Как выбрать генератор для дома и дачи: какой лучше, бензиновый или дизельный?

Как выбрать генератор для дачи: бензиновый агрегат против дизельного

Не стоит надеяться, что государство вскорости порадует нас качественным электроснабжением — без перебоев и скачков напряжения. Постоянные аварии на линиях электропередач — это издержки родимой электросети, заложенной еще во времена электрификации России в 20-х годах согласно плану ГОЭЛРО. По всей видимости, в планы коммунистического правительства не входила электрификация глубинки, поэтому так она зачастую и осталась — без централизованного электроснабжения по сей день. Как в сложившихся условиях поступить дачнику, избалованному благами технического прогресса, которые без электроэнергии просто отказываются функционировать? Не возвращаться же к дедовским способам освещения — лучинам, масляным лампам и свечкам? Единственно верное решение — создание автономного электроснабжения своего садового участка при помощи генератора, который может стать как постоянным, так и аварийным источником энергии. Вот только как выбрать это чудо техники — вопрос на засыпку для многих, кто сталкивался с такими терминами, как вольты и амперы последний раз в средней школе. Сразу хотим дать совет — если не знаете где купить сей чудо-агрегат, то идите в магазин Energy Broker — там вы сможете сделать предпроектное обследование, на основе которого уже конкретно под вас подбирается подходящая модель. Ну, а если вы хотите просто почерпнуть полезной информации и не знаете куда податься — не отчаивайтесь, мы вам поможем достаточно быстро разобраться в этой непосильной, на первый взгляд, задаче.

Содержание

Топливный генератор электроэнергии — это своеобразная мини электростанция, работающая автономно. Что необходимо для ее функционирования? Небольшое количество топлива — бензина, солярки или газа, которое расходуется в пределах 0.5 литра для производства 1 кВт/час в зависимости от мощности генератора. Вы просто заливаете горючую смесь в бак, откуда она попадает в камеру внутреннего сгорания. При помощи искры смесь поджигается и тепловая энергия, которая высвобождается в процессе горения, преобразовывается в электричество.

Если вы задумались о покупке генератора, то в первую очередь определитесь, на каком виде топлива он должен работать. От этого зависят такие технические параметры и особенности генератора, как: мощность, шумность, мобильность, долговечность, цена, прочие.

Итак, необходимо выбирать среди генераторов, которые чаще всего применяются для электроснабжения домов, а именно: бензиновые, дизельные и газовые. Газовые генераторы не получили настолько широкого распространения, как генераторы, работающие на бензине и дизтопливе, вследствие своей дороговизны, громоздкости и необходимости подключения к магистральной системе газоснабжения. Поэтому, выбор генератора для дома за городом, по большому счету, сводится к принятию решения — бензиновый или дизельный источник электричества это будет.

Перед тем, как начать подбирать генератор, определитесь, какой источник электроэнергии вам нужен — постоянный или временный (сезонный, аварийный). Если вы эксплуатируете дачу круглый год, то оптимальным вариантом будет дизельный генератор — он больше приспособлен для беспрерывной работы, чем бензиновый. Кроме того, его запас прочности выше — дизельный агрегат прослужит вам дольше, чем генератор, работающий на бензине. И еще, линейка модификаций дизельных генераторов включает в себя более мощные модели, чем бензиновые электростанции — это обстоятельство позволит вам подключить большее количество электроприборов к агрегату на дизеле.

При выборе генератора определите, будете ли вы его использовать сезонно или круглый год и просчитайте нагрузку — мощность подключаемых бытовых приборов

Не забудьте учесть, что солярка более дешевый вид топлива, чем бензин, а при постоянном подключении дома к генератору, горючей смеси понадобится немало. Так что использование бензинового генератора может вылиться «в копеечку».

Какие существуют отрицательные моменты применения дизельного генератора? В первую очередь, агрегаты для электроснабжения на дизельном топливе стоят приличную сумму — от 20 тыс. руб. до 1 млн. руб. и выше. Хотя немного успокаивает тот факт, что первичные капитальные вложения в дизель-генератор быстро окупаются. Еще одно неудобство, с которым вы столкнетесь в процессе эксплуатации мощной дизельной электростанции — высокая шумность работы, требующая выделения отдельного помещения с продуманной системой звукоизоляции и принудительной вентиляции.

Высокая шумность мощных дизельных генераторов и выхлопные газы, образующиеся при их работе, вынуждают размещать данное оборудование вне дома

Тщательное проветривание необходимо и в случае использования бензинового генератора — ведь не стоит забывать, что принцип работы данных агрегатов аналогичен функционированию автомобильного двигателя, а это неминуемо сопровождается образованием выхлопных газов. Только продукты сгорания солярки более едкие, чем у бензина и вынуждают серьезнее обустроить систему отвода летучих токсичных веществ.

Неплохой вариант, который поможет разрешить данную проблему — установка дизельного генератора вне дома. Но такое решение влечет за собой необходимость обустройства навеса и системы запирания оборудования для защиты от кражи.

Дизельные установки высокой мощности обладают большими габаритами и выпускаются в виде стационарного оборудования

Запуск бензиновых генераторов возможен при температуре минус 20 градусов Цельсия, дизельных — не ниже минус 5 градусов. Существенный недостаток генераторов на дизеле — сложность запуска при отрицательных температурах, что крайне принципиально для наших климатических условий. Однако существуют модели стационарных агрегатов на солярке в защитном кожухе, позволяющем разместить данное оборудование на улице и получать электричество вне зависимости от холодов.

В целом, если подвести итог нашим размышлениям, покупка дизельного генератора будет обоснованным решением, если дача используется круглый год или оснащена большим количеством электроприборов.

Как выбрать генератор, если дача используется сезонно или если ваш участок подключен к центральной электросети и требует резервной подачи электроэнергии? При таких входных данных самым рациональным способом организации автономного электроснабжения дачного участка станет бензиновый генератор, привлекающий своей невысокой стоимостью в пределах от 3 до 50 тыс. руб. иногда выше. Именно генератор на бензине лучше всего справится с небольшими нагрузками в условиях маленькой дачи, не напичканной широким перечнем электроприборов.

Сравнительно небольшой вес — до 100 кг, компактность и мобильность способствуют тому, что бензиновые генераторы наиболее часто применяются для электроснабжения дачных участков

Стоимость генератора на бензине зависит от мощности агрегата, характеристик двигателя, показателя расхода бензина, компании-производителя. В среднем, цена дизельного генератора в два раза превышает цену бензинового аналога той же мощности.

Если же вам нужно выполнить какие-либо работы на участке, требующие подключения к электросети, вы можете с легкостью перемещать бензиновый генератор — как правило, масса такого агрегата мала, он достаточно компактен и мобилен. Незначительный уровень шумов, продуцируемых генератором на бензине, допускает его размещение в помещении и не требует дополнительной звукоизоляции. Так что если перед вами стоит дилемма, какой генератор брать для сезонного применения, покупайте бензиновую версию — и вы не прогадаете.

Бензиновый генератор выступает наилучшим вариантом для сезонного снабжения дачи электроэнергией

Уровень шума бензиновых генераторов составляет около 50 децибел, дизельных — от 80 до 100 децибел.

Если говорить о генераторе, как о резервном источнике электричества — на случай внезапного отключения централизованного энергоснабжения, то бензиновый генератор также будет наилучшим выбором. Вложив минимальные деньги в покупку бензинового генератора малой мощности, будет не так обидно, если в течении дачного сезона вы им воспользуетесь считанные разы.

Если говорить о таком показателе генератора, как производительность, то диапазон мощностей бензиновых генераторов колеблется от 0.6 до 7 кВт. Практика показывает, что для снабжения электричеством небольшого дачного домика достаточно установки мощностью 1 кВт. Такой агрегат потянет скромное освещение, телевизор, холодильник, небольшой газовый котел и маломощный скважинный насос. Если же набор электроприборов более широк, то может понадобиться бензиновый генератор мощностью от 3 кВт и больше. Что касается производителей, максимальную надежность обеспечит покупка оборудования на бензине производства Honda, Subaru, Kohler.

Подбирая генератор для электроснабжения дома, обратите внимание на его мощность — от нее будет зависеть, сколько электроприборов вы сможете подключить

Подбирая мощность электрогенератора, просуммируйте номинальные мощности всех электроприборов в вашем доме и прибавьте дополнительно 30% — запас мощности на пиковые нагрузки, возникающие при включении холодильника, стиральной машины, скважинного насоса, электроинструмента и других мощных электроприборов. Еще важный момент для размышлений — стоимость 1 кВт в час, генерируемого агрегатом мощностью 5 кВт на бензине составит около 8 руб. на дизеле — порядка 6 руб. на газе — 4.5 руб.

Для дачных усадеб, снабженных максимально возможным набором технических систем, бензиновый генератор не подойдет. Поэтому встает вопрос, какой дизельный агрегат лучше себя поведет в качестве автономной электростанции? Исходя из опыта, мощности около 10 кВт будет достаточно для продвинутого дачного домика с полным «боекомплектом» бытовой техники, центробежным насосом и газовым котлом, системой видео наблюдения и автоматическими воротами. Среди производителей дизельных электростанций выгодно отличаются компании Yanmar, Deutz, Isuzu, Honda, Kohler.

Газовые генераторы последнее время набирают все большую популярность среди владельцев частных домов. Мощность данного оборудования варьируется от 0.8 до 24 кВт и позволяет гибко подойти к выбору установки, удовлетворяющей потребностям вашего дачного хозяйства. Неизменным успехом пользуются генераторы на газе от компаний Reg, Gazlux, Greenpower, Mirkon, Kohler, Honda.

В условиях дачи оптимальным вариантом будет компактный и мобильный генератор электроэнергии — вы с легкостью сможете переносить его по территории для выполнения различных хозяйственных работ

Резюмируя все вышесказанное, при покупке генератора, определитесь для каких целей он вам нужен, прикиньте потребляемую мощность и выберите вид топлива, на котором будет работать агрегат.

Статья дает широкий спектр рекомендаций по выбору генератора и реально помогает, автору респект. Я остановился на отечественном дизельном генераторе, теперь перебои с электричеством практически не замечаю.

Артем Н (3 июля 2015) Ответить

А что тут думать-то с выбором, электротехники в доме обычно навалом, значит энергии будет нужно очень много. По умолчанию берем на 5 кв, и лучше бензиновый, так как часто не будем использовать.

Сергей (17 августа 2015) Ответить

Все не совсем так как здесь пишется. Генератор надо подбирать так: сложить в кучу — посчитать всю мощность, которую Вы хотите подключить к генератору. Надо учитывать так называемые пусковые токи. Это присутствует на всех электродвигателях. Например холодильник, у которого в паспорте написано 500 Вт при запуске компрессора потребляет 1 квт 500 вт. Тоже с насосами, особенно дешевыми.

Инверторные генераторы маломощные — сила тока маленькая. Чтобы не вдаваться в научные консультации скажу просто — для дачи и дома это неприменимо. Газовые генераторы — это те же бензиновые генераторы, только поставлен газовый карбюратор. Такой генератор не будет работать от баллонов или газгольдера, потому что газ в этих емкостях далек от нормы. От газовой сети работать будет, но вообще-то нужен проект для подключения к сетям. Это стоит денег. Если просто втихаря воткнуться, потом так оштрафуют… Все равно вычислят. Опять же счетчик надо специальный ставить, иначе Ваш счетчик (он не простая считалка) не пропустит нужный объем газа для работы генератора. Дизельные генераторы (маленькие) — они дорогие. Возможности те же, что и у бензиновых, только топлива «едят» меньше, но стоят в 3 раза дороже. Да еще сейчас кроме Yanmar (Япония), остальное все китайщина низкокачественная. В основном веде двигатель Lombargini. К спорткару это не имеет никакого отношения, даже пишется по-разному. Развод лохов.

Теперь о бензиновых генераторах. Бензиновые генераторы брать можно, но есть хитрости. Двигатели на бензиновых генераторах могут быть одноцилиндровые и двух-цилиндровые. Это зависит от мощности. Генераторы свыше 7 КВт должны быть на двух-цилиндровом двигателе иначе они или не дадут заявленной мощности, либо быстро сломаются. Двух цилиндровые двигатели понятно, что дороже. Теперь по производителям. Фирмы производители генераторов все известны, также как и автомобильные. Это Geko (Германия), Eisemann (Германия), SDMO (Франция) Pramac (Италия). Понятно, что это дорого. Все остальное это китайщина — сюда относится Makita, Suzuki, Yamaha — которые в Японии не подозревают о том, что они выпускают генераторы, и очень сильно этому удивляются 🙂 Brigs — тоже удивляется, что генераторы продаются так дешево, потому что они только двигатели поставляют для фирменных генераторов, а сами генераторов не выпускают. Endress, Huter, Hunday — это вообще отстой отстойный. Во всех этих псевдо фирменных генераторах много всяких подводных камней. Вот один из них, про который не знают даже сами продавцы (особенно недоучки из интернет магазинов). В этих генераторах 2 фаза т.е. по 110 в в каждом выходе из розетки. 110+110=220В. Это так называемая Американка. Главное чем это чревато — энергия получается нестабильная, горят все приборы, или просто «не видят такие генераторы».

Помните еще вот что. Что все эти маленькие генераторы дизельные, газовые, бензиновые по инструкции могут работать непрерывно 8 часов. Это из-за конструкции двигателя, а не из-за производителя. Те продавцы, кто пишет больше, сам видел «непрерывная работа 14 часов» это развод полный. Значит продавцы неграмотные, или генератор такое г. что там все равно что писать. Не ведитесь. Что работает долго — это стоит пол-миллиона. Лучше купите два маленьких и «гоняйте их по очереди» — будет дешевле.

Сергей (14 октября 2015) Ответить

Сергей, подскажите пожалуйста! К чему складывается выбор генератора? К определению суммарной мощности? А если, допустим, мне нужно поддерживать электричество в загородном доме — там все удобства, много света. При этом мне нужен генератор как основной источник, т.к. Электричества там нет и вряд ли будет. Какой все-таки лучше? Дизельный большой? С мощностью 15 кВт? Или бензиновые есть наподобие?

А если как резервный источник? То лучше бензиновый маломощный? Допустим, эл-во отключили, а хочется дожить день спокойно — посидеть в туалете, почитать книгу. Тогда бензиновый маленький подойдет? И можно ли уложиться в 50000 руб. для таких нужд. Надеюсь на ваш ответ.

Сергей (15 октября 2015) Ответить

Сергей, это опять я. Подскажите, где актуальную информацию по производителям можно почитать?

Сергей (11 апреля 2016) Ответить

Всем добрый день! Извините, что не отвечал. Из бензиновых генераторов, имел опыт использования генераторов АБЛ. Я доволен, хотя он работал у меня с нарушением инструкции, т.к. мне обрезали совсем свет.

Я гонял такой бензиновый генератор на 6 кВт весь день, а не 8 часов, а на ночь взял такой же только маленький на 2.5 кВт, т.к. ночью понятно, что потребление меньше. Бензиновых генераторов на 15 кВт практически не бывает. Есть одна модель в SDMO, но это Франция и стоит 6 000 евро. Но по инструкции тоже может работать 6-8 часов. Это зависит не от производителя, а в принципе от конструкции двигателя.

Например нельзя тащить мотороллером катер, а автомобилем можно, хотя то и то едет и возит. Конечно если дизель купить, только нормальный- то вообще проблем не будет. Тут вопрос в цене 50 тыс или 800 тыс. К сожалению цены тоже выросли. Попробуйте АБЛ- хоть не Китай. Да не очень дизайн, но крепкий. Желаю удачной покупки 🙂

Романов Данил (20 апреля 2016) Ответить

Мне статья понравилась, мы правда выбирали чуть по другим параметрам. Я бы еще советовал при выборе обращать внимание на стоимость топлива, мы купили дизельный, так как при расходе топлива, затраты ниже, чем при бензиновом топливе. Габариты и мощность идеально подходит, для освещения одноэтажного здания, при отсутствии электроэнергии. Не мешало бы еще сделать сравнительную таблицу по фирмам производителем.

Смелов (29 апреля 2016) Ответить

Выбирал себе дизельный генератор для постоянной работы и с большим потреблением электроэнергии. Купил на 10 кВт с жидкостным охлаждением, подошел по всем параметрам, включая мощную шумоизоляцию, его практически не слышно.

Конечно, можно было взять более дешевый с воздушным охлаждением, но он очень шумный в работе, хотя топлива потребляет меньше. Теперь я перестал зависеть от различных перепадов напряжения и периодических отключений… короче! С таким чудом я стал полностью автономным.

Подскажите модель для небольшой дачи (насосная станция, холодильник, стиралка и свет), а то я уже устала выбирать. Столько генераторов пересмотрела, никак с выбором не определюсь. Хотелось бы еще не слишком шумный — а то у меня ребенок маленький.

Дмитрий (8 июля 2016) Ответить

Недавно поставил цель себе сделать «независимый» дом. Купил участок в тайге пару лет назад. Абсолютно все построил сам, сделал систему водоснабжения, но вот с электричеством не мог никак ничего придумать 🙁 Решил, что буду ставить дизельный генератор! Арендовал пока на 100кВт, пока хватает, если что, то куплю на 160кВт 🙂

Добавьте свой комментарий

Высота установки выключателей и розеток от пола

Какой должна быть высота установки выключателей и розеток?

Современные квартиры очень насыщены в плане энергии, и высота установки выключателей и розеток имеет критическое значение при планировке электропроводки. Количество электроприборов продолжает расти из года в год. Одним из важнейших моментов при строительстве или ремонте квартиры является установка розеток и выключателей. В вопросе их монтажа нет единого мнения, как и документа, регламентирующего высоту расположения. Поэтому и делает каждый строитель все по принципу удобства. Однако живы до настоящего времени два типа расположения выключателей и розеток: евростандарт и советский. Оба типа имеют свои преимущества, поэтому и используются при строительстве даже сегодня.

  • Стандартные варианты расположения
  • Удобство — это главный критерий
  • Выводы и рекомендации для монтажников

Стандартные варианты расположения

Евростандарт, о котором так много говорилось в недавнем прошлом, предполагал, что высота установки розеток должна быть в пределах 25-30 см от пола, выключатели же следовало монтировать на высоте 90 см. Так удобно по нескольким причинам: зайдя в комнату, можно было включить освещение, даже не поднимая руки. Подобная эргономичность для взрослого человека была также удобной и для детей. А вот небольшая высота расположения розеток от пола хороша только тем, что они будут частично скрыты самими электроприборами или мебелью. Для стационарного расположения вещей это очень выгодно, а вот при подключении того же пылесоса приходится то и дело нагибаться, чтобы дотянуться.

Советский тип расположения тоже строго не регламентировал, на какой высоте устанавливать розетки. Все определялось исходя из удобства и безопасности для детей. Как правило, в Советском Союзе они находились на расстоянии 90 см от пола, выключатели располагались на уровне плеча (160-170 см). В этом тоже был глубокий смысл: перед тем как включить или выключить освещение, необходимо было увидеть сам переключатель. А это значит, что человек сразу мог увидеть неисправность в электросистеме квартиры гораздо раньше нажатия на кнопку. Дотянуться же до выключателей детям было гораздо сложнее, чем при параметрах, которые подразумевает евростандарт.

Различия евростандарта и советского стандарта

Удобство — это главный критерий

Обычному человеку бывает сложно выбрать для себя тип расположения выключателей и розеток. Хочется, чтобы был евростандарт в квартире, но удобство требуется еще больше. Отсюда и исходит мысль, что делать все нужно под личные удобства. А для этого вам необходимо предварительно определиться с расположением мебели в квартире. И уже после этого решить, какая высота установки выключателей и розеток для вас оптимальна. Монтировать розетки нужно так, чтобы они были максимально скрыты мебелью и электроприборами, но находились в прямой доступности. Обычно придерживаться следует простых правил:

Наши читатели рекомендуют!

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют Экономитель энергии Electricity Saving Box. Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

  • расположение выключателей вблизи местонахождения газопроводных элементов ограничивается расстоянием в 50 см;
  • вблизи стола устанавливают на 10 см ниже столешницы;
  • если подключение к электросети будет находиться вблизи крупногабаритной мебели или частично скрываться ею, то его следует устанавливать на уровне плеча.

Расположение розеток и выключателей на кухне

Для кухни вопрос о том, на какой высоте устанавливать розетки, нельзя решить однозначно, потому что здесь важно учитывать как размеры самой кухни, так и расположение столешниц. Здесь тоже все решает пользователь, хотя тот же евростандарт предписывает располагать их на 10 см выше от столешницы. Так наиболее выгодно: и подключиться легко, даже при наличии короткого шнура, и на внешний вид всей кухни они не существенно повлияют.

Выводы и рекомендации для монтажников

Получается, что для максимального удобства пользования в квартире должен быть смешанный тип расположения выключателей и розеток: частично советский, частично евростандарт.

И только «специализированные» разъемы для подключения переносных электроприборов должны быть расположены по евростандарту, который предписывает, на какой высоте их делать. Ранее уже упоминалось, что это должно быть расстояние до 30 см от пола. Минимальное значение — 10 см. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы все внешние разъемы электросети, располагаемые на небольшой высоте от пола, были надежно закреплены и носили повышенный класс защиты. Позаботьтесь и о том, чтобы для каждой из них были обеспечены заглушки. Эта мера нужна не только для эстетического оформления. Важнее обезопасить ребенка от поражения электрическим током.

При организации уличного освещения в частном доме тоже важно, на какой высоте делать розетки. Здесь евростандарт неуместен, так как даже брызги от атмосферных осадков могут стать причиной короткого замыкания. Установите так, чтобы они были защищены и находились на высоте 160-180 см.

Электросчетчики и многотарифная система учета электроэнергии — Вызов электрика на дом в Санкт Петербурге, электрик на дом, СПб, недорого, услуги электрика, Ковалев, электромонтажные работы

Потребление электроэнергии изменяется в зависимости от времени суток. Утром и вечером потребление значительно возрастает за счёт осветительной сети и бытовой нагрузки, днём – из-за промышленных потребителей. Наименьшее потребление приходится на ночное время.

Неравномерность потребления электроэнергии ведёт к непостоянной нагрузке электростанций, что вредно сказывается на работе их оборудования. Для равномерной нагрузки генераторы соседних электростанций включают в параллельную работу.

Высоковольтные линии электропередач, входящих в единую систему, образуют замкнутое кольцо, что обеспечивает двухстороннее питание потребителей. При увеличении нагрузки включают дополнительные генераторы, при уменьшении – резервные генераторы отключают.

Все эти технические меры призваны обеспечить равномерную загрузку энергосистемы в течение всего времени суток. Однако, кроме технических мер, существуют и меры экономического характера. К ним относится многотарифная система учёта электроэнергии.

Многотарифная система учета электроэнергии подразумевает то, что сутки разбиваются на временные интервалы – тарифные периоды. В каждой тарифном периоде электроэнергия для конечного потребителя имеет различную стоимость. В часы максимальной загрузки энергосистемы стоимость 1 кВтч максимальная, при минимальной загрузке – соответственно минимальная. Этой экономической мерой стимулируется потребление пользователем электроэнергии в часы минимальных нагрузок.

Многотарифная система особенно актуальна, если Вы используете электроэнергию для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединённой мощностью оборудования более 5 кВт. Вот там уже стоимость в тарифном периоде максимальной и минимальной нагрузок различается в пять раз. При использовании электроотопления устанавливают два электросчётчика – один считает электроотопление, другой – остальных потребителей в соответствующих тарифных периодах.

Для промышленных предприятий, как правило, сутки разбиваются на три тарифных периода – минимальных (23.00-06.00), максимальных (06.00-08.00 и 11.00-23.00) и пиковых (08.00-11.00)нагрузок.

Как же организовать многотарифную систему учёта электроэнергии?

Ничего сложного в этом нет. Большинство выпускаемых электронных счётчиков позволяют создать на их базе многотарифную систему учёта.

Пользователь имеет возможность на электросчётчике посмотреть дату и время, потребление электроэнергии по всем тарифам, их сумму, помесячное потребление за прошедшие двенадцать месяцев, среднюю потреблённую мощность в течение последних трёх минут. Эти возможности могут быть и другими, всё зависит от программного обеспечения электросчётчика и заданных параметров. Они имеют как предустановленные стандартные варианты тарификации, так и позволяют создавать отдельные тарифные периоды с абсолютно любой разбивкой суток и года на временные интервалы, учётом выходных и праздничных дней.

Например, электросчётчик ЭЭ8003/2 позволяет организовать четыре временных суточных интервала. Программирование электросчётчика для работы в соответствующем тарифном режиме производится службой АСКУЭ в соответствии с проектной документацией на электроснабжение определённого объекта и называется параметризацией. Там же вносится пароль защиты от несанкционированного доступа к установленным параметрам электросчётчика.

А можно ли использовать не электронные, а индукционные электросчётчики для организации учёта электроэнергии по тарифным периодам?

В принципе, можно. Но для этого понадобится для учёта каждого тарифа свой электросчётчик. Подобные системы довольно широко применялись в прошлом, иногда их можно встретить и сегодня. Суть заключается в том, что с помощью таймера – как правило, механических часов с электрозаводом и коммутационным устройством – при наступлении определённого времени в работу включается соответствующий счётчик.

Подобные устройства выпускают и сейчас, например, устройство переключения тарифов ЦН6802А. Оно предназначено для организации двухтарифного учёта электроэнергии совместно с однотарифными электросчётчиками ЦЭ6807. Внешний вид этих устройств показан на рисунке. Слева – переключатель тарифов, справа – электросчётчик.

Казалось бы, преимущества многотарифных систем учета потребления электроэнергии очевидны и двух мнений тут быть не может. Это хорошо для равномерного распределения нагрузки в энергосистеме, выгодно конечному пользователю. Но мне приходилось сталкиваться с довольно интересными аргументами противников этой системы. Для промышленного сектора, это бесспорно актуально, говорят они. А для бытового?

Представьте, что у Вас многотарифная система учёта. Дешёвый тариф начинает действовать с 22.00. И вот в 22.00 весь многоквартирный дом затевает стирку, уборку, готовку (при наличии электроплиты ), несмотря на то, что вечером запрещено нарушать тишину. Энергосистеме хорошо, а Вашим соседям 🙂 ?

И хотя я отношусь к таким высказываниям скептически, но как ни парадоксально, малая доля истины в этом суждении имеется. Тут уже должен присутствовать здравый смысл, а не погоня за дешёвыми килловатами.

А вообще-то многотарифная система учёта электроэнергии используется во всех развитых странах мира. Так что рано или поздно, и мы перейдём на подобную систему тарификации в масштабах всей страны, а не отдельных потребителей. Всё-таки экономический эффект здесь присутствует.

Похожие новости

Реле Контроля Температуры

Реле Контроля Температуры

Реле контроля температуру с цифровым табло найдет свое применение в огромном количестве самоделок. Реле можно установить в инкубатор и баню, в подвал и емкость для подогрева воды, теплицу, морозильную камеру, теплые полы т,д. Диапазон регулирования температуры от -50 до 110 градусов. Подключить и настроить реле контроля температуры достаточно просто, подробная инструкция размещена на сайте на странице продажи реле. Реле имеет водонепроницаемый датчик. Питание 12 В постоянного тока.скачать dle 11.1 смотреть фильмы бесплатно

Подробнее на Aliexpress

Подходит к самоделке

Похожие самоделки

Популярные самоделки

‹ Назад Далее ›

Чтобы написать комментарий необходимо войти на сайт через соц. сети (или зарегистрироваться):

  • Посетители, находящиеся в группе Гости. не могут оставлять комментарии к данной публикации.

  • Установка светодиодной ленты на потолок: расположение и крепление

    Установка светодиодной ленты на потолок

    Светодиодную ленту можно использовать самым разным образом. В зависимости от особенностей ведётся и монтаж. Многие применяют светодиоды в качестве подсветки для раковин. Здесь в чем ещё особенность – нельзя в таких зонах применять освещение на 220 В. По крайней мере ближе, нежели на высоте в пару метров. За счёт этого под вторым уровнем гарнитура, развешенного по стенам кухни, ничего не поставишь толкового. А светодиоды могут питаться от 12 В, что переводит их автоматически в высший класс электробезопасности. А такие приборы уже могут применяться, даже для подсветки джакузи. Но только не их мы будем обсуждать, а покажем, как производится установка светодиодной ленты на потолок.

    Где на подвесном потолке может стоять светодиодная лента

    Обычно подсветкой снабжают потолки из ПВХ. Это то, из чего делают пластиковые окна. Но данный подвид полимера очень тонкий и прочный. Достаточно посмотреть, как грубо заталкивают край полотна в клипсу при монтаже, чтобы проникнуться этой истиной. Кроме того, ПВХ на потолке обычно термоусадочный. А что это значит?

    1. Для выравнивания мелких дефектов применяется строительный фен. С большой осторожностью мастер ведёт вдоль каёмки, чтобы избавить наш взгляд от неровностей.
    2. Поскольку проделана уже такая сложная процедура, то демонтажу обычно ПВХ потолок не подлежит в этом случае.

    А это, в свою очередь, значит, что доступ к светодиодной ленте, стоящей ещё выше полотна, получить не удастся. Следовательно, если уж и применяется подсветка потолка, то в некоторых случаях. (См. также: Как подключить светодиодную ленту )

    Варианты потолочной подсветки

    Потолок Армстронг

    Его можно снабдить прозрачными плитами из пластика. Над такими часто размещают светильники. Все это красиво обставляется, прозрачные плитки образуют вкрапления, или создаётся некий рисунок. В зависимости от фантазии дизайнера. В нашем случае стропила для установки плит можно использовать в качестве каркаса, несущего светодиодную ленту. Быть может, придётся её нарезать кусками, а как это сделать, мы расскажем позже.

    Потолки ПВХ

    Такие не всегда ставятся на клипсы. В некоторых случаях удаётся вырезать полотно, а по периметру приделать так называемый гарпун. Такой потолок крепится на специальный профиль (для предыдущего случая используется подобный же – «прищепка»), куда и забивается по периметру. В результате конструкция получается съёмная, а натяжение получается за счёт прочной стыковки гарпуна. Поверх все закрывается снизу узким декоративным профилем.

    Система установки ПВХ потолка на штапик отличается тем, что в стартовый профиль по периметру забивается особой формы пластиковая дощечка. В этом случае работать придётся вдвоём, зато можно гибко регулировать натяжение потолка.

    Рекомендации по монтажу

    Вот три перечисленные системы – помимо экстравагантных – и годятся для симбиоза со светодиодными лентами. В этом случае освещение натягивается выше и обычно идёт по периметру. Тут нужно сказать, что для потолков Армстронг направляющий профиль (можно назвать их стрингерами условно) изготовлен из алюминия, а для ПВХ полотна применяется преимущественно пластик. Но из этого правила некоторые мастера делают исключение: по периметру полотна крепят гибкий кант, и заталкивают его между стеной и направляющей. Монтаж светодиодной ленты ведётся по внутреннему краю профиля, за счёт чего подсветка располагается над потолком (см. рисунок).

    Профиль обычно крепится к стене на дюбель-гвозди, не доходя до потолка. В образовавшемся пространстве ставится освещение. А по торцу профиля клеится светодиодная лента. Обычно она снабжается по оборотной стороне антиадгезионной лентой. Нужно аккуратно снять этот слой, и внизу будет клей. Способ монтажа у каждого разный, а алюминий послужит отличным радиатором для нашей подсветки. То есть, будет отводить тепло. Есть и один нюанс:

    Под клеевым слоем с оборотной стороны ленты разводка идёт печатным монтажом. Там находятся проводящие дорожки, которые не должны соприкасаться с алюминиевым профилем. Следует особо осторожно снимать антиадгезионную ленту, чтобы не содрать подкладку с клеем. Если это все-таки случилось, заделайте прореху малярным скотчем, а для укрепления на профиль применяйте клеевой пистолет (нагревающееся жерло с курком и патронами из абиетиновой смолы и винилацетата). То же самое производится на стыках двух светодиодных полос. В этом месте имеются контактные площадки под провода адаптера или блока питания. Проводящий слой нужно заклеить малярным скотчем (только при необходимости), а дальше уже использовать клеевой пистолет. (См. также: Установка точечных светильников )

    Обратите внимание, что на стыках не нужно паять светодиодную ленту. По крайней мере, если мы просто собираем продолжение ветки. В этом месте светодиодной ленты действительно имеются контактные площадки. Они нужны для подключения блока питания. Обычно припаивается небольшой шлейф с разъёмом, куда стыкуется кабель, но можно и напрямую, потому как больших напряжений не имеется. Чтобы соединить светодиодную ленту между собой, нужно просто вставить одну в другую. Плотность контакта проверяется элементарно – нужно прозвонить весь отрез вкупе. Сопротивление не должно превышать пару Ом. В противном случае мощность, передаваемая на дальний сегмент, резко снизится.

    Тот, кого интересует всерьёз установка светодиодной ленты на потолок, должен знать такие вещи. Вдоль шины диоды объединяются параллельно. А значит, проводимости складываются. Давайте представим, что у диодов у нас по крайней мере сотня (порядка пяти метров ленты), в этом случае их суммарная проводимость составит 100 х 1/500 = 0,2 См, а импеданс — R = 1/0,2 = 5 Ом. Если контакт имеет схожее сопротивление, то треть напряжения упадёт на нем. Сопротивление каждого в открытом состоянии не превышает 500 Ом, а зачастую бывает и меньше. По этой же причине и подсоединить светодиодную ленту к блоку питания нужно с особой тщательностью. Сопротивление всех контактов измеряется, при необходимости применяются меры его понижения (специальные колодки вместо скруток).

    Мы говорили выше, что светодиодная лента очень хороша для подсветки раковин, а ещё её можно поставить над зеркалом так, чтобы лучи падали на стоящего перед ним человека. Нечто подобное делается в гримёрках. Правда монтаж здесь уже лучше вести не на потолок, а в первом случае – по дну подвесных секций кухонного гарнитура, а во втором – по окладу стекла. Тот и другой пример идеально подходят для иллюстрации правил использования светодиодной ленты на территории санузлов. В этом случае вполне может прибор с питанием ниже 50 В находиться на этой территории, но его источник должен быть вынесен в зону III (начинается не ближе 60 см от края ванной или душевой кабины). А если поддон без стенок (или низкий), то это расстояние и того больше (см. ГОСТ 50571).

    Все сказанное в полной мере относится и к раковинам. Поэтому – внимание – блок питания светодиодной ленты не может находиться ближе зоны, ограниченной вертикальной плоскостью, проходящей на расстоянии 60 см от ванны, умывальника, душевой. Причём нельзя это нарушать даже в том случае, если над мойкой стоит подвесная секция (на Ютуб можно видеть, как именно это и делается). Зато сама светодиодная лента в силу низкого напряжения может находиться, где угодно. Обратите только внимание на две вещи:

    1. Неизвестно какой состав применён для создания клеевого слоя. Поэтому нельзя достоверно сказать, удержится ли светодиодная лента, если на подложку попадёт вода.
    2. Наверняка подложка промокает. За счёт этого внутри может замкнуть контакты. Причём это может быть вызвано обыкновенным паром. В результате блок питания (или адаптер) будет перегружен и может сгореть.

    Как именно крепить светодиодную ленту и где

    Обычно пластик клеится из рук вон плохо. Это знает, любой, кто пытался скрепить две детали. Именно поэтому разработана и применяется – теми, кто знает – технология сварки пластика. Это громко звучит, но на самом деле ничего сложного:

    1. По шву двух деталей вырезается борозда. Можно это делать паяльником. Канавка должна быть боле менее ровной и не слишком глубокой.
    2. Внутрь закладывается полиэтилен. Оторвите нужной длины кусок от любого (лучше прозрачного) пакета.
    3. Паяльником растопите полиэтилен, чтобы он заполнил всю канавку.

    Несложный процесс. Но у нас сейчас стоит вопрос, на какое основание клеить светодиодную ленту. По нашему мнению, если уж хватило денег купить такую дорогую иллюминацию, то действительно можно применять алюминий в качестве профилей для монтажа подвесного потолка. Тогда можно будет и контур заземления организовать на случай пробоя. А это уже даёт возможность подключить светодиодную ленту через дифференциальный автомат защиты. Что спасёт блок питания гарантированно в случае протечки. Этого не требуется по стандарту, но помните, что законы в общем-то создаются для того, чтобы предотвратить несчастный случай, а на дорогой адаптер или контроллер государству по большому счету наплевать.

    Крепление на скотч

    В крайнем случае, можно спаять светодиодную ленту на тонкую фольгу (по деньгам выйдет копейки). А все вместе уже ставить на профиль из пластика. Кстати, фольгу можно взять самоклеящуюся, из алюминия. Такая продаётся для заделки стыков в ходе проведения утеплительных работ Пенофолом и прочими материалами аналогичного толка. Возможно, это даже называется где-то алюминиевым строительным скотчем. Суть не в этом, приобретя подобное изделие, можно не беспокоиться на счёт клея. Получается, что и у светодиодной ленты имеется слой, и у скотча. За счёт этого можно собрать сандвич (см. рисунок) без проблем.

    Плюс в том, что скотч все-таки является строительным материалом, и его клей должен обладать хорошей адгезией. Но! Совершенно точно говорим, что при уличном монтаже знатоки советуют подменять клей другим. А скотч нужно клеить… обратной стороной. Таким образом, полной гарантии, что всё будет в порядке, не имеется. По этой простой причине, скотч нужно приклеить на профиль заранее, и выдержать это все в комнатных условиях хотя бы несколько недель. Напоминаем, что такой комплексный подход требуется только в местах проникновения влаги. Допустим, включили мы наше дорогое оборудование, а здесь соседи залили нашу комнату сверху своими фекалиями, продуктами отжима стиральной машины или чем похуже.

    При отсутствии в блоке питания светодиодной ленты защиты от короткого замыкания наверняка оборудование выйдет из строя. Мало того, что окажемся затопленными фекалиями, так ещё и за ремонт судиться… Но самое главное, что случай может быть форс-мажорный: пробило трубу отопления, радиатор, шланг разорвало или ночной горшок у старушонки… В общем, тогда будет непонятно, с кого именно требовать уплаты материального вреда. Установка светодиодной ленты на потолок своими руками должна вестись с учётом всех возможных ситуаций.

    Особенно обратите внимание на то, чтобы не перегрузить оборудование. Обычно у блока питания имеется некий предел по выходному току. Каждый отрез гирлянды, в свою очередь, характеризуется строго определённым потреблением. Потрудитесь соблюсти эти требования или подобрать блок питания для светодиодной ленты, удовлетворяющий заданным условиям. Для справки приведём известную формулу из физики: P = UI, где Р – потребляемая мощность (метраж умножить на удельный расход в Вт), а I – выходной ток блока питания (посмотреть на корпусе или в технических характеристиках).

    Мы полагаем, что теперь каждый читатель сумеет не только выбрать светодиодную ленту для потолка, но и правильно её установить. Да как установить! Установить своими руками! А что? Мы же рассказали, как работает, как выбрать – а теперь отыграйте подачу. Создайте на потолке голубое небо со стилизованным солнцем или наберите мозаику из панелей Армстронг. Закажите фотопечать со своей любимой кинозвездой или оставьте поверхность безупречно белой на всем протяжении. Используйте комбинацию из музыкальной системы и светодиодной ленты и удивите гостей необычным стилем своего уютного гнёздышка.

    Точечные светильники для потолков

    Немного о точечных светильниках

    Еще совсем недавно все знали о существовании лишь подвесных, настольных или настенных осветительных приборов. Сегодня точечные светильники для потолков прочно вошли в нашу жизнь и заняли подобающее им место в оформлении интерьеров самых разных помещений.

    Первоначально точечный свет в нашей стране стали использовать в ресторанах – в потолке над барной стойкой. Это казалось таким эксклюзивом и роскошью!

    Но постепенно точечными светильниками начали оформлять и интерьеры жилых помещений. На сегодняшний день точечная подсветка потолка стала уже обыденностью.

    Но при этом с ее помощью можно воплощать самые неординарные дизайнерские идеи по оформлению интерьеров.

    Виды приборов для точечного освещения

    В торговых сетях сегодня есть достаточно большой выбор разнообразного осветительного оборудования для точечной подсветки. Общей особенностью всех подобных приборов является то, что они встраиваются в какую-либо поверхность. Если необходимо сделать освещение потолка, то лампы монтируют в гипсокартонные короба или под натяжную поливинилхлоридную пленку (на так называемом французском потолке).

    По конструкции приборы для точечной подсветки можно разделить на неповоротные и поворотные. Неповоротные (или однонаправленные) светильники обычно создают рассеянный свет, а лучи поворотных осветительных приборов можно направлять на различные объекты, которые хочется выделить.

    В зависимости от того, какие лампы используются в приборе, различают точечные светодиодные приборы и с традиционными лампами накаливания, галогеновые светильники.

    Если возникает вопрос, как выбрать точечные осветители, то следует учесть особенности лампочек, которые в них применены.

    Светильники с лампами накаливания постепенно отходят в прошлое и используются все реже.

    Во-первых, они имеют большие габариты (более 10 см), чем другие подобные приборы. Значит, придется «украсть» больше высоты помещения, под потолком которого они будут размещаться.

    Во-вторых, лампы накаливания не создают разнообразия оттенков света.

    И, наконец, в-третьих, они совсем неэкономичны. Мало того, что они потребляют достаточно много электроэнергии. Еще и срок их службы гораздо меньше, чем у галогеновых и светодиодных ламп.

    Кроме того, светильники с лампочками накаливания ни в коем случае нельзя использовать для подсветки натяжных потолков. Ведь эти лампы во время работы сильно нагреваются, отчего ПВХ-пленка может быть повреждена.

    Светодиодные светильники сегодня являются самыми востребованными в силу своих особенностей:

    1. Они потребляют мало электроэнергии. Их энергопотребление на порядок меньше, чем у ламп накаливания.
    2. Светодиоды имеют длительный срок службы, исчисляемый десятками тысяч часов работы.
    3. Светодиодные лампочки практически не нагреваются, что дает возможность использовать их для подсветки любых поверхностей.
    4. Этот тип лампочек сразу после включения дает полную силу освещения. Это отличает их от галогеновых ламп, которые также являются достаточно экономичными и долговечными.
    5. Светодиодные светильники дают разную гамму света: от холодных оттенков голубого до теплого желтого света.
    6. Светодиоды, в отличие от галогеновых ламп, не создают опасности для окружающей среды. Для них не существует никаких особенностей утилизации.

    При этом стоит принять во внимание, что светодиоды – самый дорогой вид ламп для точечных светильников. Но если учитывать все их преимущества, то игра, как говорится, стоит свеч.

    Применение точечных встроенных светильников

    Сфера применения таких осветительных приборов достаточно широка. Точечное освещение может быть использовано для подсветки в мебели. Например, в больших одежных шкафах-купе, в винных барах, в горках, где выставлены какие-то коллекции предметов, и т.д.

    Наиболее широкое применение данные лампы находят в подсветке потолков. Их можно встроить не только в гипсокартон, но и в так называемые потолки «Армстронг», другие подвесные конструкции. Красивые композиции с разноцветной меняющейся подсветкой можно создать на натяжном потолке.

    Потолочные встроенные лампочки точечной подсветки могут быть использованы как основное освещение, акцентный зонирующий свет, а также в качестве декоративного освещения.

    Их используют на потолке для зонирования пространства, выделения какого-либо элемента интерьера при помощи направленного света или для общего освещения помещения. В этих случаях используют целые группы светильников.

    В загородных особняках и городских двухуровневых квартирах встроенные светильники используют не только в мебели и на потолке, но и в нижней части стен. Такой монтаж применяют для подсвечивания межэтажных лестниц.

    Герметичные точечные светильники используют для освещения ванных комнат и даже для подсветки дна и боковых поверхностей бассейнов.

    У светодиодных приборов есть один небольшой недостаток. Такие лампочки обычно питаются от 12 В, поэтому для них нужен электротрансформатор. Его можно устанавливать как на каждую лампочку отдельно, так и на целую группу приборов. Конечно, более экономный вариант – последний.

    Совсем недавно в торговой сети появилась новинка – светильник из супергипса для освещения потолков и украшения помещений. Эти приборы предназначены для установки на потолке или стенах. Они оформлены в виде красивых плафонов с лепниной, окрашенной в различные цвета. Так что не возникнет вопроса, как выбрать подходящий осветительный прибор для помещения с той или иной цветовой гаммой интерьера.

    В заключение следует принять во внимание, что из всего разнообразия предложений не стоит выбирать дешевый китайский товар. Предпочтительней купить подороже и получить результат получше.

    Хотя справедливости ради стоит отметить, что при наличии пометки «для Европы» товар может быть даже качественнее, чем тот же европейский «Филипс».

    Работа системы вентиляции — правда и мифы — Квадрат метр на метр

    Сейчас, системы вентиляции – это сверхтехнологичные устройства, которые позволяют обеспечивать очень комфортабельные климатические условия у вас на дому. Разглядим главные легенды, связанные с ними.

    При всем этом нередко можно услышать, что система не дает достаточного эффекта либо же совсем ломается без видимых обстоятельств. Очень нередко предпосылкой заморочек с вентиляционными системами становится не низкое качество девайсов либо ошибка рабочих, занимавшихся монтажом, а неведение заказчиком неких особенностей их конструкции и функций. Ниже мы разглядим самые всераспространенные легенды относительно работы вентиляционных систем.

    К примеру, многие считают, что вытяжной системы вентиляции окажется полностью довольно для высококачественной вентиляции помещения. Но это не так, в особенности если в квартире установлены металлопластиковые окна. Вентиляция помещения без притока воздуха невозможна, а поэтому в вытяжках нет никакого смысла, если не открывать окна.

    Многие не желают ставить доброкачественную систему вентиляции поэтому, что страшиться его громоздкости. Но не плохая вентиляционная система довольно малогабаритна и ее просто упрятать под навесноыми потолками. Также не стоит мыслить, что вентиляция – это очень недешево. Как указывает практика, цены на ее полностью демократичные.

    3-ий миф о вентиляционной системе заключается в том, что она непременно должна снабжаться умственными системами управления, которые стоят баснословно недешево. По сути, без всех этих высокотехнологических изысков полностью можно и обойтись, если вы не желаете переплачивать.

    Так что, если вы до сего времени думаете, что вентиляция в доме – это недешево, громоздко и неловко, то ознакомьтесь с прайс-листами компаний, занимающихся этой сферой строительства. После чего вы непременно измените свое мировоззрение.

    Материал взят с веб-сайта stoydiz.ru>

    Похожие новости

    Комментарии (0)

    Powered byDataLife Engine © 2015

    Вентиляция бассейна в коттедже и частном доме: схема, расчет

    Расчет схемы вентиляции бассейна: проектирование, оборудование, вытяжки

    О необходимости вентиляции бассейнов

    С обширной площади водного зеркала бассейна постоянно испаряется вода, капельки оседают на потолке, окнах и стенах. В такой влажной и теплой среде прекрасно чувствуют себя возбудители плесени и грибков. Чего не скажешь о посетителях бассейна. Значительный вред наносится и элементам конструкции. Конденсат не просто непривлекательно выглядит, постепенно он разрушает отделочные материалы.

    Повышенная влажность воздуха в помещении приводит к следующим последствиям:

    • металлические конструкции покрываются ржавчиной;
    • развивается грибок;
    • оштукатуренные поверхности вздуваются и разрушаются;
    • окрашенные части тускнеют, покрываются пятнами;
    • увеличивается проводимость изоляционных материалов, появляется вероятность ударов током.

    Вот почему в бассейнах вентиляционные установки обязательны. Если же речь идет об аквапарках или крытых спортивных бассейнах, обычно требуется и дополнительное осушение воздуха.

    Влажность воздуха – это один из важнейших показателей, определяющих качество вентиляции. Влажность представляет собой количество водяного пара на единицу объема воздуха. При повышенной влажности людям тяжело дышится. Но и слишком сухой воздух в бассейне – тоже минус. Интенсивно испаряясь, вода охлаждает тела пловцов, вызывая дискомфорт.

    При проектировании вентиляции бассейна в расчет принимают режим его эксплуатации, климатические условия местности и пожелания заказчика. Особенность вентиляции бассейнов в том, что на расчетные параметры оказывает значительное влияние температура воды и воздуха.

    Микроклимат помещения бассейна

    Максимальное количество воды, которое воздух может принять при определенной температуре, называется влажностью насыщения. Увеличение температуры воздуха влечет за собой и повышение уровня этого показателя. Уровень влаги в воздухе определяется массой в граммах, разделенных на 1 кг воздуха. Если порог влажности насыщения пройден, избыток оседает на стенах, стеклах, потолке.

    Перед тем, как делать вентиляцию в бассейне, следует снизить испарение влаги, для чего добиваются определенного сочетания температуры воды и воздуха.

    Температура воздуха на 1 – 2 градуса выше температуры воды.

    Влаги испаряется минимальное количество, а значит и оборудование для вентиляции бассейна нужно менее мощное. При равных показателях температуры воздуха и воды достигается точка насыщения с влажностью воздуха 100%.

    Но чтобы люди в помещении бассейна чувствовали себя комфортно, влажность должна быть от 50 до 65%. Добиться такого показателя можно только посредством механической вентиляционной установки для бассейна.

    Несколько уменьшается испарение, если прикрывать поверхность воды специальными жалюзи. Прикрытая вода почти не испаряется и не охлаждается вследствие испарения.

    • с открытого зеркала воды за час испаряется 2,3 литра;
    • с закрытого – 1,2 литра в час.

    То есть, обеспечивается экономия ресурсов при эксплуатации бассейна.

    Способы снижения влажности в помещении бассейна

    Полностью предотвратить испарение влаги в бассейне невозможно. Но снизить его вполне реально, установив осушитель, приточно-вытяжную вентиляцию или сочетая оба метода.

    Снижение влажности воздуха может проводиться двумя методами:

    Конденсация влаги в бассейне

    Схема конденсации влаги

    Воздух прогоняется через осушитель, где его температура достигает точки росы. Влага конденсируется, после чего воздух нагревается до нужной температуры и возвращается в помещение.

    Такие установки хороши для вентиляции бассейна в коттедже. где нельзя реализовать систему приток-выдув. Конструкция снабжена гигростатом, который запускает компрессор при достижении влажности определенных показаний. Как только влажность опускается, гигростат останавливает работу компрессора. Вентилятор при этом может продолжать вращение.

    Осушители конденсационного типа бывают:

    • Настенными, которые навешиваются на стены. Их можно установить в помещении с готовой отделкой;
    • Настенными скрытыми. Вся аппаратура скрыта в прилегающей комнате, в помещение бассейна выходит лишь заборная решетка. Планировать такую систему вентиляции бассейна в частном доме необходимо на этапе строительства;
    • Стационарными. Это мощные установки, требующие специального помещения. Их можно включить в систему приточно-вытяжной вентиляции для бассейна спортивного комплекса. Стационарный осушитель допускает подмес 1\5 объема воздуха. Приток и выдув воздуха обеспечиваются системой воздушных каналов. Оснастив систему канальным нагревателем, получаем полноценную вентиляцию.

    Ассимиляция влаги в бассейне

    Схема ассимиляции влаги

    По этому принципу работают приточно-вытяжные системы, используя свойство воздуха вбирать пары воды. При приблизительных подсчетах закладывается 5-кратный обмен воздуха в час.

    Зачастую в умеренных широтах для поддержания необходимого микроклимата в помещении маленького частного бассейна достаточно только вентиляции. Но при расчете вентиляции бассейнов спортивных или развлекательных комплексов без осушителя не обойтись. Особенно, если они расположены в местах с жарким климатом.

    Метод ассимиляции хорош тем, что воздух очищается от неприятных запахов. Самый существенный его недостаток — зависимость от погоды. Если влажность атмосферного воздуха велика, то он не впитает влагу, попав в помещение бассейна. Однако во многих случаях на практике применяется именно эта схема.

    Второй значительный недостаток – приточный воздух необходимо нагревать. Особенно заметно это в холодное время года, когда на обогрев затрачивается максимум электроэнергии.

    Комбинированный метод осушения бассейна

    Комбинированная система снижения влажности

    Оптимальный вид установки осушения и вентиляции для бассейнов интенсивного посещения и большой площади. Специалисты рекомендуют использовать и осушитель, и принудительную вентиляцию. Системы могут быть независимыми, никак не связанными или составлять общую систему поддержания микроклимата.

    Это дорогостоящее оборудование, оправдывающее себя лишь в бассейнах площадью не менее 50 кв. метров.

    Способы поддержания температуры воздуха и удаления запахов в бассейне

    Температуру воздуха в помещении бассейна необходимо поддерживать выше атмосферной. Для этого монтируется система отопления. Воздух, поступающий из приточных каналов, нагревается до температуры, поддерживаемой отопительной системой. Однако вентиляционное оборудование не предназначено для отопления помещения.

    Воздушное отопление в данном случае не оправдывает себя, так как интенсивное движение воздуха ускоряет испарение воды. Его можно применять лишь в качестве дополнительного, если основное отопление не справляется.

    Если помещение обильно остеклено, бассейн расположен в южном регионе, дополнительно предусматривается и кондиционирование.

    В интенсивно посещаемых больших бассейнах естественная вентиляция бессильна, поэтому применяются принудительные методы движения воздуха. Они обеспечивают стабильную температуру, подачу свежего воздуха, устранение неприятных запахов и комфорт для посетителей.

    Приточно-вытяжная схема вентиляции бассейна

    Приточно-вытяжная схема вентиляции бассейна

    Самый действенный метод обеспечения наилучших условий в бассейне – это установка приточно-вытяжной вентиляции.

    Преимущества приточно-вытяжной системы:

    • обеспечивается приток свежего воздуха;
    • из атмосферы помещения бассейна удаляются излишки влаги.

    Система оснащается осушителем воздуха, а излишки тепла выводятся на улицу. Она автономна и не связана с воздухообменом остальных помещений здания. Вентканалы создаются из материалов, устойчивых к воздействию влаги. Оборудование управляется автоматикой, поддерживающей постоянную температуру и подмес чистого воздуха.

    Воздух с улицы перед подачей в помещение проходит фильтрацию, охлаждение или подогрев, изменяется и его влажность в зависимости от заданных параметров.

    Параметры микроклимата для плавательного бассейна:

    • температура воды +26 – 31 градус;
    • температура воздуха +27 – 32 градуса;
    • влажность от 50 до 65%;
    • воздухообмен на 1 посетителя 80 кубометров в час;
    • скорость движения воздуха до 0,2 метра в секунду;
    • концентрация молекул хлора до 0,1 миллиграмм на кубометр воздуха.

    Температура воды в бассейнах при саунах:

    • горячего +35 градусов;
    • холодного +15 градусов.

    Возможность рекуперации тепла в бассейне

    Вентиляционная система бассейна в коттедже или аквапарке с рекуперацией тепла сэкономит значительные средства на обогреве подаваемого воздуха. Рекуператор использует тепло от отработанного воздуха для обогрева свежего. Утилизатор тепла может иметь пластинчатую конструкцию, роторную или работать по принципу теплового насоса.

    Рекуперация в летнее время позволяет охладить воздух, подаваемый внутрь. В среднем за год экономия составляет около 70%. Установка оснащается фильтрами и калорифером, который при необходимости доводит температуру воздуха до требуемой (например, зимой).

    Правила проектирования вентиляции бассейна

    Схема вентиляции бассейна №1

    Проектирование вентиляции плавательного бассейна – это достаточно сложный процесс, учитывающий множество нюансов. Грамотно спланировать вентиляцию бассейна своими руками получится только у специалиста.

    При расчете вентиляции бассейна следует учитывать:

    • влажные и подогретые воздушные массы устремляются к потолку;
    • на всех прохладных поверхностях осаждается конденсат.

    Установить оборудование для вентиляции любого бассейна можно как в прилегающем помещении, так и под самой чашей, вокруг нее, сверху или на стене. Часто приточные решетки размещаются вокруг бассейна или с двух его сторон, способствуя скорейшему вытеснению отработанного влажного воздуха вверх к вытяжке.

    Схема вентиляции бассейна №2

    Одним из условий комфортного пребывания в бассейне является отсутствие сквозняков. Достигается оно уравниванием объемов приточного и удаляемого воздуха;

  • В местах нахождения посетителей движение воздуха не должно превышать указанный выше порог. Можно несколько снизить интенсивность движения, используя специальные схемы вентиляции в бассейне или особые типы решеток;
  • Подачу воздуха в зал лучше всего планировать под окнами, лучшими проводниками температуры и наиболее уязвимыми конструкционными элементами. Поток сухого воздуха из вентканалов предотвращает оседание конденсата на стеклах. Одновременно с этим, попадая на стекло, теплый воздух остывает. Поэтому подача его должна осуществляться прямо перед поверхностями, не достигая их;
  • Вытяжные короба монтируются под потолком: в местах скопления влаги и тепла, выше приточных. Иначе свежий воздух будет моментально вытягиваться;
  • Если в помещении подвесные потолки, следует учитывать и необходимость их вентиляции. В противном случае над ними образуются зоны повышенной влажности;
  • Чтобы не усиливать испарение влаги с поверхности, потоки воздуха не должны проходить непосредственно над водным зеркалом.
  • Важным компонентом в работе приточно-вытяжной вентиляции бассейна является наружный воздух. Его температура влияет на производительность и энергопотребление системы. В морозы воздух холодный и сухой, в жару – влажный и теплый. Таким образом, возможность регулировать обмен воздуха позволяет создать комфортный микроклимат, не затрачивая лишних ресурсов.

    Осуществляется регулировка с помощью вентиляторов, увеличивающих или уменьшающих интенсивность обдува и объем передвигаемых воздушных масс. Используется ручной или автоматический способ управления.

    Еще один важный при расчетах параметр вентиляции бассейна – температура приточного воздуха. Он подогревается электротенами перед подачей в помещение, а грамотно подсчитанная температура позволяет сэкономить на обогреве зала.

    Особенности проектирования вентиляции бассейнов в коттеджах

    Что может быть лучше собственного бассейна

    При проектировании вентиляции бассейна частного дома учитываются следующие особенности:

    • температура воды в бассейне по отечественным нормам +30 – 32 градуса, по евростандартам +28;
    • температура воздуха согласно европейским нормам превышает температуру воды на 2 – 4 градуса, согласно отечественным на 1 – 2 градуса;
    • отток воздуха может преобладать над притоком в 0,5 раза;
    • уровень шума от работающих установок не должен превышать 60 децибел;
    • в бассейне купается, как правило, не больше 2 человек одновременно;
    • использование бассейна эпизодическое, не длительное;
    • широко применяются жалюзи и шторы для водного зеркала.

    В качестве оборудования для вентиляции бассейна используются приточно-вытяжные установки, можно раздельные, но всегда автономные от основной системы воздуховодов дома.

    При размещении приточных решеток вокруг бассейна создается дискомфорт от перемещения воздушных масс, что понятно, учитывая небольшую площадь помещения.

    Желательно использовать двухрежимные установки: приток запускается отдельно от вытяжки. Когда бассейн не используется, достаточно обеспечить отток влажного воздуха из помещения.

    Многие заказчики требуют сделать незаметную вентиляцию в бассейне, не нарушающую дизайн и архитектуру.

    Выбор оборудования и автоматизация ветнляции бассейна

    Подбор схемы и аппаратуры для вентиляции бассейна в коттедже основывается на тщательных расчетах. Принимаются в расчет любые факторы, изменяющие скорость испарения:

    • площадь бассейна;
    • температура воды и воздуха в помещении;
    • расчетные показатели влажности;
    • режим посещения;
    • количество посетителей;
    • наличие покрытия воды;
    • объем зала, в котором располагается бассейн.

    Для расчетов вентиляции бассейнов требуются также данные о средней влажности и температуре в холодное и теплое время года.

    Автоматизированная система управления позволяет, один раз установив необходимые параметры, больше не вспоминать о вентиляции бассейна своего частного дома. Электроника сама определит объем притока, оттока в случае изменения температуры или влажности.

    Возможности систем автоматизации:

    • запуск или отключение вентиляции (в определенное время или в зависимости от характеристик воздуха);
    • контроль над влажностью и температурой воздуха;
    • защита оборудования от перепадов в электросети;
    • оповещение о нарушениях в работе аппаратуры;
    • интеграция в систему «умный дом».

    Кондиционеры для бассейнов

    Красиво украсить бассейн-дело тонкого вкуса

    Это воплощение новейших технологий, позволяющих своими руками приобрести оборудование для вентиляции бассейна. Кондиционеры для бассейнов создают требуемый микроклимат, полностью автоматизированы и работают в следующих режимах:

    • Отопление помещения. Встроенный тепловой регистр позволяет прогревать воздух в зале, где располагается бассейн;
    • Осушение воздуха. Процесс проходит в тепловом насосе, где температура воздуха понижается до точки росы и на стенках испарителя осаждаются капли влаги, стекающие в емкость для сбора конденсата. Далее воздух попадает на теплообменник и согревается перед подачей в помещение;
    • Подмес свежего воздуха. Эта функция позволяет кондиционеру полностью заменить схему вентиляции бассейна, подавая в помещение подогретый и отфильтрованный воздух. Прогрев происходит за счет рекуперации тепла из удаляемого воздуха;
    • Летний режим. Если температура атмосферного воздуха превышает температуру в помещении, запускается этот режим;
    • Усиленное осушение. Этот режим включается в схему вентиляции частного бассейна по желанию. Он необходим в местностях с повышенной атмосферной влажностью.

    Кондиционер позволяет сделать вентиляцию в бассейне простой в управлении и монтаже. Для загородного дома это идеальный вариант. Но есть и более мощные модели для лечебных или общественных бассейнов. Используемые технологии позволяют минимизировать затраты при эксплуатации. Мощность вентиляторов, также как и работа всех остальных узлов, управляется электронным коммутатором.

    Блок кондиционера предохранен от коррозии полимерным материалом и утеплен.

    Управление осуществляется пультом, снабженным экраном, а также дополнительным пультом ДУ. На экране отражаются сведения о температуре и влажности помещения. Многие модели оснащены модемами, позволяющими управлять дистанционно.

    Подобные системы позволяют очень точно поддерживать микроклимат в помещении, обеспечивая качественную вентиляцию бассейна. Своими руками владелец может выбрать подходящее оборудование.

    Как пользоваться индикаторной отверткой

    Как пользоваться индикаторной отверткой

    Временами в доме возникает проблема с электрической проводкой и электроприборами. Вызывать при каждом случае специалиста не всегда удобно (время ожидания, оплата услуг), да и не всегда целесообразно. Большинство неисправностей можно легко устранить самому в считанные минуты. Например, при потере контакта в розетке или выключателе. Но для этого необходимо найти проблемное место и устранить неисправность. А как найти, если электрический ток невидим и опасен? Да и проводник или в стене спрятан, или в изоляционном материале.

    Значит для этих целей, нам необходим надежный и недорогой прибор (дорогой для простых работ с электрическими цепями просто ни к чему), который позволял бы нам «увидеть» где есть напряжение, а где нет. Этот универсальный и доступный прибор – индикаторная отвертка. О ней и пойдет речь в данной статье.

    Содержание

    Виды и принцип работы индикаторной отвертки

    Для успешного использования любого устройства необходимо понимать, на чем основан его принцип работы. Это же актуально и для индикаторной отвертки. Знание о том, как она устроена и работает, хотя бы в общих чертах, позволит эффективно ее применять, и избавит от ошибок. Кроме того это позволит обходиться без более сложного и дорогостоящего мультиметра.

    Рассмотрим несколько основных видов индикаторных отверток, это в дальнейшем позволит нам подобрать более подходящий вариант.

    Обычный пробник напряжения с неоновой лампой. Принцип работы индикаторной отвертки следующий. Электрический ток с поверхности проводника попадает на жало отвертки, далее через резистор с номиналом не менее 0,5 мОм (ограничивает ток) попадает на контакт неоновой лампы. Второй контакт цепи включения лампочки через контакт на рукоятке отвертки замыкается на человеке. У такого типа отвертки емкость и сопротивление тела человека включены в цепь лампочки. То есть прикоснулись жалом к проводу и пальцем к контакту, если есть напряжение – видим свечение неоновой лампочки. Нет контакта с человеком – лампа не светится. Минусом такого типа отверток является высокий порог индикации напряжения, от 60В. Они хороши лишь для определения наличия напряжения и фазы. Определить обрыв цепи при помощи данного инструмента невозможно.

    Отвертки со светодиодным индикатором. Принцип работы аналогичен отвертке с неоновой лампой. Основным отличием является более низкий порог индикации напряжения, светодиод будет светиться от напряжения меньшего, чем 60В.

    Отвертки со светодиодным индикатором и автономным источником питания (батарейками). Это уже многофункциональная индикаторная отвертка. Кроме источника питания в такую отвертку также включен транзистор, обычно биполярный. Она обладает пятью функциями:

    • определитель фазы;
    • определять обрыв цепи;
    • позволяет найти место повреждения в проводнике;
    • определять полярность источников постоянного тока;
    • при помощи способности определения наличия напряжения бесконтактным способом можно находить место расположения проводки (данный эффект основан на наведении величины магнитного поля).

    Некоторые варианты таких отверток способны также определять микроволновое излучение, например у микроволновых печей.

    Электронная индикаторная отвертка. Может быть в двух вариантах: с ЖК-дисплеем или без. Оснащены звуковой сигнализацией наличия напряжения. По сути это уже упрощенный и очень удобный мультиметр. ЖК-дисплей позволяет не только определять наличие напряжения, но и его величину (от 12В до 220В). Принцип работы в общих чертах аналогичен предыдущим аналогам индикаторных отверток. Саму схему такого устройства приводить не будем, вряд ли при поломке такой отвертки Вы будете искать на радиорынке неисправные элементы, и менять их. Время, затраченное на ее ремонт, попросту не окупится стоимостью нового инструмента.

    Способы применения

    Рассмотрев виды, давайте познакомимся с тем, как правильно пользоваться индикаторной отверткой. Прежде всего, необходимо помнить о правилах безопасности при работе с электросетями. Основное правило заключается в том, что все монтажные и ремонтные работы в электрических цепях необходимо проводить с отключенными пакетными выключателями, которые установлены в местах ввода в жилище. Не разбирайте розетку, переноску или настольную лампу при наличии напряжения в сети квартиры или дома.

    Так же необходимо понимать принцип устройства электропроводки и приборов которіе ее потребляют. Основное правило: электрический ток всегда течет по проводнику по пути наименьшего сопротивления, от плюса к минусу. Любой электроприбор работает только тогда когда плюс или фаза через электрическую цепь этого прибора попадет в минусовой или нулевой провод сети. И никак иначе. Если эта цепь разорвана или перекрыта (транзистором, диодом и др.) – прибор работать не будет. Для электроники и сложных электроприборов индикаторная отвертка мало пригодна. Но для проверки исправности цепи до этих приборов – исключительно удобная вещь.

    По принятым стандартам в наших домах используются сети с напряжением 220В и частотой 50Гц. Сеть однофазная, т.е. напряжение всегда приходит по одному проводу – его и называют фазой (+). Второй провод – ноль, обратный провод, ведущий на трансформатор (-). Наличие третьего провода в розетке – заземление. На работу электрических приборов не влияет. Этот провод служит для нашей безопасности, напряжение, попав на металлический корпус прибора, пойдет в землю и нас не «ударит».

    При любом ремонте электропроводки необходимо убедится в отсутствии фазы. Помним два провода, один фаза – бьется и ноль – не бьется. Для того что бы определить «кто из них кто» и нужна индикаторная отвертка. Вставляем в розетку или прикасаемся к проводнику, если светится – фаза, нет – ноль. Это важно в случае подключения осветительных приборов и выключателей к ним. На выключатель должна попадать фаза, так же на центральный контакт патрона для лампы должен приходить плюс.

    Для того что бы проверить включенные электроприборы на пробой фазы на корпус достаточно прикоснутся к любой розетке, если она имеет подключенные заземляющие контакты. Те, что по краям розетки выступают. Если лампочка горит или слышим звуковой сигнал – какой-то из приборов пробивает на корпус. Для определения такого прибора, их достаточно по очереди выключать и сети, при этом постоянно проверяя заземляющий контакт на наличие напряжения. Когда индикатор погаснет, прибор в котором происходит утечка напряжения, найден.

    Данные виды работы доступны обычным отверткам. Если мы обладаем индикаторной отверткой с батарейками, тогда можем значительно больше. Так для определения целостности лампы достаточно одной рукой держать цоколь, а второй касаясь пятачка отвертки приставить жало к центральному контакту лампы. Если индикатор светиться/пищит – лампа цела.

    Точно так же проверяется провод на обрыв. Берем в руку один зачищенный конец провода или за один из контактов вилки, а ко второму касаемся жалом отвертки. Если провод цел – отвертка засветится, если обрыв – реакции не будет никакой. Конечно же, проводник должен быть без напряжения! Кстати проверка провода через вилку возможна только в электроприборах и только при включенном выключателе, иначе цепь будет разомкнута. Удлинитель таким образом проверить невозможно.

    Для проверки работоспособности удлинителя при помощи индикаторной отвертки нам необходимо отключить его от сети и от электроприборов. Берем кусок провода и зачищаем концы. Вставляем в любую розетку удлинителя, так что бы контакты были закорочены. Берем вилку и один контакт держим рукой, а второго касаемся отверткой. Если цепь удлинителя исправна отвертка будет светиться. Не забудьте забрать перемычку – иначе закоротите проводку при включении в сеть.

    Если не светится – подключаем удлинитель в сеть, берем отвертку за жало и рукояткой отвертки медленно ведем вдоль провода. В месте, где отвертка перестанет светить или потеряет интенсивность индикации – место повреждения. Отключаем от сети удлинитель, берем кусачки, снимаем изоляцию в месте повреждения, находим обрыв и скручиваем провода. Изолируем и пользуемся далее. Или покупаем новый удлинитель, кому как нравится.

    Для определения местонахождения проводки в стене процедура аналогична. Держим отвертку в руке за жало, и проводим вдоль стены – где ярче светится там и проводка, т.к. индикатор реагирует на электромагнитное поле создаваемое током в проводнике. Минусом данного способа нахождения скрытой проводки является его низкая точность. А в панельных домах вообще безнадежное дело, так как арматура в плитах будет создавать свое магнитное поле.

    Как видим, область применения такого инструмента довольно широка, всех случаев применения не перечесть. Можно даже проверить, не пробит ли диод.

    Модели и их способности

    В этой части статьи приведем некоторые наиболее удачные модели и рассмотрим их характеристики.

    Начнем мы с модели СВЕТОЗАР MS-48S SV-45203-48. Модель имеет удобный дизайн, оснащена световой и звуковой индикацией наличия напряжения. Регулируемая чувствительность «пробника» позволяет более точно определять место нахождения повреждения или скрытой проводки. Хотя последнее все же имеет ощутимую погрешность. Стоимость такого инструмента в пределах 3 -4 у.е.

    Индикаторная отвертка Энергия 6878-28NS. В наличии все доступные функции, номиналы отображаемой величины напряжения на дисплее 12В, 36В, 55В, 110В и 220В. Изюминкой данного устройства является отсутствие батареек, при этом все функции доступны. При этом стоимость чуть более доллара.

    Отвертка индикаторная SafeLine многофункциональная MS-18. Доступны пять функций, стоимость 1,5 – 2 у.е.

    И, конечно же «классическая» индикаторная отвертка Visting на фото ниже. Проста и надежна, и цена – 0,5 у.е.

    На самом деле выбор индикаторных отверток огромен, ценовой диапазон очень широк от 0,3 до 15 -20 у.е. за экземпляр. Зная свои потребности и возможности, Вы с легкостью подберете для себя оптимальный вариант.

    Как проверить индикаторную отвертку?

    Поскольку индикаторная отвертка предназначена для работы с напряжением, очень важно постоянно следить за ее исправным состоянием. Корпус должен быть целым, без трещин. Каждый раз перед началом работ удостоверьтесь в ее работоспособности. Проверьте исправность, прикоснувшись к проводнику, в котором есть напряжение. Если отвертка с источником питания – коснитесь жала и пятачка на рукоятке – она должна светиться.

    Если корпус поврежден – замените отвертку, Ваша безопасность гораздо дороже ее стоимости. В отвертках с батарейками необходима их периодическая замена. Процедура достаточно проста, откручиваем колпачок, вынимаем старые батарейки и вставляем новые. Главное не перепутать полярность в батарейках — работать не будет. При выемке «начинки» запоминайте последовательность расположения элементов, тогда отвертка будет служить долгие годы.

    При возникновении поломок в самой отвертке ремонтировать ее нет смысла. Цена новой не стоит затраченного времени. Правда если у Вас есть несколько одинаковых неисправных отверток, тогда можно попытаться сложить одну работоспособную.

    И всегда будьте осторожны при работе с электросетями и приборами. Лучше не спеша несколько раз перепроверить результат измерений, чем получить удар электрическим током.

    Статьи по теме

    Что такое распределительный щиток? Сайт по ремонту, подключению, установке электрики своими руками!

    Существует наружная электрическая сеть и внутреннее распределение электрического сигнала по дому. Вне зависимости от того, где вы проживаете, во многоквартирном или в частном доме, а, может быть, в данном здании находится ваш офис. В любом случае необходим входной распределительный щиток (наиболее распространённое сокращение – ВРУ), чтобы этот сигнал дошёл до розетки или до осветительной сети. Само же электроснабжение в дом поступает по внешним сетям (воздушным или подземным) с атомной или гидроэлектростанции, а потом оно распределяется по объектам. Поэтому важно понять, что такое распределительный щиток и для чего он нужен.

    Электродвижущая сила (ЭДС) сигнала, вырабатываемого электростанцией, велика, поэтому требуется его преобразование в стандартные 220 или 380 В. Для этого используются трансформаторы. Трансформаторные будки обязательно должны быто возле любого офисного здания, жилого дома или коттеджного посёлка. В этих будках происходит уменьшение напряжения поступаемого электрического сигнала. Именно из трансформаторной будки входной кабель поступает в распределительный щиток здания. Оттуда идёт распределение электричества по этажам и помещениям. В самом распределительном щите находятся автоматы и устройства защитного отключения (УЗО ). Ответственные за работу той или иной зоны. Если мы имеем дело с многоэтажным жилым или большим офисным зданием, существуют промежуточные электрические щитки, от которых сигнал поступает к конечным потребителям – в комнаты или в кабинеты.

    Виды распределительных щитков

    На каждом распределительном щитке происходит разделение электрического сигнала между зонами с равномерным распределением энергии. Цепь в щитке изначально не замкнута, замыкание происходит в случае, когда к ней подключается тот или иной прибор (например, при включении телевизора или холодильника в розетку или при включении люстры с помощью выключателя). При увеличении общего количество потребляемой мощности увеличивается сила тока на входящем кабеле в трансформаторной подстанции. Защита распределительных щитков – равномерное распределение между потребителями, чтобы нигде не возникало перегрузки.

    Основные требования к щиткам

    Распределительный щиток (в зависимости от его уровня – первичный или вторичный и от количества смонтированных в нём автоматов и УЗО) может иметь различные размеры, его корпус может быть как металлическим, так и пластмассовым. Во многоэтажных жилых домах это, как правило, встроенные в стену здания устройства, закрытые на замки. Если щит расположен вне здания, он обязательно должен выполнен и металла и иметь степень защиты от влаги и пыли не менее IP54.

    Кроме автоматов и УЗО, на панелях, расположенных внутри распределительного щитка, смонтированы электросчётчики, отслеживающие уровень потребления электроэнергии.

    В частном доме с деревянными стенами и наружной электропроводкой, согласно требованиям пожарной безопасности, щит располагается с наружной стороны стены на специальной подставке. Его «начинка» полностью идентична всем другим его аналогам.

    В настоящее время часто устанавливают небольшие местные распределительные щитки в квартирах. Их корпус выполнен из пластика с прозрачной дверцей, и подсчёт потребляемой электроэнергии (а также включение силовой и осветительной подсистем квартиры) в этом случае происходят автономно, независимо от соседей. Крайне важно при этом, чтобы все материалы и оборудование смонтированные в этом щите, имели сертификаты соответствия и пожарные сертификаты. Это же требование распространяется на все распределительные щитки, но оборудование, установленное профессиональными электриками, как правило, такими сертификатами снабжено.

    Автоматы и УЗО желательно приобретать производства зарубежных компаний – пока отечественные производители не достигли нужного качества. А сам корпус щитка, счётчик и фазовый переключатель можно (и даже нужно) приобретать у российских поставщиков.

    Дверцы щитков второго уровня обязательно должны закрываться на замок, чтобы к ним был ограничен доступ детей и вандалов. Ключи от входного распределительного щита, как правило, находятся у ответственных лиц обслуживающей организации (в жилых домах и офисных зданиях) или эксплуатационной службы (на промышленных объектах). Это требование очень важно, так как доступ к щиту посторонних людей (особенно несовершеннолетних) должен быть ограничен, в противном случае возможно возникновение аварийной ситуации..