Какая печь лучше для дома и дачи, как выбрать отопительную печку

Как решить какая печь лучше для дома и дачи

    Содержимое:
  1. Основные рекомендации по выбору
  2. Варианты печей домов
  3. Основные разновидности

Отопительный сезон только начался, а спрос оборудование для обогрева дома увеличился в несколько раз. Производители, учитывая такой спрос, стремятся представить на рынок такое количество всевозможной бытовой техники, что часто самостоятельно выбрать котел или печь для дома становится практически не реальным. Какая печь лучше для дома? Ответ на этот вопрос не такой и простой, как может показаться на первый взгляд. На что стоит обращать внимание при выборе такой техники?

Основные рекомендации по выбору печи для дома

Главным отличием печи от котла является принцип ее устройства и работы. Одновременно вместе с нагревом помещения, конструкторские особенности в большинстве случаев позволяют одновременно использовать ее варочную поверхность для приготовления пищи и нагрева воды. Какие печи лучше для дома? Для использования в частном секторе обычно выбирают такое оборудование, которое сможет сочетать в себе сразу несколько важных функциональных возможностей:

  1. Вид топлива. Конечно, решая какую печку выбрать для отопления дома, большинство хозяев ориентируются на тот вид сырья, который будет более доступным в данном регионе. Существует возможность использования как твердого, так и жидкого топлива, а также природного газа и электричества.
  2. Основное предназначение. В этом отношении следует учесть. Что каждый хозяин сам выбирает то какая печь лучше для дачи, где хозяева появляются исключительно на выходных и для частного дома, в котором планируют жить постоянно. Будут ли ее использовать исключительно как отопительный прибор или и как варочную поверхность. Выбрать отопительную печь для дома будет намного легче, если определить в чем именно существует потребность у хозяев дома.
  3. Дополнительные функции. Для жилого дома выбрать лучше печь с функцией нагрева воды. Для этого можно установить печь с встроенным баком. Для двухэтажного дома подойдет печь, в топке у которой установлен водяной контур, по своей конструкции такая модель будет похожа на газовый котел. К теплообменнику в таком случае подсоединяют трубы системы отопления. Печки для дома бывают с уже встроенным водяным контуром и без него, некоторые усовершенствуют свою модель, устанавливая теплообменник самостоятельно.
  4. Материал. Некоторые хозяева принципиально предпочитают выбрать печь для дома из кирпича, другие готовы выбрать более современное оборудование и заказывают уже готовое чугунное изделие. Как у одного, так и второго варианта существуют свои слабые и сильные стороны. К примеру, необходимо учитывать, что действительно грамотного печника придется искать очень долго, а его работа соответственно будет стоить не дешево и потребует значительного времени и затрат. Но для деревянного дома лучше печь именно такого типа. Готовое изделие практически не потребует дополнительных затрат, а ее монтаж осуществляется достаточно быстро. На даче лучше поставить печь такой модели, эта же конструкция найдет применение в коттеджах.
  5. Возможности. Для отопления частного дома лучше печи комбинированной конструкции. В этом отношении также существует большая возможность выбора. Встроенная модель чаще всего выкладываемая из кирпича или готовая продукция, которая устанавливается в любом месте, где есть возможность установить систему дымоотведения. Конечно, для загородного дома лучше печь, которая может одновременно выполнять функции камина. Обычно такие здания специально делают небольшими, поэтому прогреть их не составляет труда, поэтому основное внимание уделяется эстетической ценности.

Для того чтобы подобрать печь в деревянный дом необходимо учесть не только эстетическую ценность, но и требования относительно пожарной безопасности. В большинстве случаев лучше всего использовать такие конструкции, которые имеют специальную теплоизоляционную защиту, а также защиту от случайного возгорания.

Варианты печей для частных домов

Выбирая, какая именно печь лучше для сельского дома, необходимо учитывать много самых разных факторов и помнить, что готовых решений в этом отношении не существует, все зависит от потребностей самих хозяев. Выбор такого оборудования достаточно большой от классической русской печи из кирпича, до комбинированной печи сочетающей функции камина и прекрасно отапливающей помещение. Ниже приводятся рекомендации, которые можно учитывать при выборе:

  • Для загородного дома — лучше печь, которая сможет быстро и эффективно прогреть помещение. При выборе модели необходимо учитывать необходимость в дополнительных функциях: нагреве воды, варочной поверхности и т.д.
  • Для небольшого дома — лучше будет печь, которая не будет подключаться к системам отопления. Может быть использован Булерьян небольшой мощности или готовое чугунное изделие.
  • Для садового дома — лучше печь, которая сможет в случае необходимости использоваться под барбекю или с встроенным мангалом. Потребность в прогреве таких помещений обычно не стоит остро, так что подойдет любая конструкция с хорошей тягой.
  • Для брусового дома — лучше печь кирпичная, в крайнем случае, подойдет изделие облицованное керамикой. Следует также проверить ее соответствие СНиПам и ГОСТам.
  • Для отопления жилого дома — лучше печь имеющая водяной контур. Это позволит равномерно отапливать все комнаты в доме, а не только те которые примыкают к стене, которая служит дымоходом как в классических кирпичных изделиях.
  • На даче — лучше поставить печь, которая будет быстро нагревать помещение. Функциональные возможности и другие свойства в данном случае можно отодвинуть на задний план. Для дачи лучше выбрать печь, которую будет легко обслуживать по минимальной цене.

Для того чтобы грамотно выбрать и установить для прогрева дачного дома необходимое оборудование может потребоваться консультация специалиста, который поможет правильно высчитать необходимую тепловую мощность и учтет другие важные аспекты. В дачном доме поставить печь типа Булерьян практически всегда является наилучшим решением.

Основные разновидности

Самые распространенные печи изготавливаются из кирпича. В большинстве случаев при приобретении частного дома в придачу к нему идет уже готовая русская печь. С ее помощью можно эффективно прогреть помещение и приготовить еду, а если она имеет лежак, то и выспаться в теплом месте. Однако виды печей для отопления домов не ограничиваются исключительно такой конструкцией.

Существует большое разнообразие разнообразных видов, как стационарных кирпичных изделий, так и переносной готовой продукции, которая легко монтируется и позволяет отапливать помещение с помощью практически любого вида топлива. Функциональные возможности современных моделей позволяют подобрать необходимое оборудование для любых потребностей. По сути, покупателю всего лишь предстоит решить, из какого материала она будет, какие она сможет выполнять функции и во что обойдется ее монтаж.

Расчет мощности и температуры тёплого водяного пола

Керамзит как утеплитель пола: отзывы

Керамзит как утеплитель пола: отзывы. Свойства керамзита как утеплителя

Для того чтобы жилье было комфортным, необходимо позаботиться о дополнительном утеплении стен, крыши и пола. Благодаря проведению таких работ можно не только создать уют, но и в дальнейшем значительно сэкономить на обогреве помещения. Где же целесообразно использование керамзита? Как утеплитель вертикальных и горизонтальных поверхностей он широко применяется в частных домах и производственных зданиях. Такой вариант считается лучшим и финансово оправданным.

Керамзит: что это такое?

Данный строительный материал представляет собой достаточно легкие гранулы с мелкими порами. Они получаются путем обжига глины. Его можно использовать как в частных домах, так и в стандартных квартирах, расположенных в многоэтажках. Керамзит экологически безопасен для человеческого здоровья, так как совершенно не содержит синтетических добавок и вредных веществ, которые могут навредить и привести к пагубным последствиям. Он хорошо пропускает воздух, что предотвращает конденсацию влаги. Утеплитель керамзит (отзывы людей позволяют судить о его качестве) прежде всего обладает хорошей теплоизоляцией. Также выступает в роли шумопоглощающего и огнеупорного материала. Обладает высоким уровнем морозостойкости и не разрушается при колебаниях температуры. Срок эксплуатации керамзита достаточно большой, по этому показателю ему нет равных среди других материалов. Стоит заметить, что данный утеплитель совершенно не боится длительного взаимодействия с горячей и холодной водой. Поэтому не нужно бояться, что после потопа придется полностью менять основание пола.

Виды керамзита

Керамзит в качестве утеплителя используется в строительстве достаточно часто. Однако нужно знать, что, в зависимости от сферы применения, необходимо выбирать определенный вид материала. Как правило, можно выделить три основных разновидности.

Первый, песок, чаще всего добавляется в сухие смеси, которые предназначены для нанесения на поверхности в целях создания теплоизоляционного слоя. Максимальный размер его гранул — 5 мм. Также этот вид можно использовать для создания тепло- и шумоизоляционной подушки, которая трамбуется под основным покрытием.

Обратите внимание: слой толщиною 15 см позволяет экономить 50% на отоплении.

Керамзит, как утеплитель (отзывы в основном только положительные), в виде гранул используется не только для полов, но и широко применяется для кровли и перекрытий. Хозяева частных домов отдают предпочтение этой фракции, когда речь идет о мансарде или чердаке.

Керамзит в виде щебня представляет собой мелкодробленый гравий. Размеры крупинок разные. Благодаря этому утрамбованный слой максимально функционален. Отзывы потребителей дают право судить о его высоком качестве и свойствах. Отлично справляется со своим основным назначением даже в самых холодных помещениях.

Свойства керамзита как утеплителя

Основным показателем данного материала является натуральный глиняный состав. После высокотемпературной обработки он становится достаточно прочным и надежным. Стоит заметить, что, применяя его в гаражах и подвалах, можно забыть о такой проблеме, как грызуны. При средней стоимости имеет длительный срок эксплуатации. А в сравнении, например, с деревом значительно выигрывает, так как не гниет, не создает благоприятную среду для насекомых, совершенно не боится влажности и даже длительного пребывания в воде.

Свойства керамзита, как утеплителя, многофункциональны как зимой, так и летом. Он считается самым универсальным материалом, который имеет высокий уровень морозостойкости и отлично справляется с воздействием высоких температур.

Основным свойством данного материала можно назвать и полное отсутствие токсичности. Также, что немаловажно, керамзит не создает благоприятную среду для плесени, грибка и других болезнетворных бактерий. Благодаря тому, что он не вступает в химические реакции с агрессивными веществами, такое покрытие полностью исключает вероятность образования вредных паров, которые могут пагубно сказаться на здоровье человека.

Керамзит гарантирует отличную теплоизоляцию как фундаменту, так и крыше. Благодаря его использованию дом добросовестно прослужит много лет.Рассмотрим достоинства утеплителя

Отзывы потребителей, которые уже применяли керамзит для утепления своих домой, позволяют выделить его основные преимущества.

  1. Бесспорное достоинство – экологичность и натуральность материала.
  2. Доступная стоимость, особенно в сравнении с другими видами.
  3. Идеален керамзит как утеплитель пола. Отзывы людей, проживающих в квартирах и домах, позволяют судить о его функциональности. Теплопроводность в среднем — 0,13 Вт/м*К.
  4. «Дышащий эффект» снижает влажность, что позволяет значительно продлить эксплуатационные свойства покрытий.
  5. Не реагирует на колебания температур.
  6. Достаточно прочный: не гниет и не разрушается со временем.
  7. Слой керамзита отлично справляется с поглощением звуков.
  8. Пожаробезопасен, влагоустойчив.
  9. Небольшой вес — от 200 кг/м 3 .
  10. Полностью исключает появление грызунов.
  11. Срок эксплуатации — более 50 лет.

Обсудим недостатки

Как и любой другой материал, используемый в строительстве, керамзит имеет некоторые минусы:

  • В частных домах, гаражах и подвалах толщина слоя должна превышать 50 см, иначе пользы от такой подушки совершенно не будет.
  • В очень сырых помещениях совершенно не подходит керамзит как утеплитель пола. Отзывы людей позволяют сделать данные выводы. Однако исправить вышеописанный недостаток можно при помощи специальной гидроизоляционной пленки.

Область применения керамзита

Сфера применения данного материала достаточно велика. Прежде всего, это распространенный материал для утепления полов. Именно в этом месте он считается наиболее идеальным и финансово приемлемым. А вот для сравнения: керамзит как утеплитель стен (отзывы помогают сделать вывод о нерентабельности такого способа), используется достаточно редко. Некоторые могут сказать, что в настоящее время производители разработали специальные теплые полы. И это так. Однако стоимость у них достаточно высока, что делает такой вариант практически недоступным. А вот керамзит, наоборот, прост в монтаже и по цене подойдет для любой семьи со средним достатком.

В зависимости от основания пола выбирается соответствующий способ утепления:

  • Железобетонные перекрытия. На такую поверхность рекомендуется дополнительно монтировать пароизоляционный слой, который предотвратит проникновение влаги. После этого основание заливают специальным раствором, полученным путем смешивания бетона с керамзитом.
  • Утепление фундамента проводится как снаружи строения, так и внутри. Для получения максимального результата необходимо качественно заполнить все пустоты.
  • Керамзит как утеплитель пола в деревянном доме наиболее эффективен. Такой способ позволит не только снизить теплопотери, но и продлить эксплуатационный срок покрытия.

Утепление стен с помощью керамзита также используется в строительстве. В основном такой способ приемлем во вновь возведенных строениях. Заключается он в применении определенного трехслойного метода, где основной слой состоит из капсимета (смеси керамзита с цементным молоком).

Благодаря своему небольшому весу данный материал широко используют при утеплении кровли, мансард, чердаков. Такой способ не приведет к увеличению нагрузки на фундамент и, как результат, не потребует дополнительных финансовых затрат по укреплению. Керамзит как утеплитель потолка используется своеобразным способом, то есть со стороны чердака, методом утепления пола. Основным достоинством такого варианта является отсутствие протечек и образование плесени.

Утепление земляного грунта также достаточно актуально, очень часто используется в парниках для выращивания рассады, саженцев и др.

Технология производства керамзита

Глина некоторых сортов, которая легко плавится, помещается в специальную камеру. В ней она размягчается до тестообразной массы. После этого с помощью воздействия высоких температур (свыше 1000 0 С) она нагревается до закипания. Именно этот процесс приводит к образованию пористых гранул. Чем их больше, тем качественней считается керамзит. Здесь же сырье остается до полного охлаждения. После чего его сортируют и готовят к транспортировке. Таким способом происходит изготовление гранул керамзита. Однако если нужен песок, то уже готовый материал растирают на мелкие частички с помощью пресса. Щебень производится подобным способом с единственной разницей: гранулы керамзита дробят на несколько частей. Их размер в основном разный, что позволяет при засыпке получить более качественный результат.

Технология утепления полов

Керамзит как утеплитель пола можно использовать только после проведения специальных подготовительных работ. Существует несколько обязательных этапов:

  1. Подготовка. Необходимо полностью снять старое покрытие. Исходя из отзывов людей, которые уже применяли такой способ утепления, деревянные полы разбираются вплоть до крепежной конструкции. Если лаги в хорошем состоянии, их можно оставить.
  2. Формирование подушки из песка. Она должна быть толщиной не менее 10 см. Перед укладкой последующих слоев песок тщательно трамбуется.
  3. После этого насыпается керамзит. Рекомендуется сразу определиться с толщиной его слоя, так как именно от этого параметра будет зависеть теплоизоляционный эффект.

Все работы производятся строго по маякам, чтобы сохранить ровность напольного покрытия. Если все этапы будут выполняться с точностью, то хороший результат гарантирован.

С чего начать утеплять пол керамзитом?

Прежде чем приступить к утеплению пола, необходимо ознакомиться со всеми нюансами. Керамзит как утеплитель пола (отзывы людей подтверждают данную информацию) считается самым идеальным вариантом, однако только при условии правильного монтажа.

Итак, рассмотрим подробней, что необходимо знать для получения желаемого результата:

  1. Определение материала, из которого сделано основание пола. Данный критерий достаточно важен, так как в полной мере его теплопроводность влияет на общий показатель.
  2. Расчет толщины слоя керамзита. Для наглядности можно привести следующий пример: бетонная плита с добавлением керамзита толщиной в 60 см обеспечит такое же тепло, как метровая кирпичная кладка.
  3. Планируемая нагрузка. Пол — единственная поверхность, которая постоянно подвергается механическому воздействию. Поэтому необходимо учесть этот параметр на стадии планирования. Вычисляя, каким должен быть слой керамзита, главное — не допустить ошибки, поэтому рекомендуется обратиться к специалистам для проведения точных расчетов.
  4. Не стоит забывать о гидроизоляционном слое. Есть несколько особенностей, при которых керамзит без данной прослойки не будет эффективным.

Также нужно помнить о том, что подушка из керамзита обретает максимальные свойства при ширине не менее 15 см

Советы по утеплению пола

Если работа по утеплению пола будет проводиться самостоятельно, необходимо взять на заметку несколько важных рекомендаций, которые составлены исходя из отзывов заказчиков:

  1. Керамзит более эффективен, если его не перемешивать с бетоном. Наиболее результативной является засыпанная подушка из данного материала.
  2. Используя смесь с разными по размеру гранулами, можно достичь монолитности слоя. Именно этот критерий поможет достичь максимального сохранения тепла.
  3. Керамзит как утеплитель пола (отзывы были положительные) лучше использовать с полиэтиленовой пленкой, которая выполнит роль гидроизоляции.
  4. Для ровности пола все монтажные работы проводят по маякам. Их фиксируют с помощью алебастра или цемента. Необходимо дождаться полного высыхания и только после этого засыпать утепляющий материал и выравнивать его.
  5. Для того чтобы исключить возникновение трещин, рекомендуется воспользоваться металлической сеткой, с помощью которой армируется основание.
  6. После проведения работ по полу можно передвигаться уже через 5-7 дней, а вот максимальная прочность наступает только спустя месяц, после чего можно подвергать поверхность обычным нагрузкам.

Утепление крыш

Керамзит для утепления крыш используется уже достаточно давно. Конечно же, в этой сфере за такой длительный промежуток появилось много конкурирующих материалов, но полностью заменить природный материал пока не удается. Именно используя керамзит как утеплитель перекрытия (отзывы правдивые смотрите на информационных стендах фирм-производителей), можно в полной мере судить обо всех его достоинствах.

Прежде всего, благодаря данному материалу появляется возможность полностью исключить проблемы с конденсатом. Образование пара и влаги сведены к нулю. Также, что немаловажно, крыша долгое время будет защищена от протечек. Небольшой вес материала позволит не тратиться на дополнительное укрепление фундамента. А это своего рода достаточно значительная экономия. Если привлечь к работе профессионалов, то конечный результат порадует хозяев не только теплом и уютом, но еще длительное время не потребует финансовых вложений на реконструкцию.

Керамзит как утеплитель стен

Отзывы людей помогают принять правильное решение в таком сложном вопросе, как утепление стен с помощью керамзита. Сразу стоит заметить, что этот процесс достаточно сложен и трудоемок, так как требует профессиональных знаний. Иногда для упрощения таких работ используют минеральную вату. Однако преимущества керамзита значительно выделяют его на фоне других материалов. Одним из важных показателей является хорошая вентиляция. Как правило, данное свойство просто незаменимо для закрытых помещений, где для комфортного пребывания человеку необходимо постоянная циркуляция воздуха.

Применяя керамзит как утеплитель стен, можно столкнуться с некоторыми сложностями, в частности, угрозой сдавливания другим материалом. Поэтому рекомендуется провести дополнительные работы по укреплению для того, чтобы избежать подобных ситуаций. Однако это приведет к значительному уменьшению общей площади помещения. Поэтому рентабельнее воспользоваться другими современными материалами.

Ознакомившись с отзывами профессионалов, можно сделать вывод, что керамзит идеально подходит для утепления полов и крыш, а для стен является достаточно спорным материалом.

Укладка пароизоляции для крыши: какой стороной правильно уложить

Пароизоляция для крыши: какой стороной правильно укладывать

Кровельные работы – ответственный этап строительства здания. С особой тщательностью необходимо подходить не только к возведению стропильной системы, но и к созданию кровельного «пирога». Одним из защитных слоев конструкции является пароизоляция. Так же, как кровельное покрытие является барьером для осадков, укладка слоя пароизоляции на крыше препятствует выпадению конденсата в холодное время года, защищает утеплитель и конструктивные элементы от паров воды, поднимающихся изнутри здания. Для монтажа предлагается большой выбор материалов, отличающихся надежностью, стоимостью, особенностями укладки. Как защитить кровлю от пара, и какой стороной повернуть изделие к утеплителю, разберемся подробней.

Почему необходима защита от пара

В процессе жизнедеятельности человека и работы различных приборов воздух насыщается влагой. При увеличении давления пара, он устремляется из помещения наружу, попутно оседая на утеплителе и материале крыши. Влажная среда способствует развитию плесени, грибка, снижает изолирующие свойства утепления. Зимой, когда температура падает до отрицательных отметок, жидкость в утеплителе замерзает, а весной оттаивает.Один такой цикл серьезно ухудшит теплоизоляционные свойства минеральной ваты, а несколько – полностью испортят утеплитель. Экструдированный пенополистирол продержится на несколько лет дольше, но и он не выдержит таких нагрузок. Деревянные конструкции крыши тоже чувствительны к влаге, поэтому нуждаются в защите слоем пароизоляции.

Какие материалы выбрать для защиты кровли

Пергамин – является бюджетным вариантом изоляции. Использование картона, пропитанного битумом, было популярно до недавнего времени, пока не появились новые, значительно опережающие пергамин по качеству и долговечности, материалы.

Второй популярный вариант – рубероид, уложенный на деревянный настил. Недостатком этого метода является дороговизна древесины, необходимой для сборки настила. Современные пленочные материалы более просты в монтаже, устойчивы и эластичны. В процессе обустройства кровли приходится выбирать, какой вид пароизоляции лучше уложить для своего дома. Среди оптимальных вариантов:

  1. Полиэтиленовая пленка – эластичный материал различной плотности благодаря доступной цене и достойным рабочим характеристикам получил большое распространение. Для повышения прочности полимерную пленку армируют сеткой. Изделия выдерживают широкий диапазон температур, обладают минимальной паропроницаемостью в пределах 0,4 г/кв. м. Производители предлагают трех-четырехслойные пленки, герметично защищающие подкровельное пространство. Материал не требует выбирать, какой стороной его укладывать к утеплителю. Главное при монтаже – оставить зазор для вентиляции. Места соединения полос полиэтилена герметизируются клейкой лентой.
  2. Полипропиленовая пленка – отличается прочностью на разрыв, надежностью, долговечностью, устойчивостью к ультрафиолету. Основой двухслойного материала служит тканое полотно. Одна сторона изделия имеет особую антиконденсатную поверхность, представляющую собой ворсистые волокна, собирающие влагу. Благодаря оставленному вентиляционному зазору, лишняя влага испаряется с материала, не попадая вглубь утеплителя. Шероховатой стороной полотно направляется в помещение, а гладкая примыкает к утеплению. Некоторые модели для повышения прочности армируются стекловолоконной сеткой.
  3. Диффузионные мембраны – изделия, обеспечивающие оптимальный микроклимат для крыши и окружающего пространства. Мельчайшие отверстия допускают циркуляцию воздуха, но задерживают влагу. Материал можно уложить непосредственно на утеплитель, без воздушного зазора. Такая технология уменьшает размер кровельного «пирога», сокращает расходы на пиломатериалы для дополнительной обрешетки. Мембрана представляет собой многослойную структуру из слоев нетканого полипропилена и пленки с перфорацией. Двухсторонние полимерные полотна можно укладывать любой стороной к покрытию кровли, а изделия с алюминиевым или антиконденсатным слоем требуют правильно выбрать положение. Инструкция производителя дает полную информацию, какой стороной правильно монтировать мембрану. Если пояснение отсутствует, необходимо запомнить, что шероховатой и металлизированной стороной пароизоляция направляется к чердачному помещению.
  4. Пароизоляция с отражающим слоем – некоторые модели защитных полотен имеют наружный слой из алюминиевой пленки. Она служит препятствием проникновению пара и отбивает большую часть тепла, поднимающегося к крыше, внутрь здания. Фольгированный паробарьер повышает эффективность материала, делает его прочнее. Он наносится на различные изделия: полиэтиленовые или полипропиленовые. При использовании двухстороннего полотна важно расположить его правильно. Укладывать пароизоляцию с металлизированным слоем необходимо фольгированной стороной от утепления. Он выступает дополнительным экраном, сокращающим потери энергии. При монтаже обязательно нужен зазор между полотном и отделкой.

Требования к паробарьеру кровли

При выборе материала для выполнения пароизоляции не стоит ориентироваться только на его стоимость. Недорогой пергамин, рубероид, тонкая полиэтиленовая пленка не в состоянии выдержать долговременные нагрузки. Правильно оценить материал помогут следующие критерии:

  • прочность на разрыв;
  • плотность;
  • коэффициент паропроницаемости;
  • устойчивость к действию ультрафиолета;
  • температура эксплуатации.

Как самостоятельно уложить пароизоляцию

Независимо от вида крыши, она нуждается в защите от пара. Изоляционное полотно входит в состав кровельного «пирога» плоских и скатных конструкций. Обычно монтаж парозащитного слоя выполняется с внутренней стороны крыши, но может потребоваться и два слоя.

Горизонтальная или вертикальная технология укладки зависит от того, какой материал выбран. В первом случае процесс начинается сверху, каждое следующее полотно заводится на предыдущее с нахлестом в 10 см. Герметизация стыков происходит с помощью клейкой ленты. Изнутри места соединений проклеивают двусторонней лентой, а снаружи – односторонней.

Полосы нужно укладывать с минимальным натягом, но без провисания. Материал изготавливается в рулонах, от которых отрезаются части нужной длины и крепятся к деревянной обрешетке, устроенной с внутренней стороны крыши, с помощью скоб или гвоздей с широкой шляпкой. Нельзя забывать, что к утеплителю изделие поворачивается гладкой стороной.

Пар имеет свойство проникать в малейшую щель, чтобы обеспечить достаточную степень герметичности, необходимо проклеить двухсторонним скотчем все места примыкания пароизоляции к элементам конструкции кровли, инженерным отверстиям и нишам. Если угол наклона кровли менее 30 градусов, целесообразно использовать тонкие прижимные планки.

После монтажа пленки необходимо набить каркас обрешетки, создающий воздушный зазор не менее 5 см. Этот промежуток можно использовать для двух целей – обеспечить вентиляцию и спрятать проводку. Для обрешетки используются бруски, прошедшие тщательную обработку антисептиком. Это убережет древесину от гниения. Обрешетка набивается с шагом 50 см. При использовании гипсокартона для подшивания потолка, деревянные бруски заменяют оцинкованным профилем.

  1. Места люков, мансардных окон и других проходов необходимо оборудовать пароизоляционным фартуком. Этот элемент входит в комплектующие детали окон. Заменить его можно двусторонней бутиловой лентой.
  2. Проходы вентиляционных труб обрабатываются следующим образом: пленка заворачивается внутри и крепится к трубе с помощью липкой ленты.
  3. На участках примыкания к шероховатой стене рекомендуется для фиксации пленки использовать полиуретановую или акриловую смесь. Обычная липкая лента не обеспечит достаточной адгезии с поверхностью.
  4. Важно правильно закрепить пленку на участках: ендова, ригели, стропильные ноги. Это сложные конструкции, изоляции которых уделяют больше времени.
  5. Стыковку полотен пароизоляции лучше выполнять клейкой лентой шириной 10 см.
  6. В местах оконных проемов обязательно устанавливается декоративная отделка. Пленка, оставшись без защиты, быстро испортится под действием ультрафиолета.

Правильный выбор пароизоляционной пленки и ее качественный монтаж существенно повлияют на микроклимат в доме.

Как класть пароизоляцию: технология монтажа материала

Как самостоятельно класть пароизоляцию?

Александр, Нижний Новгород задаёт вопрос:

Я собираюсь заняться строительством дома, а также построек, которые предполагает загородная территория. Многие процессы строительства и ремонта предусматривают проведение нанесения или укладки пароизоляционного слоя. Хотелось бы поинтересоваться у специалиста этой области, как класть пароизоляцию, какие инструменты для этого предпочтительнее использовать. Любая задача по проведению ремонта, как правило, имеет несколько вариантов исполнения, именно поэтому хотелось бы, чтобы специалисты осветили сразу несколько решений и технологий для каждого из них. Такой подход позволит выбрать мне и другим домашним мастерам наиболее подходящий по имеющимся навыкам способ проведения пароизоляционных работ. Многие сталкиваются с проблемой того, как определить, какой стороной укладывать пароизоляцию.

В процессе гидроизоляции поверхностей разного назначения применяются всевозможные материалы. Однако заданные характеристики могут оставаться неизменными лишь при оптимальной влажности материала. Этого возможно достичь при верной укладке пароизоляции. Многие мастера задаются вопросом о том, как класть слой пароизоляции.

В процессе проведения такого рода работ требуется оставлять снаружи гладкую поверхность, тогда как шершавую нужно обращать к теплоизолятору. Если будет соблюдена технология монтажа материала, то это позволит исключить возникновение плесени и грибка на поверхности несущих конструкций.

В роли пароизолятора можно использовать металлизированные материалы, алюминиевую фольгу, листовой пластик, мегаизол или изоспан.

Если предполагается использовать последнюю упомянутую пароизоляцию, то его укладку следует выполнять на несущий каркас или поверхность внутренней обшивки теплоизолятора. При монтаже нужно соблюдать нахлест. Для того чтобы получить надежное соединение, стыки полотен нужно проклеить изоляционной лентой.

Если процесс пароизоляции производится в области стен внутри помещения, то рулоны необходимо раскатать снизу вверх. При помещении, которое имеет систему отопления, следует оставлять паз между внутренней отделкой и пароизоляционным слоем, шириной 4 см или больше. Эта процедура обеспечивает циркуляцию воздушных масс, которые предотвращают скапливание остаточной влажности.

Если в какой-то момент времени монтажа или последующей эксплуатации было обнаружено нарушение целостности пароизоляционного материала или изоляционной ленты, от прорех стоит избавиться методом применения изоляционного скотча.

Для пола рекомендуется использовать двухслойную пароизоляционную пленку, которую нужно монтировать на поверхность деревянного или бетонного основания. Нахлест в этом случае должен быть равен пределу от 5 до 10 см, стыки тоже необходимо заклеивать клейкой лентой. Для того чтобы обеспечить более качественное крепление, материал следует пробить скобами. Важно, чтобы в конечном итоге получилось цельное полотно. На обустроенный слой рекомендуется монтировать теплоизоляцию, поверх которой предстоит уложить еще один слой пароизоляции.

Шероховатую поверхность первого слоя пленки нужно обращать к основанию пола, тогда как шероховатое основание второго слоя должно быть обращено внутрь помещения. При использовании для пароизоляции пола фольгированной пленки укладку полотен следует производить встык, фиксируя между собой алюминиевым скотчем. Металлизированную поверхность нужно обратить вверх, это позволит теплу отражаться и возвращаться во внутреннее пространство помещения.

Весьма необычное и современное решение обеспечения пароизоляции поверхности пола – это использование полимерно-битумного состава, который представлен жидкой резиной. Для этого заблаговременно предстоит купить ведро жидкой резины, а также кисть, заменить которую можно на валик. Приобретенный состав следует вскрыть, тщательно перемешать, а после нанести на поверхность пола. Предварительно основание пола предстоит подготовить, что предполагает его очистку и избавление от излишнего количества влаги. Состав наносится на поверхность любым инструментом, который наиболее удобно использовать мастеру. Постепенно смесь высыхает и образует на основании чернового пола резиновую пленку. Преимущество здесь в том, что состав полностью будет повторять рельеф основания.

Поделитесь полезной статьей:

Свой бизнес по производству и утеплению пеноизолом

Свой бизнес по производству и утеплению пенопластом

Готовый бизнес план

Бизнес идея и краткий обзор

Если вы ищете бизнес идею, что бы открыть свой малый бизнес, или, у вас есть уже готовый бизнес, связанный со строительством и вы хотите расширить, предложив новую услугу — рассмотрите производство и утепление карбамидным пенопластом, который в народе более известен как пеноизол и его аналоги. Такой бизнес имеет относительно малые вложения, особенно если внимательно изучить мою технологию и опыт как сделать оборудование для производства пенопласта своими руками .

Видео о бизнесе. Производство жидкого пенопласта и утепление.

Цель, клиенты и конкурентоспособность

Рентабельность производства пенопласта из карбамидной смолы варьируется в широких пределах.
И составляет от 50 % до 400 % чистой прибыли. Зависит от региона, конкуренции, доступности сырья и времени его доставки.

В подавляющем большинстве, клиентами будут жильцы холодных, частных жилых домов, с пустотелыми стенами. Такой метод строительства кирпичных стен — со слоистой, колодезной кладкой применяется практически во всех 1,2 и 3 х этажных домах. Позволяет сэкономить на толщине стен около 40 — 50 см, по сравнению с монолитными 70 — 100 см, без изменения потерь по теплоизоляции.

видео-ролик:оборудование и утепление дома

Эффективность такой теплоизоляции, без применения современных утеплителей все равно оставалась низкой. И после существенных подорожаний все энергоресурсов, проблема максимального сохранения тепла, методом дополнительного утепления стен и потолков у многих жителей очень актуальна. Где то 10 % из них захотят утеплить потолок, при условии что он не жилой, и полы, если прослойка от деревянного пола до земли 5 — 25 см.

утепление кирпичных стен и потолков путем заливки жидкого пенопласта — самый быстрый, недорогой и при правильном соблюдении технологии — самый эффективный и долговечный. Так что, такой способ утепления частных домов один из самых конкурентоспособных.

преимущества утепления жидким пенопластом

  1. Время утепления — около 3 — 4 х часов одноэтажный дом площадью 100 М2.
  2. Средняя, окончательная стоимость утепления от 120 до 180 рублей за квадратный метр или около 16 000 — 20 000 руб за одноэтажный дом площадью 100 М2.
  3. Эффективность и экономия затрат на отоплении, после утепления — от 30 до 60 % или около 2 000 — 2500 кубов газа за целый год.
  4. Долговечность, при соблюдении технологии утепления . — минимум 30 лет без существенных изменений
  5. Дополнительно, при желании, легко можно изготавливать и пеноизол листовой и крошку.
  6. Карбамидный пенопласт самостоятельно не горит. При воздействии открытого источника огня, постепенно обугливается и практически не выделяя вредных веществ

Организация бизнеса по производству и утеплению карбамидным пенопластом

  1. Дешевле всего, узнав информацию в моем видео обучении, как сделать надежное в эксплуатации и недорогое в обслуживании оборудование для пенопласта своими руками .
    Цена качественной установки ГЖУ по моей видео инструкции составит от 350 до 500 у.е.

Но если вы захотите купить установку для пеноизола у производителя в интернете, который должен иметь документы на торговую марку ПЕНОИЗОЛ . то цена составит от 1 000 до 2 000 у.е — и это без дополнительного оборудования .

  • В моём видео-курсе вы так же узнаете, как сэкономить и выбрать надежное дополнительное оборудования с недорогим обслуживанием: компрессор, перфоратор и некоторые другие мелочи, но очень важные; суммарная стоимость которого, всего около 25 000 руб. Хотя его, на первое время, можно не покупать, а взять недорого в аренду.
  • Но что бы не прогореть, в своём видеокурсе я изложу всю основную информацию о правильной технологии производства и утеплении дома, Рассмотрим основные ошибки и минимизацию затрат на издержки без потери качества. Но из за не знания или непонимания этой информации, были случаи полного банкротства.
  • Более 30 человек со всего СНГ уже сделали ГЖУ и зарабатывают по моей инструкции!

    Россия. Москва и СпБ, в Брянске, в Краснодаре, Воронеж, Ставрополь, в Челябинске, Самара, Новосибирск, Пермь, Омск, Киров, Уфа, в Ростове, Тюмень, в Белгороде, Барнаул, Армавир, Красноярск, в Екатеринбурге, Таганрог, в Нижнем Новгороде, Саратов, Ижевск, в Старом Осколе, в Астрахани, в Томске, Кемерово
    Украина. Киев,Донецк, Луганск, Харьков, Симферополь, Днепропетровск, в Виннице, в Запорожье, в Кривом Роге
    Беларусь. в Бресте и в Могилеве
    Казахстан. в Алматы и Костанай

    сохранить в закладки или поделиться в соцсетях

    Как я открыл свой бизнес?

    Так как с детства увлекался техникой и физикой, то при утепление своего дома пеноизолом . сначала чисто из любопытства, много расспрашивал, а потом производители и сами предложили стать их партнером и начать свой бизнес .

    Прежде чем начать свой бизнес . я оценил, что эта идея требует минимальные вложения по сравнению с другими видами. И требовалось всего то у них купить оборудование для пеноизола . технические условия ТУ и сырьё: смола, пенообразователь и отвердитель. Хотя под оборудованием понималась только одна установка все остальные необходимые компоненты: компрессор, шланги, тару, перфоратор; пришлось самому покупать на рынке. Соответственно из-за своей назойливости узнавать все мелочи, всех нюансов, важных практических советов и возможных ошибок я не получил и пришлось разбираться самому. А так как эта работа сезонная ( зимой нельзя работать), а начиналась зима, я, не отрываясь от основного вида деятельности, по выходным достаточно разобрался, что бы с весны начать утеплять.

    После покупки установки и технических условий, я немного удивился. В ТУ была указана торговая марка на утеплитель полимерный, теплоизоляционный «X». Хотя, судя по фото установок ГЖУ для пеноизола из интернет, технология производства и чертежи оборудования были точно такие же, продавались в несколько раз дороже. И как оказалось, после начала уже своего бизнеса . в своём регионе 90 % производителей вообще работают без каких либо документов. Да и то их было не много, что со временем мне только помогло хорошо развиваться. А те, кто оставляли хоть какую либо гарантию, не могли предъявить ТУ или сертификат качества на « ПЕНОИЗОЛ », обосновывая, что это не требует обязательной сертификации. И это действительно так!

    Первая относительная удача — это затяжная, и холоднее обычного, зима. На собственном опыте я ощутил реальную эффективность утепления дома жидким пеноизолом — 2000 кубов газа, вместо бывших 4000. Рассказав это знакомым, у меня уже, без печатной рекламы, было более 10 первых заказчиков! А при утеплении их частных домов . в среднем, от каждого получил по одному новому.

    В общем, все затраты на оборудование я окупил за первые 2 недели работы и полностью оставил свою бывшую работу. К концу сезона у меня работало 2 бригады по всей области. И бывали дни, что в день утепляли 5 домов.

    В 2008 году, из за всеобщего финансового кризиса, работы, конечно, поубавилось. Плюс ещё вышел ролик по ТВ и распространился по интернет, где показали только работу халтурщиков и соответственно только недостатки бракованного пеноизола.

    Повторюсь, нужно всегда правильно соблюдать технологию и тогда отзывы о пеноизоле и любом другом карбамидном пенопласте будут только положительные!

    Вопросы, ответы и отзывы — задавайте, читайте и оставляйте в группе

    Как собрать оборудование для производства пеноизола своими руками

    Оборудование для производства пеноизола своими руками: нюансы сборки и изготовления утеплителя

    На современном рынке теплоизоляционных материалов самым доступным и эффективным выступает пеноизол. При низкой себестоимости и увеличивающемся спросе на теплоизоляцию, этот материал выходит на передовые позиции по утеплению при отделке зданий и сооружений.

    Все большую популярность практически во всех областях жизнедеятельности человека приобретают новейшие технологии по сбережению энергии, тепла, света и других благ цивилизации. В большей степени, это можно отнести к строительной сфере.

    Использование при возведении зданий простых, доступных и безопасных технологий снижает сроки строительства, стоимость жилья и повышает энергоэффективность.

    Преимущества материала

    К таким новейшим разработкам и относится пеноизол, который обладает прекрасными изоляционными характеристиками, способностью полностью занимать пустое пространство, легкостью в применении.

    Пеноизол обладает хорошей текучестью, это и позволяет ему заполнять все пустоты, обеспечивая звуко- и теплоизоляцию, не подвергается горению и не выделяет вредные вещества.

    Благодаря этим качествам, материал можно использовать не только в процессе строительства, но и в уже возведенных зданиях. Пеноизол, при использовании не растет в объеме и не разрушает стен.

    После заливки, материал застывает и делается твердым, что облегчает строительство временных и легких помещений, которые в дальнейшем можно переместить на другое место, сюда относятся, например, небольшие складские помещения, торговые киоски.

    Состав и применение

    Для изготовления пеноизола используют:

    • полимерная карбамидная смола;
    • отвердитель;
    • пенообразователь;
    • вода, специально подготовленная для процесса.

    Готовый пеноизол очень похож на суфле. Вступая в контакт с воздухом, он застывает, заполняя пустоты в конструкциях зданий, чем создает эффект тепло- и шумоизоляции помещения.

    Производство пеноизола можно начать на имеющемся готовом оборудовании или собрать своими руками по чертежам. Простота в применении позволяет работать с пеноизолом круглый год, не попадая в зависимость от климатических условий. Этим материалом можно изолировать крыши, перекрытия, стены, фундамент и перегородки.

    Сам процесс изготовления не составляет большой трудности, поэтому приготовить изоляционный материал можно в домашних условиях. Имея скромный опыт в строительстве, необходимые знания и качественную установку, производить пеноизол своими руками – реальная задача.

    Оборудование для производства пеноизола состоит из:

    • насоса для подачи раствора;
    • насоса для подачи пены;
    • пеногенератора;
    • компрессора;
    • источника питания.

    Производство пеноизола для реализации сторонним организациям или покупателям можно наладить в помещении, но эффективным вариантом (экономия на транспортных услугах) будет его производство конкретно на строительной площадке, с помощью пеногенератора.

    Оборудование для производства пеноизола на современном рынке представлено разными производителями. Вниманию предпринимателя, который решил заняться производством пеноизола, представлен широкий выбор российского и украинского оборудования (Пена-2000 ДМУ, Пена-2000 10/УМ, Пена-2000Р).

    Пеноизольная установка Пена 2000 ДМУ Сразу надо определиться для чего приобретается установка. Если в планах утепление своего дома и нескольких объектов для своих родственников и друзей, то необязательно приобретать дорогостоящее оборудование, а попробовать уложиться в небольшой бюджет.

    Как вариант, можно сделать самому газожидкостную или пневмогидравлическую установку.

    Статью об утеплении дома пеноизолом читайте здесь .

    Самостоятельный монтаж установки

    Чертеж пенообразователя. (Для увеличения нажмите) На сайтах производителей, занимающихся изготовлением оборудования для производства пеноизола, можно приобрести чертежи установки и узнать технологию производства.

    Приобретя такой пакет документов, можно собрать этот аппарат самостоятельно, тем более что запчасти всегда есть в наличии.

    Бюджетным вариантом будет выступать конструкция, собранная своими руками и состоящая из:

    • газожидкостной установки;
    • комплекта кранов;
    • подающего шланга;
    • компрессора, для производства сжатого воздуха;
    • пластмассовые бочки до 300 л.

    Процесс получения утеплителя построен на принципе вспенивания растворов с катализатором и смешивании его с карбамидной смолой. При помощи насоса компоненты поступают в установку, где под влиянием сжатого воздуха вспениваются.

    Схема пеноизольной установки. (Для увеличения нажмите) Одним из основных компонентов системы в газожидкостной установке является насос, поэтому лучше приобрести качественный насос.

    Не рекомендуем насосы типа НШ 6 (насос шестеренный) и НШ 10, так как они могут подвести в дозировках при подаче одного из компонентов – смолы.

    Возникают проблемы у данных насосов еще и с электродвигателем. Заявленной мощности может не хватить при подаче готового продукта для заполнения пустот.

    Примите во внимание: выбирая насосы для установки, необходимо учитывать погрешности при дозировке, погрешности в нестабильности оборотов двигателя от напряжения и нагрузки.

    Более выгодным является использование плунжерных насосов или вихревых. Здесь уже нельзя будет ошибиться с дозировкой, но при попадании твердых частиц может произойти нарушение всего процесса работы, начиная от сбоя в дозировке и заканчивая поломкой агрегата.

    Имейте в виду: выбирая плунжерный или вихревой насос, нужно обязательно проконсультироваться по поводу материала, из которого изготовлены внутренние детали. Желательно, чтобы это было никелевое покрытие, нержавейка, керамика или пластик.

    Насос для подачи пены тоже желательно приобретать плунжерный, качественный. Пена образуется с помощью генератора высокой кратности вспенивания при низком давлении. На выходе получаем пену с красивой мелкоячеистой структурой.

    Самым эффективным способом на сегодняшний день является двойное вспенивание. Пеноизол на выходе предстает сухой массой, что дает возможность не вытекать ему из наполняемой полости.

    Компрессор на оборудовании должен быть установлен определенной мощности. Обязательно обратить внимание на расход смолы, она должна составлять не более 25 кг, чтобы получить качественный продукт.

    Готовый пеноизол В установке для производства пеноизола необходимо создать оптимальное соотношение всех компонентов для распределения изоляции по всему объему заполнения.

    Конечный продукт должен быть белого цвета и, при нажатии на него, восстанавливаться в первоначальную форму.

    Как изоляционный материал с низкой себестоимостью и высокими изоляционными свойствами, пеноизол выгоден для собственного производства. Собрав по чертежам оборудование, можно открыть свой небольшой бизнес и начать зарабатывать.

    Смотрите видео, в котором подробно показаны этапы работы на оборудовании для пеноизола, изготовленном своими руками:

    Пароизоляция кровли: обзор материалов правила устройства

    Пароизоляция кровли: сравнительный обзор лучших пароизоляционных материалов на рынке

    По известным законам физики водяные пары из помещения всегда поднимаются вверх. А в случае с домом, это – кровельный пирог. Как вы думаете, что происходит, если утеплитель в нем никак не защитить? Правильно: он намокнет, отсыреет и быстро потеряет все свои эксплуатационные качества. Вот почему согласно существующим СНиП вместо с гидроизоляцией кровельного пирога в обязательном порядке применяется и пароизоляция. Ведь образование конденсата из-за паров – одна из главных и самых частых причин полного разрушения кровли. Единственное решение – качественная пароизоляция кровли, о всех тонкостях которой мы сейчас и расскажем.

    Содержание

    Иногда, конечно, достаточно качественной паронепроницаемой отделки мансарды, чтобы утеплитель был всегда сухим, но это скорее исключение из правила. А потому применять пароизоляцию нужно как на плоских, так и на крутых кровлях – не зависимо от того, какие кровельные материалы вы используете и что вам наобещал прораб.

    А водяных паров в обычном жилом доме обычно немало: это пар от глажки современным утюгом, стирка, принятие ванны, влажная уборка и особенно приготовление пищи. Все эти быстро испаряющиеся молекулы воды под диффузным и конвекционным действием всегда стремятся вверх, к кровельному пространству.

    И, наконец, пароизоляция кровли действует в двух направлениях: не дает водяным парам из мансарды намочить утеплитель и задерживает влагу из кровельного пирога, если та туда случайно попала извне. А потому мы подробно изучим вопрос устройства пароизоляции теплой кровли и видов современных материалов, чтобы выбрать то, что нужно конкретно вашей крыше.

    Вот, что происходит, к примеру, если пароизоляция была выполнена некачественно:

    С неутепленной кровлей все проще. Достаточно самой простой пароизоляции:

    А вот с утепленной придется повозиться.

    Итак, обращайте внимание на прочность пароизоляционной пленки. Качественную даже руками порвать сложно, а некачественную пароизоляцию кровли не спасет и самый осторожный монтаж.

    Поэтому одно из самых важных свойств пароизоляционной пленки – прочность на разрыв. Дело в том, что гидроизоляция находится в верхней части кровельного пирога, и свободно провисает между стропилами, а на пароизоляцию, которая снизу, часто давит утеплитель. И, если пленка была совсем тонкой, то она легко порвется за отделкой, а вы и не заметите. В это время пары из воздуха легко доберутся до внутреннего наполнения стен. И первым тревожным сигналом станет неприятный запах сырости из-за стен – тогда, когда утеплитель уже будет не спасти.

    Теперь второй момент. Паропроницаемость пленки варьируется от 0 до 3000мг/м2. Эта характеристика говорит о том, сколько конкретно пара пленка способна выпустить за сутки в граммах. И пленка, у которой значение паропроницаемости от 0 до 90 грамм в сутки, называется пароизоляционной. А та, у которой пароизоляция варьируется уже от несколько сотен до тысячи грамм, уже считается паропроницаемой.

    Кроме основной функции, кровельный паробарьер обеспечивает также дополнительную теплоизоляционную функцию. Ведь в теплице ранней весной всегда теплее на 5-8°С, не правда ли? Вот так и здесь пленка тоже частично не дает теплу из мансарды улетать в окружающую природу. Мелочь, а приятно.

    Последствия от некачественно установленной пароизоляции в утепленной мансарде могут быть без преувеличения катастрофичными. Это сырой разрушающийся утеплитель, влажный тяжелый воздух, плесень в помещении. Поверьте, избавиться от всех этих проблем потом будет намного сложнее, чем изначально правильно провести монтаж и выбрать нужный материал.

    Итак, пароизоляционная пленка, или паробарьер, на современном рынке представлена самых разных видов. Такая пленка отличается и по толщине, и по прочности, и по своим свойствам. Вот, что сегодня применяют в качестве паробарьера для крыши:

    • Плотная полиэтиленовая пленка.
    • Более современный полипропиленовый материал.
    • Отражающие фольгированные материалы.
    • «Дышащая» нетканая мембрана.

    И каждого материала свои преимущества и недостатки.

    Подкровельная пленка – это материал, который защищает кровельный пирог от воздействия пара, воды и конденсата, или выведение этих паров наружу. От намокания и сырости кровельный утеплитель защищается сразу с двух сторон: сверху паропроницаемой мембраной, а снизу – пароизоляцией. Пар, который поднимается кверху в помещении, пароизоляция не пропускает, а вот тот, который накапливается в утеплителе – легко выходит наружу через мембрану.

    Если вы используете перфорированную пленку, укладывайте ее так, чтобы перфорация была ориентирована только наружу. Т.е. такие пленки крепите к кровле только гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой в помещение. Если перепутаете – влага будет проникать внутрь крыши, а пар наверх уже не выйдет. Это самая распространенная причина, почему новая крыша неожиданно начинает протекать и гнить, без какой-либо видимой причины.

    Нельзя использовать и дешевые тонкие пленки для этой цели. У них короткий слой эксплуатации и недостаточные качества.

    Важный момент! При обустройстве металлочерепичной кровли в качестве гидробарьерной пленки можно использовать только слабогорючую.

    А вот как происходит монтаж пароизоляционной пленки:

    Если перед монтажными работами вы пропитывали обрешетку антисептическими составами, проверьте, до конца ли она высохла.

    Крепят пароизоляционные пленки с внутренней стороны кровли. В качестве крепления подходит как строительный степлер, так и оцинкованные гвозди с широкими плоскими шляпками. Поверх на пароизоляционную пленку закрепите бруски через каждые 50 см, чтобы обшивка не доставала до самой пленки. Такие бруски зафиксируют теплоизоляционный слой и послужат для формирования вентиляционной воздушной прослойки между внутренней обшивкой и пароизоляцией. Контррейки, которые вы набиваете на пленку, создают отвод для водяного пара.

    Герметичность пароизоляции важна и в местах примыкания к печным трубам и внутренним стенам крыши. А вот как закрепить материал, зависит от того, к чему ту же пленку придется крепить. Продаются даже целые пароизоляционные комплекты для изоляции таких проемов.

    Паробарьеры — это более современное решение для пароизоляции кровель. По сути, это армирующая сетка из полипропилена с высокой прочностью. Главная ее задача — высокая пароизоляция.

    Проклеивать стыки паробарьера можно специальными строительными лентами как на акриловой, так и на бутиловой основе. К слову, в холодное время года легче работать именно с акриловым скотчем.

    В отличие от гидроизоляционной пленки, паробарьер монтируется без каких-либо провисов – только с натягом:

    Так, к нестроганной древесине паробарьер крепят при помощи клея из синтетического каучука, акриловых и полиуретановых смесей. Здесь ни скотчи, ни современные уплотнительные ленты не держатся. А вот крепление к металлическим балкам возможно как раз двусторонней лентой. Места проклейки желательно усилить прижимной планкой, особенно, если уклон крыши меньше 30°, или используемый утеплитель имеет плотность меньше 50 кг/куб.метр.

    Фольгированную пароизоляцию устанавливают отражающей поверхностью внутрь помещения – это обязательно. Кроме отталкивания водяных паров, такой материал также дополнительно сохраняет в мансардном помещении тепло, за счет отражения невидимых инфракрасных тепловых лучей.

    Монтаж тоже довольно прост:

    Все просто. Фольгированные (покрытые с одной стороны металлической фольгой) пароизоляционные мембраны устанавливаются фольгой внутрь помещения. Если между пароизоляцией и внутренней обшивкой помещения оставить невентилируемый воздушный зазор толщиной 2–3 см, то кроме пароизоляционных свойств у мембраны появятся рефлекторные свойства. Она будет отражать тепловые лучи обратно в помещение. Стыки проклеивайте специальным фольгированным скотчем.

    Диффузный мембранный материал представляет собой пленку с большим количеством мелких отверстий, чем-то похожих на воронку, которая обращена внутрь более широкой стороной. Такая структура материала легко пропускает пары, а вот воду – уже нет.

    Востребованной новинкой рынка стал супердифузный мембранный материал. Его отличные влагонепроницаемые качества сочетаются, в то же время, с высокой паропроницаемостью. Вот почему этот материал можно класть к утеплителю вплотную, без каких-либо нижних вентиляционных зазоров.

    Укладывайте мембраны горизонтальными полотнами, от низа крыши – к коньку. Обратите внимание: если теплоизоляция укладываться будет к самому коньку, тогда делайте нахлест мембраны не менее 20 см. Но стык может получиться неплотным, если возьмете слишком узкий скотч – до 50 мм.

    Давайте рассмотрим самые популярные варианты у кровельщиков.

    В качестве пароизоляционного материала эта компания выпустила два основных вида пленок:

    • Ютафол Н 96 Сильвер, с параметрами 96 г/м2.
    • Ютафол Н 110 Стандарт, с параметрами 110 г/м2.

    Одна из дополнительных функций таких пленок – это сохранение оптимальной температуры мансарды.

    Популярна пароизоляция от фирмы Тайвек – AirGuard SD5. Это одно из самых современных средств защиты кровли от пара. Основные премущества такой пленки – долговечность, практичность и экологичность.

    А вот среди отечественных товаров лучшей пароизоляцией считается пленка Изоспан В. Доступная по цене, основа из полипропиленового полотна. Уникальная двухслойная структура и большая плотность позволяют служить пленке долго, но при этом эффективно защищать кровлю от пара. Хорошо переносит агрессивные условия эксплуатации.

    У этой пленки тоже достаточно высокие качества. Она хорошо защищает кровельный пирог от пара, и при этом вообще не разрушается ни от ультрафиолетового излучения, ни от высокой температуры.

    Пленка Никабор состоит из двух слоев – впитывающего и алюминиевого. Возвращает часть тепла в чердачное помещение и идеально подходит для обустройства парилки в мансарде.

    Эта компания выпускает два вида пароизоляционных пленок – Такобар и Такобар С. Обе они состоят из двух слоев – основы и полиэтилена. Обладают низкой паропроницаемостью и отлично защищают кровлю от влаги. Хорошо переносят ультрафиолет.

    Не останавливайтесь на перечисленном: ищите, узнавайте, советуйтесь. Пароизоляция кровли – дело серьезное!

    Пароизоляция крыши: выбираем материал и знакомимся с тонкостями грамотного монтажа

    Грамотная пароизоляция крыши: как правильно выбрать и уложить покрытие

    Крыши, даже если они выглядят простыми, на самом деле относятся к весьма сложным архитектурным конструкциям. Поэтому малейшие нарушения технологии, конструктивные ошибки или неправильный выбор материалов могут привести к самым серьезным последствиям. Некоторые из них проявляются сразу, другие – только по прошествии определенного времени, но результат один: нарушение герметизации и постепенное разрушение кровли. Для того чтобы в доме было комфортно, важно грамотно уложить кровельный пирог и все его элементы, такие как пароизоляция крыши.

    Содержание

    Любое жилое помещение, даже если это не ванная и не кухня, предполагает наличие определенного количества водяных паров. В соответствии с законами физики они поднимаются вверх и проникают в подкровельное пространство, где расположен слой теплоизолирующего материала. Если не предпринимать никаких мер, утеплитель будет впитывать всю эту влагу, и со временем начнется процесс разрушения.

    Именно поэтому пароизоляция – необходимый элемент, который обязательно должен присутствовать в каждом кровельном пироге. Опытные строители могут утверждать, что отделка стен мансарды или жилого чердачного помещения материалом, не пропускающим влагу, поможет решить проблему. Однако лучше всего использовать для создания паробарьера специальное покрытие, укладывающееся между потолком и теплоизолирующим слоем.

    При отсутствии такой изоляции интенсивный процесс накопления пара, который происходит в кухнях и ванных в течение всего года, а в остальных помещениях в осенне-зимний период, приводит к оседанию влаги на теплоизолирующем слое. Иней появляется на утеплителе со стороны кровли или, в случае наличия гидроизоляционного слоя, между ним и теплоизолирующей прослойкой. С повышением температуры иней тает, появляется вода, которая стекает вниз. Это приводит к повышенной влажности верхних участков стен и потолочных перекрытий. При большом количестве воды промокнуть может вся конструкция здания, появится грибок, плесень, гниль, что существенно ухудшает условия проживания в этом доме.

    Надежная и долговечная крыша невозможна без грамотно уложенной пароизоляции

    Тем, кто собирается сэкономить на монтаже пароизоляции, нужно знать, что ее использование дает определенные преимущества:

    • Исключает появление коррозии и гниения, которые неизбежны при взаимодействии водяного пара, дерева и металла;
    • Позволяет существенно сэкономить на обслуживании и ремонте кровли, которая не подвергается разрушающему воздействию влаги и, соответственно, имеет более продолжительный срок службы.

    Специалисты утверждают, что монтаж изолирующей пленки обойдется намного дешевле, чем ремонт крыши и борьба с сыростью и грибком в жилых помещениях. Более подробно об обустройстве кровельного пирога можно узнать из интернета. По вопросам — тепло-, гидро- и пароизоляция крыши — видео уроки доступны для всех желающих.

    Монтаж пароизоляции обойдется намного дешевле ремонта крыши

    Современная строительная индустрия предлагает большой выбор специальных пленок для обустройства пароизоляции. Они выполняют одну функцию, но имеют различные физические свойства и качественные показатели. Различают три типа материалов:

    • Гидроизоляционные пленки. Используются для предотвращения попадания пара в теплоизолирующий слой. Имеют особую микроперфорацию внутренней структуры, благодаря чему водяные пары могут проходить сквозь покрытие во внешнее пространство. Должны быть смонтированы таким образом, чтобы пленка отставала на величину обрешетки от кровельного покрытия. Такой вентиляционный зазор позволяет воздуху циркулировать между наружным и подкровельным пространством, улучшая пароизоляцию. Таким образом, материал, имеющий одностороннюю проницаемость для водяного пара, сохраняет сухость утеплителя и конструкций.
    • Антиконденсатные пленки. Имеют особый адсорбирующий слой из ворсистой ткани, нанесенный на их внутреннюю поверхность. Он удерживает влагу, не позволяя ей стекать на утеплитель. Благодаря циркуляции воздуха в вентиляционных зазорах она впоследствии достаточно быстро выветривается. Материал позволяет обеспечить надежную пароизоляцию и улучшает теплоизоляционные свойства утеплителя. Антиконденсатная пленка должна быть уложена адсорбционным слоем к внутренней стороне помещения. При этом шаг стропил не может превышать 1,2 м. Крепится она при помощи контробрешетки с небольшим вентиляционным зазором.
    • Паронепроницаемые пленки. Образуют защитный барьер на внутренней стороне теплоизоляционного слоя кровли. Могут быть оснащены особой рефлексной алюминиевой фольгой, которая наслаивается на материал. Фольга располагается таким образом, чтобы отражать внутрь помещения часть лучистой энергии, что создает своеобразный эффект термоса. Пленка монтируется вплотную к утеплителю с обязательным вентиляционным зазором, что препятствует образованию конденсата на внутренней стороне материала. Отлично защищает конструкцию от образования влаги и потерь тепла.

    Грамотное использования в строительстве паро- или гидроизоляционных пленок позволяет продлить эксплуатационный срок кровли и сооружения вцелом

    При выборе материала специалисты рекомендуют обращать особое внимание на:

    1. Паропроницаемость. Величина характеризует скорость, с которой выравнивается давление пара между средами, разделенными паронепроницаемой пленкой. Показатель зависит от структуры и толщины материала. Чем толще пленка, тем ниже паропроницаемость.
    2. Прочность. Чем больше запас собственной прочности материала, тем более надежным получится готовое покрытие. Кроме того, в том случае, когда теплоизолирующий слой теряет изначальную упругость и провисает, плотная пленка не позволит утеплителю разрушиться под влиянием силы тяжести.
    3. Устойчивость к огню. Необходимое условие для обеспечения пожарной безопасности.
    4. Экологичность. Материал должен быть изготовлен из безопасного сырья при помощи «чистых» технологий.
    5. Долговечность. Чем выше срок службы, тем реже придется ремонтировать и переделывать кровельный пирог.

    Пароизоляция должна быть смонтирована по внутреннему контуру без заломов, щелей и дыр

    Пароизоляционный слой располагается под декоративной отделкой с внутренней стороны крыши. При его обустройстве в обязательном порядке обеспечивают вентилируемый зазор величиной около 5 см для предотвращения намокания отделки потолка в случае появления повышенной влажности в комнате.

    При раскрое материала для устройства пароизоляции нужно учитывать, что полотна будут укладываться внахлест. Величина захода полотнищ друг на друга должна быть не меньше 15 см. Стыки герметизируются при помощи монтажного скотча. В зависимости от особенностей конструкции выбирается двух или односторонний вариант крепления.

    Раскраивая пленку, нужно обязательно учитывать сезонные колебания влажности и температуры, оказывающие влияние на материал. Он не должен закрепляться с натяжением, наоборот, в местах креплений нужно выполнять провис величиной 1-2 см.

    При обустройстве пароизоляции обязательно оставляют зазор для вентиляции

    Участки примыкания кровли к стене и проходные элементы герметизируются особенно тщательно. Обустраивая пароизоляцию в этих местах, пленку надсекают так, чтобы получились клапаны, закрепляющиеся при помощи двухстороннего скотча на проходном элементе. Весь периметр выреза должен быть аккуратно проклеен.

    Для крепления материала чаще всего используется строительный степлер, скобы которого прижимают пленку к стропилам небольшими рейками. Это важно для обеспечения целостности изоляционного материала, поскольку даже небольшие отверстия, появившиеся в нем, дадут возможность пару просачиваться в утеплитель.

    Покрытие для пароизоляции нужно выбирать очень внимательно. Случается, что материалы, не разобравшись, используют не по назначению или закупают дорогую пленку в специализированном магазине, а аксессуары – на ближайшей строительной оптовке. В таком случае качественное покрытие, естественно, не получится.

    Важно. при монтаже покрытия не стоит «огибать» пароизоляционной пленкой ноги стропил. Через зазор, неизбежно образующийся в этом месте, влажный воздух будет попадать в утеплитель, и оседать на нем в виде конденсата.

    Монтаж пароизоляционного покрытия лучше доверить специалистам

    Многие застройщики убеждены, что укладка пароизоляции на крыше – достаточно простая процедура и уверенно начинают самостоятельно проводить ее монтаж. Однако на деле все не так. Выбор подходящего материала, его раскрой и качественная укладка требуют определенных навыков и опыта. Поэтому прежде чем начать монтировать пароизоляцию своими руками, стоит тщательно взвесить собственные возможности. А лучше всего доверить эти ответственные работы профессионалам, которые быстро и качественно уложат изолирующие материалы.

    Статьи о гидроизоляции

    • Как рассчитать расход и правильно нанести битумную мастику для гидроизоляции фундамента и бетонных конструкций
    • Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении
    • Самостоятельная пароизоляция потолка в деревянном доме: перенимаем опыт профессионалов
    • Водоотталкивающие жидкости и влагозащитные пропитки: виды и особенности применения гидрофобизаторов
    • Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции – разъясняет эксперт

    И ответы нашего эксперта

    Как утеплить потолок в доме опилками

    Утепление потолка при реконструкции дома

    Утепление потолка. а точнее – последнего перекрытия в доме является проектной операцией и должно выполняться правильно. Самодеятельный строитель может и не знать, как утеплить потолок в доме и в результате, после начала эксплуатации дома, такому перекрытию может потребоваться реконструкция.

    Как правильно устроить чердачное перекрытие

    Для утепления деревянного дома — опилки будут отличным утеплителем.

    Грамотное устройство чердачного перекрытия заключается в обеспечении его прочности и незыблемости. Такая прочная и незыблемая конструкция должна быть утеплена.

    Утеплитель может быть любым, главное – чтобы он не пропускал тепло наружу и не набирал при эксплуатации влагу.

    Грамотная термоизоляция может быть выполнена даже опилками, она будет работать лучше, чем самый дорогой материал, примененный неправильно. В старом деревянном доме традиционные технологии всегда работают правильно.

    Ошибки при устройстве чердака

    В деревянном доме, внутри, возможны небольшие деформации, связанные с усыханием древесины или материала утеплителя. Такие деформации могут привести к появлению щелей между балками и массивом утеплителя – опилками. если утепление выполнено именно ими. Тепло последнего этажа будет уходить через такие щели.

    Важно! Самой крупной ошибкой при устройстве утепления можно считать некачественную пароизоляцию утеплителя или даже ее полное отсутствие.

    Технология утепления потолка, в деревянном доме, опилками довольно простая.

    В таком случае утеплитель со временем пропитывается влагой и качество его ухудшается. Органический утеплитель – опилки, может даже загнить.

    Неправильным решением следует также считать отсутствие ветробарьера поверх утеплителя. В старые времена роль ветробарьера играла обмазка глиняно-известковым раствором. Повреждение такой обмазки ведет к порче утеплителя на чердаке дома. Органический утеплитель – опилки, торф, солома со временем теряют свои качества.

    Такие ошибки в деревянном доме приводят к необходимости улучшения термоизоляции чердака. В некоторых случаях такая термоизоляция может быть сделана изнутри — если утеплить потолок.

    Утепляем потолок

    Когда по тем или иным причинам нет возможности реконструировать чердачное перекрытие в деревянном доме, утепление приходится делать внутри. Эта операция может представлять собой крепление к существующему потолку плитного утеплителя:

    Толщина может быть правильно определена расчетом, но чаще всего приходится руководствоваться опытом или простым сравнением неработающей термоизоляции и планируемой – планируемой внутри изоляции должно быть достаточно, они эффективнее, чем засыпка опилками.

    Крепить плиты можно любым способом – деревянный дом имеет настил, граничащий с помещением верхнего этажа, и утеплитель может быть укреплен к нему. Весь такой слой минваты или пенопласта должен быть прикрыт снизу, изнутри помещения – паробарьером. Чем ближе в помещению расположен паробарьер в доме, тем лучше. В качестве паробарьера должна быть применена соответствующая пленка, которую можно приобрести в строительном магазине.
    При выполнении такого утепления не должно оставаться никаких просветов между плитами. Просветы можно утеплить обрезками пенопласта или минваты. После крепления плит термоизоляции можно устроить подвесной потолок из гипсокартона.

    Перед началом работ стоит устранить все щели.

    Еще один способ утеплить потолок в деревянном доме заключается в том, что к балкам снизу, в любом направлении, прибиваются бруски, толщиной равные толщине дополнительной теплоизоляции. Бруски прибивают с шагом, равным размеру плит утеплителя. Сами плиты крепят внутри, между брусками, и, после монтажа паробарьера, понизу брусков можно прибить подшивку из досок или вагонки. Этот вариант лучше в деревянном доме – потолок будет выглядеть более органично.

    Принципиально не имеет значения, как утеплить потолок частного дома. Имеет значение грамотное выполнение этой работы. Правильно утеплить потолок изнутри можно даже традиционным утеплителем – выполнив качественную пароизоляцию ниже, чем он расположен, изнутри помещения. Можно снова применить проверенные временем опилки, обработав их огнебиозащитным составом. В деревянном доме можно сделать даже натяжной потолок. Это будет правильно – пленка потолка будет играть роль пароизоляции.

    Помощь старому утеплению

    Правильно выполненное внутреннее утепление обязательно будет работать. Но еще лучше восстановить работоспособность старого, доступ к которому возможен изнутри чердака, сверху. В поврежденных местах старую теплоизоляцию лучше заменить новыми опилками и восстановить глиняно-известковую обмазку. Эта обмазка может иметь равномерно распределенные отверстия, через которые будет уходить избыточная влага.

    Важно: нельзя лишать чердак проветривания – водяные пары, неизбежно скапливающиеся в нем, должны быть удалены.

    Правильно утеплить потолок в деревянном доме означает продлить срок его эксплуатации, сделать лучше условия жизни и, возможно, найти удачное дизайнерское решение помещений — новый потолок вполне может быть дополнен новыми деталями интерьера.

    Если утеплить снаружи весь деревянный дом. то более комфортное и экологичное жилище трудно представить – жить в нем будет лучше, чем в любом другом.

    (Оцените статью, будьте первым)

    Утепление потолка при реконструкции дома — статьи о строительстве

    Утепление потолка при реконструкции дома


    Рубрика: Утепление
    Утепление потолка является проектным процессом и обязано правильно выполняться. Домашний мастер строитель может и не знать, как правильно сделать утепление потолка в доме и как итог, во время эксплуатации дома, этому перекрытию потребуется реконструкция.

    Как правильно утеплить перекрытие на чердаке

    Правильное обустройство перекрытия состоит в обеспечении его незыблемости и прочности. Утеплитель можно выбрать любой, главное – чтобы он не набирал при эксплуатации воду и не пропускал тепло наружу.

    Правильная термоизоляция выполняется даже опилками, она работает лучше, чем самый дорогостоящий утеплитель, установленный неправильно.

    Ошибки при обустройстве чердачного помещения

    Внутри деревянного дома возможны различные деформации, которые связаны с усыханием материала утеплителя либо древесины. Эти деформации приводят к образованию щелей между толщей утеплителя и балками. Тепло верхнего этажа будет выходить через эти щели.

    Внимание! Самой большой ошибкой при обустройстве утепления является некачественная пароизоляция либо даже ее отсутствие. В этом случае утеплитель через время пропитывается влагой и все характеристики ухудшаются. Органический слой утепления – опилки, могут даже сгнить.

    Также неправильным решением является отсутствие поверх утеплителя ветробарьера. В былые времена в качестве ветробарьера делали обмазку глиняным раствором. Повреждение этого слоя приводит к порче утеплителя. Органический утеплитель – солома, торф, опилки очень быстро утрачивают свои качества. Эти ошибки в деревянном доме могут привести к необходимости реконструкции утепления чердака. Иногда эта термоизоляция делается внутри, то есть утеплив потолок.

    Технология утепления потолка

    Если по каким-либо причинам не получается реконструировать перекрытие чердака в доме, то утепление делается изнутри. Данный процесс может представлять крепеж к уже установленному потолку слой плитного утеплителя:

    Толщина определяется правильным расчетом, но, как правило, нужно руководствоваться опытом или обычным сравнением некачественной термоизоляции и будущей – планируемой изнутри теплоизоляции должно хватить, она гораздо эффективней, чем насыпка опилками.

    Фиксировать плиты можно различным способом – в деревянном доме установлен настил, который граничит с помещением верхнего этажа, и теплоизоляция может быть закреплена к нему. Весь этот слой пенопласта или минваты должен иметь снизу, внутри помещения – паробарьер. Чем ближе паробарьер расположен в помещении дома, тем будет лучше. В роли паробарьера нужно использовать соответствующую пленку, ее можно купить в любом строительном магазине.

    Делая это утепления не должно быть никаких щелей между плитами. Щели можно заделать обрезками той же минваты или пенопласта. После крепежа плит утеплителя можно установить гипсокартонный подвесной потолок.

    Еще один вариант теплоизоляции потолка в доме состоит в том, что снизу к балкам крепятся бруски, одинаковой толщины с утеплителем. Бруски крепятся с дистанцией, равной размеру плит теплоизолятора. Непосредственно плиты фиксируются между брусками, внутри, и, после укладки паробарьера, снизу брусков можно сделать отделку вагонкой или досками. Такой способ в деревянном доме лучше, так как потолок будет смотреться гораздо органичней.

    Большой роли не играет технология утепления потолка в деревянном доме. Самое главное – это правильно выполнить все работы. Качественно утеплить потолок внутри можно даже традиционной теплоизоляцией – сделав пароизоляцию ниже, чем находится перекрытие внутри помещения. Можно также использовать опилки, обработав их антисептиками. Или установить в деревянном доме натяжной потолок, в этом случае пленка потолка служит в качестве пароизоляции.

    Помощь старой теплоизоляции

    Правильно сделанное утепление изнутри дома работать будет. Но желательно еще сделать реконструкцию старого, подход к которому может быть сверху или изнутри чердака. В поврежденных частях старый утеплитель можно заменить опилками и сделать заново глиняно-известковую обмазку. Она может иметь равномерно сделанные отверстия, сквозь которые будет выходить лишняя влага.

    Внимание! Не нужно лишать чердачное помещение проветривания – бытовые пары, непременно собирающиеся в нем, должны быть выведены.

    Грамотно утеплить потолок в доме — обозначает сделать лучше условия жизни, продлить время его эксплуатации, и, вероятно, найти хорошее дизайнерское решение для комнат — новый потолок будет дополнен различными деталями интерьера.

    Строительный порта о ремонте АллРемонт для Москвы и всей России Сайт предназначен для тех кто задумал сделать ремонт своими руками…

    Контактное лицо: Вова Суханов

    Адрес: Киев, ул. Ленина

    Телефон: (097) 842–00–00