или сока не нужно. Такой вид ламината можно использовать при укладке в санузлах. Стыковочные узлы при монтаже не нуждаются в осуществлении дополнительной обработки, так как они обработаны в заводских условиях.

    Какой бы вам не пришелся по вкусу ламинат, помните, что даже самое дорогое и качественное покрытие не может более 6 часов выдерживать погружения в жидкость, особенно в горячую. Влагостойкий ламинат в нашу страну поставляет австрийская фирма Egger и швейцарская Vintage. Также известен влагостойкий ламинат для кухни из Германии Ecoflooring. Водостойкий ламинат поставляется норвежской фирмой Alloc, французкой Epi и австрийской Kaindl.

    При покупке ламината нужно обратить внимание на то, что предлагаемого «абсолютно водоотталкивающего» либо «водонепроницаемого» ламината не существует. За основу ламинатной доски идет дерево. Как бы ни были спрессованы древесные волокна, все равно они могут впитывать воду. Также при поврежденной защитной пленке древесина будет напитываться влагой.

    Цена ламината для кухни

    На рынке представлено несколько вариантов ламината на кухню в зависимости от противостояния воде и цены. Можно купить обычный недорогой ламинат и промазать стыки между панелями специальным герметиком. Этот вариант считается самым дешевым, но не очень надежным, потому что подобное покрытие особо не сможет сопротивляться частым брызгам.

    Второе решение — это покупка влагостойкого ламината. Он, конечно, стоит чуть дороже, но имеет защиту от повышенной влажности и брызг. Но все равно на такой ламинат воду лучше не проливать.

    И третий вариант, самый дорогой и самый эффективный, — это постелить на кухне водостойкий ламинат. Такому покрытию не опасны ни пролитая вода, ни брызги. Но и здесь имеются свои ограничения: пролитую воду вытирать нужно в самые короткие сроки. Цена ламината зависит от его класса и вида, всевозможных дополнительных характеристик, таких как износостойкость и известность компании-производителя.

    Цена ламината для кухни с высоким уровнем влагостойкости составляет от 350 рублей за метр квадратный и выше, водоустойчивые покрытия дороже, их стоимость от 500 рублей. Помните, что при выборе это материала экономить не стоит, потому что только качественный ламинат может прослужить довольно долго, не огорчая при этом своего хозяина внешним видом.

    Рекомендации при выборе ламината для кухни

    Покрытия напольные не очень часто меняют, как, к примеру, обои, поэтому возникает желание купить водостойкий ламинат на века, при этом учитывая стиль дома, личные предпочтения и моду. Также дизайнеры рекомендуют раз основательно «вложиться» в напольное покрытие хорошего качества, потратив при этом максимум денег, который можно позволить себе. Стоимость влагостойкого ламината зависит от коллекции старой или новой, его производителя.

    Обратить внимание необходимо на еще один профессиональный момент: чем больше помещение, тем дороже и красивее должен быть пол. К примеру, в большой кухне нужен водостойкий ламинат под плитку, а в небольшой – можно цветовой акцент сделать на стены, при этом выбрав для пола нейтральный оттенок. Помните, что во всем помещении напольное покрытие одного типа расширяет его, а если происходит разбивка пола на функциональные зоны и порожки различным цветом, то помещение визуально сужается.

    Следующие аргументы говорят в пользу использования водостойкого ламината вместо деревянной доски: очень капризное натуральное дерево (дуб и другая экзотическая древесина) при нормальном режиме влажности может себя повести непредсказуемо. А возникшие в половой доске трещины не сделают красивым интерьер.

    Большое количество людей знают, что ламинат состоит из древесной основы, прошедшей промышленную обработку. Также он может содержать такое вещество, как формальдегид, содержание которого в больших количествах может воздействовать негативно на наш организм. Помните, что определенное количество формальдегида находится в деревянных дверях, мебели, а также во многих других изделиях.

    Чтобы выбрать самый лучший ламинат для кухни и узнать, насколько приобретенный ламинат безопасен, необходимо внимательно посмотреть на соответствующую маркировку. Если имеется на упаковке ламината маркировка Е-1, то это говорит о том, что ламинат содержит наименьшее количество формальдегида, которое практически не влияет на здоровье человека.

    Почти каждый материал наряду со своими достоинствами имеет различные недостатки, о которых обязательно нужно помнить. Основным недостатком ламината для кухни является его боязнь продолжительного воздействия влаги. Например, если произошла протечка воды на кухне в то время, когда не было никого дома, и вы не скоро увидели это, то, конечно, есть риски того, что придется делать в этом помещении полную замену ламината.

    Также можно отметить в качестве еще одного недостатка довольно звонкий звук шагов по такому покрытию. Данную проблему можно решить с помощью коврика, положив в его в зону частого движения и используя также обувь с мягкой подошвой.

    Теперь вы знаете, какой ламинат стелить на кухню. Вы можете отдать предпочтение влагостойкому или водостойкому покрытию, зависимо от уровня его устойчивости к воздействию воды. Обязательно учитывайте показатель его прочности, который определяется классом ламината. И, конечно же, стоит ориентироваться на производителей и цену этого напольного покрытия.

    Статьи по теме

    Свойства и характеристики сверхтонкой теплоизоляции

    в Пол

    Сверхтонкая теплоизоляция: обзор самых тонких утеплителей

    Возможности создания универсальных и эффективных утеплителей значительно расширились благодаря использованию космических технологий в теплоизоляции. Разработки основаны на свойствах вакуума, который не имеет движущихся частиц и не способен передавать энергию. Новый материал имеет в составе микроскопические сферы с разряженным воздухом, которые не проводят тепло и холод. Нанесение теплоизолятора возможно на любую поверхность, а его эффективность в несколько раз превышает минеральные и полистирольные утеплители.

    Технология создания и состав инновационного изделия

    Сверхтонкая теплоизоляция по консистенции напоминает краску или мастику. Жидкая форма позволяет использовать состав на участках, где использование традиционных утеплителей затруднено или невозможно.

    Основными компонентами материала являются:

    1. Наполнители — керамические, полимерные или стеклянные сферы диаметром до 100 мкм, заполненные вакуумом или разреженным газом. Вид используемых материалов подбирается производителем. Полые шарики занимают основной объем изолирующего состава (около 90%), они существенно сокращают передачу тепла.
    2. Связующее основание — акриловое или латексное вещество.
    3. Добавки, придающие специфические свойства и улучшающие адгезию — пластификаторы, фиксаторы, фунгициды, катализаторы.

    Жидкий состав наносится тонким слоем, дающим при высыхании прочную, эластичную и равномерную поверхность. Принцип работы сверхтонкой теплоизоляции заключается рассеивании с помощью полых сфер тепловой и лучистой энергии. Материал не нагревается сам и не сокращает до минимума проходящий через него поток энергии. Конструкции, оборудование или здания, обработанные инновационным составом, не теряют тепло зимой и не накапливают его летом.

    Для любого типа поверхности: бетон, дерево, полимер, кирпич, металл — сверхтонкая изоляция предлагает одинаковую степень адгезии.

    Особые свойства сверхтонкого утеплителя

    После высыхания смеси ее коэффициент теплопроводности составляет 0,001 Вт/м*К, а 1 мм заменяет по эффективности 5 мм минеральной ваты. Утепляющий состав устойчив к влаге, щелочам и соли, он не темнеет и не разрушается под действием ультрафиолета. Эти свойства обеспечивают беспроблемную эксплуатацию материала на наружных участках зданий и конструкций.

    Жидкие утеплители безопасны для человека, они паропроницаемы, не выделяют токсичных веществ, не боятся биологического воздействия. Тонкий слой материала не создает нагрузку на конструкцию. При использовании для внутренней изоляции он не отнимает свободное пространство. Сверхтонкая теплоизоляция имеет срок эксплуатации от 12 до 18 лет. В течение всего времени покрытие не теряет первоначальные свойства, а при необходимости может легко ремонтироваться. Состав рассчитан на использование в регионах с суровым климатом, его рабочая температура от −60º до +220º C.

    К недостаткам можно отнести высокую стоимость теплоизоляции и низкие звукопоглощающие свойства.

    Особенности нанесения и толщина слоя

    Жидкий утеплитель продается в пластиковых емкостях в готовом виде. Перед нанесением его нужно только перемешать. Преимуществом материала является отсутствие необходимости выполнять крепление, создавать паро и гидроизоляционные прослойки. Нанесение состава на поверхность конструкций потребует обычного владения валиком или малярной кистью. Для больших площадей эффективней работать с распылителем. Смесь наносится слоем в 1 мм и оставляется на сутки до полного высыхания. После этого процесс повторяется, теплоизоляция может насчитывать не более 2-5 мм.

    Нанесение сверхтонкого утеплителя требует минимальных трудозатрат, даже сложные участки — углы, проемы, криволинейные формы, не требуют чрезмерных усилий. На работу уходит немного времени, материал не нуждается в отделке, готовая поверхность имеет приятный внешний вид как после применение краски. Создаваемое покрытие будет монолитным и бесшовным, а это исключит места для образования мостиков холода.

    Сфера применения новейшей теплоизоляции

    Тончайший слой утеплителя можно использовать на различных участках гражданских промышленных зданий, оборудования и трубопроводов. Особенно актуален жидкий состав для магистралей. Он защищает металл от конденсата и коррозии и предотвращает потерю температуры транспортируемой среды. Один слой материала на трубопроводах заменяет утепляющий пирог из грунта, изолятора и защитных пленок.

    Небольшой расход красящего состава и долговечность службы делают сверхтонкую теплоизоляцию экономически выгодной.

    Термоизолирующая смесь используется в различных сферах:

    • салон автомобиля и корпус судна;
    • поверхности металлических построек (гаражи, киоски);
    • межпанельные швы;
    • фасады, кровля, стены;
    • балконы, лоджии, мансарды;
    • промышленные емкости.

    Виды и производители сверхтонкого утепления

    Среди популярных брендов, предлагающих инновационный состав:

    • Корунд — российская марка, выпускающая материалы с различными модифицированными свойствами: «Фасад», «Зима», «Классик», «Антикор». Они обеспечивают влагостойкое покрытие устойчивое к перепадам температуры, гниению и коррозии.
    • Броня — компания предлагает широкий ассортимент сверхтонкой изоляции:
    1. Классик — универсальный состав для любой поверхности;
    2. Стандарт — материал со сниженным температурным порогом (до +140º) и доступной ценой;
    3. Фасад — для наружного утепления стен достаточно одного слоя;
    4. Антикор — обработка металлических изделий;
    5. Зима — материал, созданный для нанесения при низкой отрицательной температуре до — 35º;
    6. Вулкан — максимальная рабочая температура 540º.
    • Астратек — материал на водной основе с керамическим наполнителем. Используется для утепления стен, пола, кровли. Состав рассчитан на высокую температуру и наносится на тепловые контуры — радиаторы, котлы, магистрали.
    • Актерм — значительная паропроницаемость состава определяет его эффективное применение для деревянных конструкций.

    Сверхтонкая теплоизоляция позволяет снизить потери тепла, защитить поверхность от коррозии и разрушения.

    автор статьи 220